Основополагающую роль в кухонном интерьере играет бытовая техника. С ее помощью ежедневная работа по приготовлению пищи проходит проще и быстрее. Сейчас все большую популярность набирают посудомоечные машины. В магазинах можно встретить огромный выбор данных бытовых приборов как отдельностоящих, так и встраиваемых в тумбы и закрытых фасадом. Все они имеют свои положительные стороны и недостатки, характерные особенности, отличаются ценой и брендом. А установка посудомоечной машины вполне может быть выполнена своими руками, если четко следовать инструкции.

Раньше посуду мыли только вручную и это занимало довольно много времени. Теперь всю «грязную» работу можно поручить посудомоечной технике. Плюсом является еще и то, что таким образом воды расходуется гораздо меньше, чем при ручном мытье. Самостоятельная установка машины не так сложна, как кажется. К тому же это позволит сэкономить деньги, не оплачивая работу мастера. Но прибегать к монтажу посудомойки своими руками следует только тогда, когда есть хотя бы небольшой опыт или знание в этом деле. В противном случае лучше воспользоваться услугами специалиста.

Виды и расположение посудомоечных машин

Все посудомоечные машины принято делить на классы, которые различаются между собой конструкцией, типом установки и т.д.:

  • отдельностоящая техника,
  • встраиваемая,
  • настольная.

Самым трудоемким считается монтаж именно встраиваемой посудомойки, особенно если он производится своими руками. В установках посудомоечных машин предполагается наличие специального шкафа с фасадом, в который встраиваются модели. Если кухонный гарнитур только планируется приобрести, то можно заранее предусмотреть место для посудомойки. В этом случае монтаж, как и сам гарнитур, будет производить специалист.

С самостоятельной установкой посудомойки под столешницу также не должно возникнуть проблем, так как ее габариты обычно стандартные: 820х550х450/600 мм (высота/глубина/ширина). Поэтому можно смело заказывать кухонную мебель и шкаф под посудомойку, а технику приобрести позже.

Установить посудомоечную машину

В комплекте с бытовыми приборами обычно идет подробная инструкция по их самостоятельной установке. Разные производители могут предлагать свои рекомендации по монтажу, но обычно у всех приборов они стандартные. Некоторые инструкции имеют шаблоны и схемы для петель фасадов. Достаточно правильно приложить чертеж к обратной стороне дверцы и просверлить отверстия под крепежи по рисунку. Это очень удобно и экономит значительную часть времени.


Дополнительной деталью, устанавливающихся под столешницу посудомоечных машин, являются регулируемые ножки, с помощью которых можно задать изделию необходимую высоту. Это позволяет идеально подогнать прибор под высоту имеющейся мебели. Существуют также модели на колесиках, это делает их мобильными и удобными в эксплуатации.

Материалы и инструменты для монтажа

Перед установкой посудомойки своими руками необходимо не только правильно подготовить место для нее, но и собрать инструменты и материалы, которые пригодятся в работе. Из инструментов для монтажа понадобятся:

  • плоскогубцы или разводной ключ,
  • лента для гидроизоляции,
  • дрель,
  • нож и хомутики.

Из арматуры для сантехники:

  • Сточный сифон с одним или двумя штуцерами. Сифон с одним штуцером подойдет для дома, где уже установлена стиральная машина. Если ее еще нет, то лучше взять деталь с двумя штуцерами, к одному из которых будет подключена посудомойка, а к другому, впоследствии, стиральная машина.
  • Тройник с резьбой ¾. Материалом для него должна служить латунь, бронза или металлопластик. Детали из силумина подвергаются коррозии в процессе эксплуатации и имеют свойство распадаться, что приведет к не очень хорошим последствиям.

  • Фильтр для грубой очистки. Он позволит посудомоечной машине прослужить дольше.
  • Шаровой запорный кран. Как и в случае с тройником, материалом для него должен служить металлопластик, бронза или латунь.
  • Подсоединительная трубка – хенка. В случае если посудомоечная техника находится на приличном расстоянии от раковины, придется приобрести дополнительно трубку из металлопластика.

Процесс подключения

Чтобы правильно установить посудомоечную машину своими руками потребуется сначала подготовить нишу, то есть модуль подходящего размера, если техника встраиваемая. Тумба должна иметь ширину 450 или 600 мм. Подогнать машину по высоте можно с помощью регулируемых опор, а в корпусе шкафа необходимо просверлить отверстие для дренажного шланга и электропроводов. Для нормальной работы посудомоечной техники, длина дренажного шланга не должна превышать полтора метра.

Важно! Недопустимо устанавливать посудомоечную машину под варочную панель.

После того как место выбрано, необходимо подготовить подходящую розетку. Это очень важный шаг, поэтому первым делом следует убедиться в ее соответствии. Она должна быть типа «евро». Вилку у машины менять не следует.

Посудомоечная машина должна включаться в сеть правильно, через отдельную розетку, которая монтируется на высоте 250-350 мм от пола. В электрическом щитке должен быть дополнительно монтирован защитный автомат на 16А. Не следует забывать и о заземлении или о занулении, как делается в многоквартирных домах, которое должен, непременно, производить специалист. Самостоятельно заниматься подобными работами не стоит, особенно если нет опыта в таких делах.


Следующим этапом идет подключение посудомойки к стоку и водопроводу. Для подсоединения к стоку необходимо сточный шланг закрепить на штуцере. Подключать машину любой модели следует только к холодной воде. Во-первых, это гораздо экономичнее, так как горячая вода намного дороже. Во-вторых, по качеству холодная лучше, чем горячая.

Установить посудомоечную машину

Прежде всего, следует перекрыть всю воду в квартире. Затем отсоединить от трубы холодную хенку кухонного крана и избавиться от старой гидроизоляции. Подсоединить к трубе тройник и вновь подключить кран или смеситель, фильтр, шаровой кран и хенку посудомоечной машины. Стыки с резьбой необходимо обмотать лентой для гидроизоляции в десять или пятнадцать слоев.

В подготовленную розетку следует воткнуть вилку посудомойки, и можно проверять качество ее подключения. Для этого следует опять включить вентили воды в квартире, открыть запорный кран посудомоечной техники, при этом сама она должна быть выключена. Проверить течь и, если все в порядке, можно смело пользоваться новым прибором, установленным своими руками.

kuhniclub.ru

Место под посудомойку


В современных кухонных гарнитурах конструкторы предусматривают нишу для посудомойки с креплениями. Крепление – стандартное, но встречаются очень неплохие модели посудомоек под нестандартное крепление. Тип крепления, и для машин каких производителей оно подходит, указывается в паспорте на мебель. Если нет – нужно промерить крепление, а перед покупкой сделать то же самое на машине. Если не совпадают – не беда, чтобы переставить крепежные планки в нише кухонного шкафа, достаточно крестовой отвертки.

Хуже, если посудомойка по размерам больше ниши под нее. Тут уж ничего не поделаешь: придется присматривать другую. Для умелого мастера вариант – переделать мебель, но это сложно и непросто. Еще отличный вариант – посудомойка на столе. Об этом – в конце статьи.

Электропроводка

Подключать посудомоечную машину к сети электропитания можно только через евророзетку с надежным заземлением. Если самостоятельно заменить евровилку на «советскую», то, кроме мгновенной потери гарантии (фирменные розетки литые неразборные), вы еще и будете все время рисковать жизнью на кухне, даже если посудомойка выключена.


В многоквартирных домах вместо защитного заземления делают защитное зануление: заземляющий провод подключают к глухой нейтрали. Если розетки в квартире еще не заземлены, лучше договориться об этой работе с ДЭЗовским электриком: для специалиста дело это несложное, но дилетантам категорически не рекомендуется. Без реанимации дело, возможно, и обойдется, а вот если энергослужба обнаружит «самопальное» зануление, то уж по части штрафа они охулки на руку не положат.

Схема подключения посудомоечной машины

Кроме того, включать посудомойку просто в розетку нельзя, ради той же электробезопасности. Именно поэтому их электрошнуры делают короткими, чтобы до обычной розетки не дотянулись.

Посудомоечная машина включается в электросеть через дополнительную розетку, расположенную в 25-35 см над полом. А дополнительная розетка, в свою очередь, запитывается отводом от основной через автомат-размыкатель на 16 А (обведен желтым на рисунке). Устанавливать дополнительную розетку должен, разумеется, специалист-электрик. Только когда электропитание для посудомойки смонтировано, за остальное можно браться самостоятельно.

Инструмент, расходники и арматура

Прежде чем приниматься за монтаж посудомоечной машины, нужно запастись инструментом, расходными материалами и водяной арматурой. С инструментом, скорее всего, проблем не будет: понадобятся всего-навсего пассатижи да отвертка. Также на хозяйстве наверняка найдется немного изоленты; виниловой или х/б – все равно. Изолента нужна для обмотки металлических резьбовых деталей перед затягиванием пассатижами, чтобы не поцарапать. Если дома есть разводной ключ №1 (маленький), то изолента не нужна.


Из расходных материалов прикупить придется гидроизолирующую ленту ФУМ (фумку). Тоже не вопрос – цена копеечная. Но пытаться применять вместо фумки ПВХ изоленту нельзя: она слишком толстая и со временем ссыхается. Если и получится натянуть резьбу по ПВХ, то все равно, вскоре пойдет утечка.

Сифон с дополнительными штуцерами

Из водоразборной и водозапорной арматуры понадобится следующее:

  • Сточный сифон со штуцером или двумя (см. рисунок справа). Если доме уже есть стиральная машина-автомат, то штуцер нужен один. Если нет – ко второму со временем будет подключен слив стиралки, а пока его можно заглушить комплектной заглушкой или резиновой пробкой.
  • Тройник с резьбой 3/4 дюйма. ТОЛЬКО латунный, бронзовый или металлопластиковый. Силуминовые детали водяной арматуры из-за межкристаллитной коррозии имеют свойство внезапно распадаться без каких-либо предупредительных признаков. Со всем вытекающим.
  • Фильтр грубой очистки воды, такой же, какой стоит перед водяным счетчиком. Без него посудомойка хорошо, если отработает гарантию. А если нет – то случай негарантийный. За рубежом, кстати, тоже: качество бытовой воды – одна из серьезных мировых проблем.
  • Шаровый запорный кран. Так же, как и тройник – все, что угодно, кроме силумина.
  • Если посудомойка станет далеко от раковины, и штатной подсоединительной трубки для воды – хенки – не хватит, то металлопластиковая хенка нужной длины.

Подключение посудомоечной машины

Подключение посудомоечной машины своими руками осуществляется в следующей последовательности: сток, вода, электропитание. Рекомендации – а, мол, все равно как, несостоятельны уже потому, что штуцеры и вводы на самой машине расположены в расчете именно на такой, безопасный порядок подключения. Желающим непременно сделать по-своему придется порядком попотеть и, вероятно, переделывать.

Сток

Для подключения посудомойки к стоку нужно сточный шланг просто натянуть на штуцер. Но должны быть выполнены два условия:

  1. Верхний перегиб. Он не даст стоку из раковины попасть в посудомойку (на рисунке в начале статьи обведен красным).
  2. Нижнее колено (обведено коричневым на рисунке). Это такой же водяной затвор, как и в раковине или унитазе. Для моечной машины водяной затвор особенно важен: при пустом сливе миазмы из канализации пойдут не в воздух, а в замкнутое пространство посудомойки. Поэтому нижнее колено нужно делать как можно глубже, а его изгиб – как можно короче.

121200

Иногда можно встретить рекомендации – решить проблему слива, выведя сточный шланг прямо в раковину. Этого нельзя делать по следующим причинам:


  • Сливной шланг может выскользнуть из раковины, и сток из мойки пойдет на пол.
  • Сточному насосу машины, чтобы прокачать сток высоко, придется работать с перегрузкой, и он быстро выйдет из строя.

Вода

Для любых типов моечных машин настоятельно не рекомендуется подключение к водопроводу горячей воды. Во-первых, экономия на нагрев воды тут кажущаяся: горячая вода стоит дороже электричества. Если у вас уже стоит электробойлер, то вы это и сами знаете.

Во-вторых, качество горячей воды неизбежно хуже холодной: ее путь от водозабора к вам

длинее и сложнее – через котельную, где она контактирует с металлом водонагревательной системы, и через дополнительные трубы. Во всем мире в договорах с абонентами водоснабжающие организации пишут, что использовать горячую воду для готовки нельзя.

На посудомоечной машине это сказывается весьма конкретно и неприятно: выходит из строя обратный клапан. При правильном монтаже стока протечки на пол не будет, а вот неприятный запашок от вымытой посуды появиться может.

Примечание: при запитке посудомойки горячей водой от бытового бойлера, в котором регулярно меняется магниевый протектор, проблема качества воды отпадает; оно может быть даже выше, чем поступающей холодной. Но расход электричества будет больше: при каждом пуске мойки на прогрев подводящей трубы зря уйдет 5-10 литров воды.

Собственно же подключение посудомоечной машины к водопроводу делается так:


  • Перекрываем воду в квартире.
  • Отсоединяем от трубы холодную хенку кухонного смесителя; старую гидроизоляцию снимаем и выбрасываем.
  • Присоединяем у трубе тройник, подключаем к нему опять смеситель и, последовательно, фильтр (обведен синим на рисунке), шаровой кран и хенку посудомойки. Не забудьте все резьбовые стыки изолировать фумкой.
  • Проверяем, закрыт ли шаровой кран.

12121212121

Примечание: фумку нужно наматывать в 10-15 слоев по резьбе. Если при наворачивании соединение идет туго, а фумка сбивается в комки и выпазит наружу, нужно перемотать в обратную сторону.

Электричество

Поскольку дополнительная розетка уже установлена, просто включаем в нее штепсельную вилку посудомойки.

Проверка на протечку

Открываем воду в квартире. Затем, не включая посудомойку, открываем ее запорный кран. Проверяем – не течет ли где. Включаем посудомойку, запускаем тестовый режим, либо просто закладываем порцию посуды и моем. Так ничего нигде и не потекло – оставляем запорный кран открытым, автомат машины – включенным, и пользуемся.

Примечание: если из дому уходят все взрослые, то последнему нужно не забыть перекрыть запорный кран посудомойки и выключить ее автомат.

Видео: пример установки посудомоечной машины

«Фишки» знаменитых брендов

Практически все производители посудомоек хенки сами не делают, а закупают у смежников. В продаже может попасться комплектная хенка с «нерусской», слишком короткой резьбой. В таком случае для подключения воды комплектную прокладку приходится выбрасывать, а стык изолировать фумкой. Все вышеприведенные рекомендации даны именно на такой случай. Кроме этого:

  • Bosch – даже если штатная прокладка и подойдет, ее нужно ставить точно по инструкции. Перевернутая прокладка дает протечку, не при пробе, так через день-два. Если Bosch быстро потек, прежде всего попробуйте перекрыть запорный вентиль и перевернуть прокладку. Кроме того, обратный клапан Bosch’ей – ужасный привереда к качеству воды. Фильтр для Bosch’а обязательно нужен, даже если вы живете в экологически чистой местности и пользуетесь артезианской водой. Зато Bosch без проблем становится почти в любой кухонный гарнитур.
  • Siemens – «не любит» стандартные крепления и ниши стандартных размеров. Можно насчитать с пяток моделей, которые явно игнорируют ТУ мебельщиков. Зато неприхотлив.
  • Electrolux – чтобы эти посудомойки долго и хорошо работали, их наклон в любую сторону не должен превышать 2 градусов. Поэтому при выборе Electrolux’а не забудьте для монтажа приобрести или одолжить хороший короткий уровень.

Посудомойка на столе

Если габариты и планировка кухни позволяют, то установка посудомойки на столе дает массу преимуществ и экономию денег:

  1. Отпадают все проблемы со стоком: его можно вывести просто в раковину, не опасаясь потопа, и никакие миазмы в машину не проникнут.
  2. Не нужно менять существующий сифон и вообще возиться с сантехникой.
  3. Можно, не опасаясь заливания электропроводки, обойтись существующей стенной розеткой (но все равно – евро с заземлением). С обязанностями аварийного разъединителя в таком случае прекрасно справится общеквартирный автомат или пробки-автоматы.
  4. И самое главное – слив из машины пойдет фактически самотоком. Это разгрузит самый хлипкий узел моечной машины – сливной насос, и намного увеличит надежность и ресурс посудомойки в целом.

***

Установить посудомоечную машину самостоятельно может даже белоручка. Кроме подвода электропитания к ней – эту работу должен сделать специалист-электрик.

vopros-remont.ru

Разновидности посудомоечных машин

Посудомоечные аппараты делятся на три вида: встраиваемые, настольные и отдельно стоящие.

  1. Настольные машины – самые маленькие модели, которые устанавливаются прямо на столешницу.
  2. Отдельно стоящие машины можно монтировать в кухонный гарнитур либо отдельным модулем. Их достаточно подключить к коммуникациям и электричеству.
  3. Встраиваемые модели подходят для маленькой кухни, так как позволяют сэкономить пространство. Несмотря на то что установить и подключить к коммуникациям их намного сложнее, чем предыдущие аппараты, они обладают большим преимуществом. Не нарушается общая эстетика интерьера помещения, так как посудомоечную машинку скрывает часть короба кухонного гарнитура.

В каком месте готовой кухни устанавливается посудомойка?

Установка посудомоечной машинкиПрежде чем установить машинку, нужно найти для нее подходящее место. Главное – это чтобы водопровод и канализация располагались рядом с техникой, а система отопления была подальше, так как воздействие тепла может ей навредить. Обычно встроенную посудомойку устанавливают под столешницей. Аппарат изготавливают со стандартным и нестандартным типом крепления.

  • Устанавливая в готовую кухню технику с нестандартным креплением, следует внимательно изучить паспорт. В паспорте указано, какой тип крепления подходит к данной конструкции короба.
  • Ниши у современной кухонной мебели оборудованы под встраиваемую технику со стандартным креплением.

Как установить отдельно стоящую посудомоечную машину под столешницу? Выбираем секцию, куда будет устанавливаться техника, убираем полочки и разбираем ее. Если есть необходимость, то можно с помощью шуруповерта планки для крепления внутри короба переставить в другое место.

Основные правила установки

Стандартная встраиваемая посудомойка имеет глубину 550 мм, ширину — от 450 до 600 мм, высоту – 820 мм. Простая инструкция по установке техники своими руками прилагается к каждой модели. Но все равно нужно знать основные правила:

  1. За задней стенкой аппарата обязательно должно оставаться пространство для воздуха – не менее 50 мм.
  2. Производители встраиваемых посудомоек отнимают несколько миллиметров от стандартных размеров мебели, чтобы не пришлось изменять ее размер и форму. Короба изготовляют с небольшим запасом, которые предназначены для встраиваемой техники.
  3. Узнать, в каких местах следует проделывать отверстия для декоративных дверей короба, можно по специальным шаблонам, которые указаны в схемах по монтажу.
  4. Нужно учитывать, что с боковой стороны машинки располагается панель управления.
  5. Правильно установить технику на нужный уровень и плотно подогнать ее к коробу помогут регулирующие высоту ножки.
  6. С помощью крепежных уголков, идущих в комплекте, аппарат жестко фиксируется к коробу винтами.

Как установить встроенную своими руками

Монтаж посудомойкиУстановка в готовую кухню — процесс трудоемкий. Не каждый знает все тонкости и правила установки. Но сделав монтаж самостоятельно, не привлекая к работе специалиста, можно сэкономить деньги. Для этого поможет инструкция по установке техники, которая прилагается к каждой модели. Посудомойка выбирается в соответствии с глубиной и шириной кухонного гарнитура.

Для монтажа понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Набор отверток, газовый ключ и пассатижи.
  • Рулетка и строительный уровень.
  • Шланг для слива и подачи холодной воды (обычно поставляются в комплекте).
  • Канализационный тройник и врезка для водоотведения.
  • Евророзетка и кабель с сечение 1,5 мм (трехжильный).
  • Гофра, ниппель, угловой кран и переходник.
  • Угол, металлический хомут, трехпроходной кран.
  • Сифон, фильтр для очистки воды, аквастоп система — если отсутствует в машинке.
  • Пакля и крепления.

Подключение к электричеству

Первое, что следует сделать – это заземлить розетки в квартире, если они не заземлены. Для этой работы вызывают специалиста. Обычно в домах многоэтажного типа заземляющий провод подключают к глухой нейтральной линии. Подключать машинку в простую розетку нельзя, поэтому на высоте 250–350 мм от пола устанавливается еще одна. Для подключения техники используются только евророзетки. Они оборудованы безопасным заземляющим проводом. С помощью 16 амперного автомата от главного контактного соединения отводится розетка для оборудования.

Чтобы при работе электроприбор был безопасен и его гарантийный срок не пропал, нельзя на проводе производить самостоятельную замену стандартной вилки на другую модель.

Подключение к водопроводу

Как подключить посудомоечную машинкуПодключить аппарат к водопроводу несложно. Сделать это можно несколькими способами. Самый простой и быстрый вариант – это на кухне напрямую к крану раковины подключить приливной шланг. Минус такого подключения: внешне кран со шлангом выглядят некрасиво и краном нельзя пользоваться во время работы машинки. Несмотря на то что такой способ подключения не слишком удобный, его можно использовать в качестве временного. Второй вариант более сложный, но намного лучше:

  1. Для подключения машинки нужно установить ответвление с краном. Для этого используют пластиковый или металлический тройник с угловым краном. Его устанавливают на водопроводный стояк. Хорошо, если тройник снабжен встроенным шаровым краном.
  2. В комплекте с посудомойкой поставляется шланг приливной, который подсоединяют к ответвлению. Если вместо шланга используют жесткие трубы, то перед запорным краном устанавливают фильтр. Иначе на нагревательной части машинки будет образовываться засор, что приведет к ее поломке.

Как встраивается посудомоечная машина в кухню, если к водопроводу подсоединяется несколько аппаратов (стиральная, фильтры и краны)? В этом случае следует установить коллектор. С одним коллектором количество врезок в главную трубу станет меньше.

Пытаясь сэкономить, некоторые потребители подключают посудомойку к системе горячей воды. Не стоит этого делать, так как от 5 до 10 литров воды расходуется на один рабочий цикл машины, что намного дороже. К тому же из-за горячей воды может произойти поломка обратного клапана, так как в ней содержится множество различных примесей.

Подключение к канализационной системе

Самый простой способ подключения посудомоечной машинкиЧтобы посудомойка не вышла из строя из-за неправильного подключения к канализации, нужно знать некоторые тонкости. Иногда при неправильном подсоединении вся вода из машинки уходит в канализацию и техника ломается. Либо внутрь камеры аппарата попадают неприятные запахи из канализации. Чтобы этого всего не происходило, нужно знать, как правильно подключить технику. Есть два способа: с установкой сифона или с помощью косого тройника.

  1. Самый надежный и безопасный способ подключения – это с установкой сифона. Именно он защищает аппарат от попадания в него канализационных запахов и устраняет возникновение сифонного эффекта. Обычный сифон, установленный под кухонной раковиной, заменяют на другую модель сифона, у которого есть один или два дополнительных патрубка. Далее шланг для слива подключают к дополнительному отводу таким образом, чтобы не было перегибов. Иначе насос аппарата может поломаться. Металлическим хомутом укрепляют соединительное место.
  2. Подключение с использованием косого тройника не самый лучший вариант. Но иногда он становится единственным. Такой способ используют, если раковина находится далеко от подключаемой техники. Чтобы на сливной насос не происходила дополнительная нагрузка, сливной шланг удлинять запрещено. Поэтому в трубу канализации врезают тройник (выбирают ближайшее место к технике). Затем к тройнику подключают сливной шланг. Чтобы в рабочую камеру машины не попало канализационное содержимое, шланг делают с подъемом и спуском. Дополнительно установленный антисифонный клапан защитит технику от сифонного эффекта.

Монтаж корпуса в столешницу кухни

Когда работы по подключению закончены, машинку нужно установить по уровню. Отрегулировать положение помогут регулировочные ножки. Затем в аппарат без загрузки посуды заливают моющее средство и проводят пробный запуск. Проверка покажет:

  1. С какой скоростью происходит залив воды.
  2. Уровень нагрева.
  3. Степень просушки.
  4. Полностью сливается вода или нет.

Как правильно подключить посудомойкуВ случае протечек гайки нужно подтянуть или дополнительно подмотать ФУМ-лентой. Если все работает хорошо, посудомоечную машину встраивают в мебельный гарнитур. К дверце аппарата устанавливают декоративный фасад, который скроет машинку внешне. Фасад крепится по схеме, которая указана на специальных шаблонах, прилагаемых в комплекте с машинкой. Декоративная дверца или панель крепится к корпусу машины крепежными элементами.

Как встраивается: советы специалистов

Посудомоечная машинка прослужит долго и надежно без аварийных ситуаций, если учитывать некоторые рекомендации специалистов:

  1. Посудомоечная машина и столешница должны располагаться на одном уровне.
  2. Чтобы кухонный гарнитур прослужил долго, стенки внутри мебельного корпуса оклеивают пароизоляцией.
  3. Мебельный корпус должен быть прочным, если его дно является опорой для аппарата.
  4. Посудомойку устанавливают подальше от электрической духовки, также ее нельзя устанавливать под варочной поверхностью.
  5. Металлическая пластина хорошо защитит столешницу от пара.
  6. При большой нагрузке нагнетательный насос будет плохо работать, поэтому длина сливного шланга должна быть не более 2,5 м.
  7. Подключать технику через удлинители нельзя.
  8. Устанавливать и подключать технику нужно со всей ответственностью, так как она работает от электричества и есть вода. А это небезопасно!
  9. Чтобы избежать удара электрического тока, обязательно должно быть заземление.

diz-kitchen.ru

К посудомоечным машинам у большинства людей отношение пока еще остается достаточно настороженным – стоит ли приобретать дорогостоящее оборудование, если помыть посуду, в принципе, несложно и вручную. Однако, если вспомнить совсем недавнее прошлое, то примерно то же самое говорили об автоматических «стиралках», о кухонных комбайнах, даже о телевизорах на заре появления пультов дистанционного управления, а теперь без этого сложно представить нормальный быт. К хорошему и удобному привыкаешь быстро, поэтому многие хозяева, уже установившие посудомоечную машину на своей кухне, уже ни за что не захотят лишаться подобного «удобства».

Их примеру следуют другие, и посудомоечные машины все чаще становятся атрибутом современной кухни. Однако, это вовсе не та разновидность бытовой техники, которую можно просто распаковать, включить в розетку и сразу начать пользоваться. Помимо достаточно сложной электромеханической «начинки» и автоматики, такой аппарат, в определенной, конечно, степени, являются еще и сантехническим прибором. Поэтому чрезвычайно важным моментом является правильное подключение посудомоечной машины к водопроводу и канализации. «Самодеятельность» в этом вопросе не приветствуется – придется соблюдать целый ряд определенных требования. Попробуем разобраться в этом подробнее.

Несколько общих рекомендаций по установке посудомоечных машин

Надо полагать, что если хозяева все же решились на покупку посудомоечной машины, то ими уже заранее продумано место ее установки. В общих чертах зависит оно от того, какая модель больше приходится по вкусу – компактная настольная или встраиваемая в кухонную мебель. Соответственно, могут быть и серьезные отличия по установке и подключению прибора к коммуникациям.

И в том, и в другом случае место установки машинки стараются по возможности максимально приблизить к области кухонной мойки. Это объясняется просто – появляется возможность подключения прибора к инженерным коммуникациям, не прибегая к сложной процедуре врезки в трубы – вполне достаточно будет тех соединений и узлов, которые обеспечивают подачу воды на смеситель и отвод ее слив ее из мойки в канализацию. Удлинение штатных шлангов посудомоечной машины, в особенности – сливного, не приветствуется, так как возможности откачивающего насоса ограничены, и перегружать его не стоит, чтобы не вызвать быстрого износа.

Впрочем, такое размещение вовсе не является догмой – можно расположить посудомойку и в более удобном, с точки зрения хозяев, месте, но с таким расчетом, чтобы в радиусе длины штатных шлангов была возможность врезки в соответствующие трубы водопровода и канализации (этот пример также будет рассмотрен в публикации), или же придется продумывать прокладку дополнительного участка таких труб именно для целей подключения прибора.

Безусловно, к будущему месту установки посудомоечной машины должна быть заранее подведена линия электропитания соответствующего сечения, и установлена отдельная розетка, обязательно с контуром заземления. Использования удлинителей должно полностью исключаться. Вода, повышенная влажность и электричество – и так уже достаточно опасное «соседство», поэтому никакие попустительства типа: «у Пети так подключено – и ничего страшного» — абсолютно недопустимы.

2016-04-22_172006Электроснабжение кухни – вопрос повышенной важности!

Отличительными особенностями любой кухни являются не только высокий уровень влажности и постоянное использование воды, но и, пожалуй, самая большая потребляемая мощность установленных в ней электроприборов. Холодильник, микроволновка, стиральная и посудомоечная машины, вытяжка, электрическая плита и духовой шкаф, и это еще не считая освещения и мелкой бытовой техники! Как правильно организовать электроснабжение кухни – подробно рассказано в статье нашего портала, посвященной монтажу электропроводки в квартире.

Место под установку должно быть подготовлено – иметься соответствующая ниша для врезки нужных размеров или свободное пространство на столешнице для настольной установки. Основание должно обеспечивать надежное положение прибора, в строго горизонтальном положении, с опорой на все стойки во избежание люфта или повышенной вибрации. Для каждой модели посудомоечной машины имеются свои требования по подготовке места, в технической документации приводится описание монтажа, в комплект обычно входят все необходимые крепежные детали.

Есть еще один нюанс подготовки к установке машинки – он должен быть учтен заранее. Многие модели на задней части корпуса имеют выходы кабеля питания и шлангов, смещенные в одну из сторон. Таки образом, допустимое расстояние до точек подключения может быть разным слева и справа от посудомойки. Обычно эта особенность также указывается производителем в технической документации.

Прежде чем браться за самостоятельную установку посудомоечной машины хозяин должен очень взвешенно оценить свои возможности и умения. Если есть какие-либо сомнения в собственных силах, лучше пригласить опытного мастера-сантехника, имеющего положительные рекомендации (на этом поприще подвизается немалое количество откровенных «шабашников»). Дело в том, что нарушение правил установки вполне может привести к прекращению действия гарантийных обязательств производителя. Нередко в крупных салонах-магазинах практикуется фирменная установка, за невысокую цену, а порой даже и вовсе бесплатно – как один из способов стимулирования покупательской активности. Этот вопрос следует сразу уточнить при покупке.

В том случае, когда такой услуги не предоставляется, а вызов мастера видится существенными лишними затратами, то нет ничего невозможного и в самостоятельной установке. И если «вынести за скобки» уже упоминавшуюся линию электропитания и особенности монтажа аппарата в нишу, то главным этапом процесса становится правильное подключение посудомоечной машины к водопроводу и канализации.

Подключение посудомоечной машины к водопроводу и канализации

Последовательность этапов, и всегда ли есть необходимость в стационарном подключении

Эти этапы могут проводиться в любой последовательности. По большому счету, больше сложностей доставит подготовка к подключению – монтаж всех необходимых для этого элементов. А, собственно, коммутация выходящих из посудомоечной машины шлангов с водопроводом и канализацией станет заключительным шагом, который выполняется практически одновременно, вместе с окончательной установкой прибора на место.

Сразу можно оговориться об одном моменте.  Настольные посудомоечные машины, в принципе, иногда могут и вовсе обходиться без стационарного подключения к коммуникациям. Шланг подачи воды в этом случае подключают непосредственно к изливу кухонного смесителя (для этого существуют специальные переходники), а шланг слива опускают и фиксируют в чаше мойки.

Иногда такую схему преподносят чуть ли не как выдающееся достоинство – мол, хозяева имеют возможность экономно использовать пространство столешницы, доставая из места хранения и устанавливая посудомойку только по мере надобности.

Позвольте с такими «достоинствами» не согласиться:

  • Первое – вряд ли отыщутся такие хозяева, которые будут таскать массивную технику туда-сюда. Это просто неудобно, да и на пользу дорогостоящему прибору не пойдет. А использовать посудомоечную машину от случая к случаю, «по праздникам» – так зачем тогда ее вообще приобретать? Она должна стать верной помощницей на кухне, а вовсе не предметом «тайной гордости» ее обладателей.
  • Второе – от частых подключений и отсоединений шланга подачи воды не проживет долго ни одно соединение — ни резьбовое, ни раструбное. Не сильно хорошо это и для смесителя — лишние нагрузки на излив разбалтывают его.
  • Третье – опущенный в чашу мойки шланг слива из посудомойки таим определенную опасность. Неаккуратное движение, резкий напор, детская шалость – все это может привести к выскакиванию шланга из раковины наружу со всеми вытекающими (в буквальном смысле слова) последствиями.
  • И четвертое – это просто неудобно. Упрощая себе работу при первоначальной установке прибора, хозяева значительно усложняют себе дальнейшую его эксплуатацию. Работа посудомоечной машины будет требовать постоянного контроля, а кроме того, пока идет процесс мытья, практически «парализуется» кухонная мойка, которая может в это время потребоваться для других нужд.

Итак, лучшим выходом все же будет стационарное подключение к водопроводу и канализации, независимо от типа модели. Причём никакой ощутимой разницы по порядку выполнения работ – нет.

Подключение посудомоечной машины к водопроводу

Начнем с подключения подачи воды.

Для начала – небольшая ремарка. Бытует мнение, что в целях экономии посудомоечную машину выгоднее подключать к трубе горячего водоснабжения, дескать, не будет расходоваться дорогостоящая электроэнергия на нагрев воды до требуемой по программе мытья температуры.

Действительно, некоторые модели посудомоек такую опцию поддерживают. Мало того, существуют даже машины, в которых предусматривается подключение одновременно к двум магистралям — холодного и горячего водоснабжения.

Это все обязательно должно быть указано в паспорте изделия. Подключать машинку к горячей воде, если эта возможность не оговорена производителям, запрещено. Электроника прибора может не понять этого, и такая самодеятельность часто заканчивается «вылетом» запрограммированных алгоритмов мытья посуды.

Но даже если такая возможность выбора между горячим и холодным водопроводом предоставлена, практически все мастера в один голос рекомендуют не экспериментировать, и ограничиться обычным подсоединением к холодной воде. Тому есть ряд логичных объяснений.

— Во-первых, качество горячей воды очень часто далеко от идеала.

— Во-вторых, случается так, что температура воды в горячем водопроводе превышает необходимый уровень нагрева, установленный для посудомоечной машины. Вроде бы – ничего страшного, но это опять может «ввести в заблуждение» программный блок управления прибором.

— В-третьих, ни для кого не секрет, что проблемы с подачей горячей воды случаются во много раз чаще, чем с холодной, а в летнее время, в период проведения ремонтно-профилактических работ в котельных, вообще могут быть длительные отключения. Получается, что в подобных ситуациях придется переходить на ручное мытье посуды или же срочно проводить переключение на холодную подачу. Не слишком ли хлопотно?

— И в-четвертых, в вопросах экономии – тоже все не столь очевидно. Современные посудомоечные машины класса А и выше отличаются очень рациональным расходованием и воды, и электроэнергии, и не должны «пробить брешь» в бюджете из-за счетов на электричество. С другой стороны, если квартира оборудована водомерами, то и расход воды на мытье посуды придется оплачивать по «горячему» тарифу, а он тоже немаленький.

Решать, конечно, хозяину, но добрый совет – подключаться именно к холодной воде.

Теперь, собственно, о самом подключении. Здесь может быть несколько вариантов.

А. Самое простое решение – когда место установки посудомоечной машины и длина ее шлангов предоставляют возможность подключения к патрубку, к которому присоединена гибкая подводка, идущая на кухонный смеситель.

Для этого из инструментов понадобятся всего лишь разводной ключ, уплотнительная подмотка, и необходимо будет приобрести специальный проходной тройник с краном, предназначенным именно для таких целей.

Такой тройник имеет резьбу ½ дюйма «мама» для запаковки на патрубок водопровода (поз. 1), с противоположного края – резьбу ½ дюйма «папа» (поз. 2) для обратного подключения гибкой подводки смесителя, то есть обеспечивает сквозной проход воды. Боковой отвод оснащен резьбовой частью ¾ дюйма (поз. 3), идеально подходящей для присоединения шлангов посудомоечных или стиральных машин. Кран (поз. 4) дает возможность открывать и закрывать подачу воды в этом направлении по мере необходимости.

Подключение не составит большого труда.

  • Перекрывается вентиль общей подачи холодной воды в квартиру. Далее, можно открыть любой водоразборный кран (лучше всего – расположенный на ближе всего к уровню пола), чтобы сбросить избыточное давление в отсеченном участке домашнего водопровода.
  • Далее, с помощью гаечного ключа отворачивается гайка гибкой подводки смесителя, освобождается резьбовая часть патрубка. Если нужно, с нее удаляются остатки старой подмотки.
  • Следующим шагом наматывается уплотнительная подмотка, в направлении закручивания гайки. Для этих целей может использоваться ФУМ-лента, но более надежным бывает соединение, уплотненное обычной льняной паклей с обмазыванием специальной пастой типа «Unipak».
  • На подмотанную резьбу плотно накручивается тройник. При закручивании необходимо проследить, чтобы боковой выход с краном оказался в удобном положении для подключения шланга посудомоечной машины.

Тут можно сразу отметить один важный момент. Многие современные посудомоечные машины оснащены системой «аква-стоп», имеющей электромагнитный клапан, который моментально перекроет подачу воды в шланг если появятся признаки протечки (падения давления). Корпус этого клапана – достаточно большой по размерам, и расположен именно с той стороны шланга, которая подключается к водопроводной трубе.

Это означает, что и при подготовке к работе, и уже конкретно при монтаже тройника, необходимо учитывать то, как встанет этот блок «аква-стоп», достаточно ли будет для него места.

  • После того как тройник установлен, можно сразу установить на новое место гибкую подводку кухонного смесителя, при необходимости поменяв резиновую кольцевую прокладку.
  • Кран на тройнике переводится в положение «закрыто», и после этого можно открыть общую подачу воды – сразу будет возможность проверить сборку на отсутствие протечек, а при необходимости – провести подтяжку.
  • Последним шагом накручивается пластиковая гайка шланга посудомоечной машины. Она имеет собственное уплотнительное кольцо, и никаких подмоток делать не требуется. Закручивание производится без использования какого бы то ни было инструмента – достаточно хорошо приложенного усилия руки.

На этом, по сути, вариант подключения к водопроводу непосредственно под кухонной мойкой может считаться выполненным. Но стоит обратить внимание еще на один нюанс.

Использование тройниковой схемы будет удобным, если подключается одна дополнительная точка водоразбора. Однако, на практике пространство под мойкой часто бывает загруженным куда сильнее. Например, сюда могут быть подведены шланги стиральной и посудомоечной машин, установлен фильтр тонкой очистки питьевой воды, да еще нередко подключается проточный водонагреватель (колонка) или бойлер.

При таких условиях тройниковая система себя не оправдывает – под мойкой образуется сложная и тяжеловесная конструкция из тройников и переходников, окруженная «паутиной» шлангов и гибких подводок, что создает немалые трудности и для контроля, и для проведения каких-либо профилактических или ремонтных работ. Гораздо удобнее будет установить снизу небольшой коллектор, на 4÷5 выходов, подключить его к водопроводной трубе, а от него уже вести коммутацию на все точки водоразбора.

Такой коллектор можно приобрести в готовом виде – металлический или полипропиленовый. Для тех, кто имеет в своем распоряжении аппарат для сварки ПП-труб, несложно будет очень быстро изготовить коллектор нужной конфигурации из полипропиленовых тройников – это часто бывает даже выгоднее.

В этом случае для подключения посудомоечной машины приобретается уже не проходной тройник, а переходник с краном.

Коллектор несложно надежно закрепить на поверхности стены (хомутами или дюбелями), и вся разветвленная коммутация в пространстве под мойкой примет организованный вид. Кроме того, снизится до минимума взаимозависимость подключенных приборов, работающих одновременно – при тройниковой схеме открытие воды на одной точке водоразбора обычно влечет падение напора на других.

Б. Второй вариант – длины шлангов до мойки не хватает, наращивать их – нецелесообразно или невозможно из-за особенностей расстановки кухонной мебели, но рядом с местом установки посудомоечной машины проходит труба холодного водопровода.

Принцип прост – необходимо, перекрыв воду, вырезать небольшой участок трубы, а на его место установить тройник. К перпендикулярному выходу тройника запаковывается уже упоминавшийся выше кран, а к нему же подключается шланг посудомоечной машины.

Исполнение подобной переделки зависит от материала трубы.

  • Если это металлопластиковая труба – то сложности нет никакой. Вырезается фрагмент, и на его место ставится тройник с пресс-фитингами, для запаковки которых достаточно набора гаечных ключей. Далее – установка крана с обычной подмоткой – и узел готов к подключению прибора.
  • Ненамного сложнее врезаться в полипропиленовую трубу, правда, для этого уже потребуется специальный сварочный аппарат. Конечно, приобретать его из-за трех-четырех стыков – невыгодно, но обычно такой прибор несложно арендовать на день-другой, это не столь дорого.

2016-04-23_192951Сварочный аппарат для полипропиленовых труб – надежный домашний помощник.

Если говорить честно, то собственное недорогое оборудование для сварки полипропиленовых труб никогда не помешает иметь – оно может выпучить в различных ситуациях, позволит легко и дешево модернизировать домашние коммуникации. Как правильно выбрать аппарат для сварки полипропиленовых труб – в специальной публикации нашего портала. А другая статья поможет легко и быстро научиться самостоятельному монтажу полипропиленового трубопровода.

При сваривании полипропилена на уже смонтированном ранее участке необходим определенный люфт трубы, чтобы была возможность завести их с двух сторон в паяльник сопрягаемые детали. Это не всегда возможно, поэтому легче прибегнуть к вывариванию двух накидных гаек-«американок», а между ними уже разметить обычный латунный тройник с запакованным на нем краном для подключения шланга посудомоечной машины.

  • Сложнее всего придется, если необходимо врезаться в стальную трубу.

— Можно вырезать участок, нарезать резьбу на оставшихся концах, и уже от нее монтировать тройник, или по принципу сгона, или также с использованием «американок». Недостаток – сложность с нарезкой резьбы, так как потребуется специальный инструмент.

— Другой вариант – установка так называемой ремонтной обоймы (бандажного тройника).

Такое изделие позволяет врезаться в стальную трубу практически в любом удобном месте на прямом участке. Обойма с резиновыми уплотнениями устанавливается на трубе в нужном положении, крепко затягивается болтами. Затем через отверстие тройника аккуратно сверлится стенка трубы. Далее, все просто – запаковка крана и подключение шланга, как обычно.

Способ – достаточно простой, но, если честно, то его особо не хвалят. Во-первых, ослабляется тело трубы. Во-вторых, известны случаи начала протечек именно в этом месте, и устранить их – будет очень сложно. И в третьих, рассверленное в трубе отверстие часто становится уязвимым местом с точки зрения образования засоров.

В. Наконец, третий вариант, когда посудомоечная машинка расположена далеко от трубы холодного водоснабжения.

Наращивать длину шлангов – это повышать уязвимость коммуникаций к возможным протечкам – любая гибкая подводка все же менее надежна, нежели стационарная качественная труба. Значит, необходимо именно воду и вести к машинке.

Прокладка дополнительного участка водопровода к месту установки прибора – обычно не составляет никакого труда, да и средств потребует невеликих. Другое дело, насколько это будет удобно, да и красиво. Если труба полностью скроется за предметами кухонной мебели – вопросов никаких нет.

Но лучше всего, конечно, все вопросы будущей установки продумывать заранее, то есть при монтаже домашнего водопровода и канализации сразу предусматривать точки подключения бытовой техники. Идеальный вариант – это скрытая прокладка труб с монтажом водяных розеток на стенах в нужных местах.

Подключение посудомоечной машины к канализации

Можно встретить массу статей, в которых утверждается, что подключение посудомоечной машины к канализации – вообще простейшая операция, не требующая соблюдения никаких правил. Мол, дренажный шланг прибора устанавливается через уплотнительную резиновую муфту в специально подготовленный для него раструб 50 мм канализационной трубы – и на это вопрос решен. Увы, не все так просто, а последователи подобной методики вполне могут столкнуться с весьма неприятными моментами.

Во-первых, обязательным условием должен стать водяной затвор, иначе неприятные запахи из канализации станут проникать по шлангу внутрь посудомойки.

Во-вторых, следует предостеречься от обратного тока воды из канализацию в машину. Для этого верхняя петля дренажного шланга должна быть расположена не менее, чем 400÷500 мм от уровня пола. Откуда взялись эти значения? По все видимости, принимается в расчет уровень заполненной ванной – при резком выпуске воды и каких-то временных проблемах с проходимостью канализационной трубы, вода в ней, согласно физическому закону сообщающихся сосудов, будет стремиться подняться на общий текущий уровень. Петлевидный изгиб на нужной высоте не позволит ей проникнуть в посудомоечную машину.

В-третьих, непосредственное включение дренажного шланга в канализационную трубу с использованием уплотнения делает это соединение практически герметичным. Как ни странно, но в данном случае это вовсе не является достоинством. В идеале, давление в канализационных трубах должно выравниваться с атмосферным, чтобы не создавалось участков разрежения. В противном случае это может закончиться так называемым «сифонным эффектом» — массовый сброс воды на одном из участков вызывает самопроизвольный ее ток на других, соединенных с ним. Это приводит к тому, что труба сама по себе начинает «высасывать» воду из посудомоечной машины. Такое явление может вызвать разбалансировку автоматики, появление программных ошибок и даже выход оборудования из строя. Кстати, не исключается полностью и обратный вариант – забрасывание грязных стоков в машину, о последствиях которого чем даже думать не хочется.

Но с другой стороны, негерметичное соединение шланга и трубы – это возможность протечки и распространения неприятных запахов. Как поступить правильно.

Существует несколько приемлемых вариантов:

  • Один из самых простых, недорогих и эффективных – установка на кухонной мойке сливного сифона со специальным патрубком для подключения дренажных шлангов бытовой техники.

Как видно из иллюстрации, сифон может иметь и два патрубка – если есть необходимость подключения и стиральной, и посудомоечной машины.

Патрубок обычно оканчивается коническим штуцером, рельефная, ступенчатая поверхность которого обеспечивает надежную фиксацию шлага после затяжки хомута.

Такое присоединение дренажного шланга, в принципе, отвечает все перечисленным выше требованиям:

— Водяной затвор от распространения запахов со стороны канализации обеспечивается самой конструкцией кухонного сифона.

— Точка подключения расположена вверху, сам по себе формируется верхний изгиб дренажного канала.

— Вместе с тем, дренажный шланг не связан герметично с канализационной трубой – он сообщается с атмосферой через сливное отверстие мойки. То есть сифонный эффект полностью исключается.

  • Указанный выше способ – очень хорош, но, увы, не всегда возможен. Например, мойка располагается вне досягаемости дренажного шланга посудомойки, и приходится протягивать участок канализационной трубы. Другой пример – сама конструкция мойки и ее «фирменного» слива не предполагают внесения каких-либо изменений, и такое подключение становится невозможным.

Делать нечего, придется подключаться к канализационной трубе. Если ее выход уже занят гофротрубой из мойки – ничего страшного, можно поставить «косой» тройник, вновь подключить сифон, а второй выход использовать для посудомойки. И соединение здесь, как ни крути, все равно придется делать герметичным, с использованием уплотнительной резиновой муфты, иначе не избежать неприятного запаха.

Но как же тогда быть с остальными требованиями к подключению?

Проще всего решается вопрос с обеспечением водяного затвора и обеспечением необходимой высоты петли. Можно приобрести специальную полимерную вставку (они часто даже входят в комплект поставки оборудования), закрепить ее в намеченном месте на стене, зафиксировать в ней на нужной высоте шланг. При этом необходимо добиться такого положения шланга, чтобы обязательно создался и нижний изгиб (по типу буквы S) – он будет служить водяным затвором.

Но как же быть с потенциальной угрозой «сифонного эффекта»? На этот счет также есть готовые решения.

— Установка на шлаге простейшего «антисифонного» клапана.

Стоит такое изделие недорого, и устанавливается очень просто. Шланг режется, а затем соединяется уже посредством этого клапана, с обтяжкой хомутами. Недостаток простейшего устройства – недолгий срок эксплуатации, обычно не превышающий полугода. После этого придется приобретать новый клапан, так как он не обслуживанию практически не поддается.

— Более разумный вариант – приобрести клапан–«антисифон», исполненный в виде петли. Мало того что этим решаются сразу все проблемы правильного размещения шланга – такие устройства вполне подлежат регулярной очистке, то есть служить будут значительно дольше.

Немного более дорогостоящим и сложным в исполнении, но зато чрезвычайно удобным в эксплуатации и отвечающим абсолютно всем требованиям решение стане установка специального настенного сифона для посудомоечной (стиральной) машины. Они бывают настенного или скрытого исполнения, разной степени декоративности, но объединяет их наличие всех необходимых клапанных устройств, обеспечивающих всестороннюю безопасность подключения прибора к канализации.

Задний широкий патрубок герметично подсоединяется к вертикально расположенной отводке 50-мм канализационной трубы, а к переднему патрубку подключается дренажный шланг посудомоечной машины. По сути, получается своеобразный аналог водяной розетки, только прямо противоположного предназначения. Их обычно и замещают рядом, создавая специальную зону коммутации прибора.

Мало того, если хочется придать такому узлу подключения еще и внешнюю «импозантность», то можно приобрести целую консольную конструкцию, которая включает в себя и сливной сифон со всеми клапанами, и водяную розетку с краном, и даже розетку электропитания. Такие устройства обычно снабжаются декоративными фасадными пластинами – и красиво, и все необходимое для подключения как на ладони.

И, наконец, можно упомянуть еще одно очень занятное технологическое решение. Некоторые производители комплектуют свои модели специальным клапаном, обеспечивающим необходимый воздушный разрыв для исключения негативного воздействия со стороны канализации. Интересен сам конструктивный подход – клапан врезается в поверхность столешницы или задней горизонтальной панели кухонной мойки.

Такой клапан размещают в месте, где он не станет мешать, сверху прикрывают декоративным колпаком. Время от времени он будет требовать профилактики, но снять колпачок и провести чистку – не составит никакого труда.

Итак, были рассмотрены различные вариант подключения посудомоечной машины к водопроводу и канализации. Некоторые из них – совершенно просты, другие потребуют определенных знаний и умений. Тем не менее, ни про один нельзя сказать, что он полностью недоступен для самостоятельного исполнения.

В завершение – небольшой видеосюжет, в котором мастер делится своим опытом подключения посудомоечной машины. После получения информации, изложенной в статье, читателю, наверное, будет интересно посмотреть и проанализировать некоторые ошибки, допущенные установщиком. Слепо копировать это – не нужно.

stroyday.ru