Современные требования к ремонту помещений стали намного более жесткими. Теперь неприменимым атрибутом квартиры или дома являются ровные стены. Но стены даже в новостройках даже приближенно так назвать не получится, а уж в старых домах  — тем более. Потому при любом, практически, ремонте выравнивание стен — неизбежный этап. Как это лучше сделать, о способах и технологиях, возможностях все это сделать своими руками и поговорим дальше. 

Чем можно выровнять стену

Хоть технологии в строительстве развиваются стремительно, выравнивание стен по-прежнему делают двумя способами: штукатуркой и обшивкой гипсокартоном. Другое дело, что есть разные составы штукатурки — на основе гипса и цемента, а также монтировать ГКЛ можно двумя способами: на каркас и на клей. Но на этом все.

Некоторое время гипсокартонные листы стали заменять гипсоволоконными плитами ГВЛ). Они состояли из смеси гипса и растительных волокон, но они, как оказалось, плохо держат ударные нагрузки и ломаются даже при незначительных ударах. Потому ГВЛ выравнивание стен с их использованием теперь редкость (иногда кладут на пол).


В советские времена стены ровняли фанерой. Но это — уже точно прошлый век. Далеко не лучшая замена ГКЛ, которая в 100% случаев дает трещины на стыках, да еще от влажности вздувается. Вот и получается, что вместо гипсокартона и использовать нечего. Так что выбор действительно не очень широк.

Собственно еще есть один способ — шпаклевка. Но она применяется только на относительно ровных стенах с перепадом не более 5 мм. Потому шпаклюют обычно уже выровненные стены, доводя плоскость до идеала.

Если говорить о том, как проще выровнять стены своими руками, то многие сходятся на том, что проще работать с гипсокартоном. Но и со штукатуркой по маякам справится несложно. Главное — знать технологию и не отступать от нее.

Выравнивание стен штукатуркой

Штукатурка есть на двух связующих: на основе цемента и на основе гипса. Гипсовые сохнут быстрее, но максимальный слой, которым их можно наносить меньше — порядка 50 мм. Штукатурки на основе цемента могут накладываться слоем до 10 см, но сохнут они дольше.

Кроме толщины слоя, при выборе типа штукатурной смеси необходимо учитывать какая из отделок будет потом, а также условия помещений, в которых собираетесь выравнивать стены. Гипс гигроскопичен, потому во влажных помещениях его не используют: ванную и кухню штукатурить нужно составом на основе цемента. Для гипса остаются комнаты и прихожая. Так в основном и поступают.


В нашем описании использовать будем штукатурку гипсом — Ротбандом — популярной маркой, которая имеет хорошие отзывы и у любителей и у профессионалов.

Подготовка поверхности

Удаление всего, что на стене плохо держится: отбиваем, выковыриваем, счищаем шпателем. Если есть трещины, их расшиваем. Затем оцениваем степень кривизны. Если есть очень большие выступы, которые слишком уж выделяются, их желательно удалить (молотком и зубилом или перфоратором).

Часто начиная выравнивание стен в старом доме, решают вопрос: сбивать ли старую штукатурку, если она не падает. В принципе, оценить должен мастер, но можете и сами попытаться. Простучите стену. Если есть места, которые отличаются по звуку — звучат глуше — значит слой тут от основной стены отошел. Если на него «навесить» еще слой штукатурки, большая вероятность того, что все это вместе обвалится. Это будет намного хуже. Так что ранее оштукатуренные стены лучше оббить вплоть до основного материала.

Если при подготовке появились отдельные слишком большие выбоины, их лучше заделать отдельно. Шпаклевки имеют ограничение по минимальному и максимальному слою. Слишком большой слой может отвалиться. Потому лучше ямы или дырки предварительно заделать.

При выравнивании бетонной стены или окрашенной пленкообразующим составом поверхности возникает другая проблема: она слишком ровная, из-за чего сцепление с штукатуркой может быть плохим. Делу можно помочь обработкой грунтовки типа «Бетоноконтакт», которая оставляет на поверхности шероховатую пленку, улучшая сцепление.


Еще один выход — сделать насечки. Когда-то их делали топором, теперь чаще используют перфоратор, болгарку. С их помощью наносится насечка. По норме насечек на квадратный метр должно быть около 100 штук.

Грунтовка

В зависимости от типа выбранной штукатурки (гипсовая или цементная) подбирают грунтовку. Ее основная задача — улучшить сцепление стены и штукатурки. Внимательно читайте инструкцию по использованию грунтовки. Некоторые требуют перед нанесением основание увлажнить, некоторые — обеспылить и т.д.

В этой группе два фаворита: Cerezit 117  и Бетоноконтакт. Есть и другие, но этими пользуются чаще: хорошие отзывы. Состав может быть готов к применению или требовать разведения (концентрат). Наносится валиком или кистью, пульверизатором, можно даже садовым распылителем — для ускорения процесса.

До этого момента никаких сложностей для самостоятельного выравнивания стен не было. Все элементарно. Далее — чуть сложнее, но тоже — не ракеты строить.

Установка маяков

Если хотите добиться ровной поверхности, ровнять стену можно только по маякам. Это такие опорные элементы, которые выставляют в одной плоскости. По ним потом выравнивается слой штукатурки. В качестве маяков можно использовать специальные оцинкованные «Т»-образные маяки или ровные деревянные планки.


Использовать металлические маяки удобнее — ставить быстрее. Но минимальный слой штуркатурки при этом — порядка 8-10 мм (6 мм маяка+раствор, на который его ставят). Минусом еще является их стоимость: хоть и не очень большие деньги, но все-таки дополнительные затраты. Еще один момент: штукатурка с оцинковкой плохо «контачит», потому после первичного подсыхания маяки из стены вынимают, отверстия заделывают.

Использование деревянных планок — более дешевый вариант, но найти достаточное количество идеально ровных брусков в дешевом материале проблематично (не будете же вы использовать высококлассный брус). Даже если это и удастся, остается вероятность того, что от влаги дерево поведет. В результате стена уже не будет ровной.

Некоторые делают маяки из раствора. Предварительно наносят полосы штукатурки, выровняв их в уровень. После их застывания используют как маяки. Самый дешевый способ, но наиболее трудозатратный, и требующий намного больше времени.

От того, насколько правильно выставлены маяки, зависит насколько идеальным будет выравнивание стен. Выставили точно — получили отличный результат. Ошиблись — будете мучатся, исправляя  неровности, которые сделали своими руками.

Подробно о том, как ставить маяки для выравнивания стен, под стяжку читайте тут.

Наброс раствора

Выбранную штукатурку разводят как указано на упаковке. Затем набрасывают на стену. Используют широкий шпатель или малярный ковш. Начинают снизу, покрывают раствором кусок стены от одного маяка до другого.


Затем берут правило, устанавливают его внизу. Опираясь на маяки, тянут вверх, слегка покачивая из стороны в сторону. Таких проходов делают несколько, пока раствор не выравнивается. Налипший на правило состав снимают шпателем, снова накидывая на стену.

Снова — порция раствора на стену, выровняли правилом. Так до самого верха. Затянув одну полосу, приступают к другой. Так постепенно выравнивают всю стену.

Первый этап штукатурки закончен. Но это — только первый. Поверхность получается неидеальной: если присмотреться, есть небольшие неровности. Их выравнивают более жидким раствором, добиваясь более ровной поверхности.

Выравнивание под шпаклевку

Когда первый слой немного подсох, но еще не затвердел (не позже чем через 2-4 часа после нанесения) начинают выравнивание под шпаклевку. Имеющиеся недостатки затирают тем же раствором, который развели чуть жиже, чем требуется по инструкции. Так как он более текучий, наносят его широким шпателем, после растягивая по стене правилом, опираясь не те же маяки.

Так снова проходят всю стену, выравнивая уже до идеально ровной плоскости. Это необходимо для того, чтобы уменьшить расход дорогой шпаклевочной смеси.

Удаление маяков и подрезка

Когда раствор высох до состояния густого пластилина (сильно надавить пальцами, он прогибается), можно вынимать маяки. Их поддевают внизу отверткой и вытягивают.


Удаляются они очень легко. Собственно, из-за того их и вынимают, что они образуют неоднородность в штукатурке, а значит, снижают ее прочность.

Теперь берем правило, очищаем его от налипшего раствора и, протягивая в разных направлениях, окончательно выравниваем поверхность. Делать это надо на начальной стадии загустения, когда гипсовая штукатурка похожа на пластилин: срезать его правилом легко.

Когда выровняли поверхность, разведенным Ротбандом. Заделываются они сразу, не выжидая чего-то:пока штукатурка окончательно не затвердела, к ней новые слои липнут хорошо.

Раствор наносят и снимают шпателем. При этом следят, чтобы поверхность оставалась ровной. На этом выравнивание стены под шпаклевку можно считать оконченным.


При выравнивании стен штукатуркой в квартирах проблемой становится угол, в котором проходит труба отопления. Правилом там не подлезешь, а шпателем ровно не получается. Если вам знакома такая беда, смотрите следующее видео.

 

Сухая штукатурка: ровняем стены гипсокатроном


Не всем хватает терпения ровнять штукатурку, причем в несколько слоев, а потом ждать пока она высохнет. Быстрее работать с листовым материалом — гиспокартонными листами (ГКЛ). Эта технология еще называется сухой штукатуркой, потому что «мокрых» процессов в ней минимум, а результат получается ничуть не хуже: при соблюдении всех нюансов стена получается идеально ровной.

Но у это технологии есть минусы. Первый — вешать что-либо тяжелое можно или на уложенные загодя закладные бруски, или использовать специальный крепеж, который держаться будет за счет основной стены, а не отделки. Так что это учтите. Второй недостаток: сильно съедает такая штукатурка пространство. Это при классической технологии — монтаже ГКЛ на каркас. По упрощенной бескаркасной «уходит» намного меньше места.

Гипсокартон на каркасе

Выровнять таким способом можно любую стену. Сначала собирают каркас. Он выставляется в одной плоскости и служит основой для крепления гипсокартона. Собирается по определенным правилам:

  • По уровню на полу и потолку выставляется и крепится направляющий профиль.
  • На закрепленных профилях размечается места установки вертикальных профилей через каждые 60 см. Через них проводят вертикальные линии.
  • На этих линиях устанавливаются монтажные завесы.
  • В направляющие профиля по размеченным линиям вставляются несущие (между пластин завеса).
  • Профиля выравнивают в одной плоскости, закрепляя в нужном положении при помощи завесов.
  • К выставленным профилям крепят гипсокартон.
  • Стыки проклеивают сеткой.
  • Стыки промазывают шпаклевкой, выравнивая в одной плоскости с гипсокартоном.
  • Замазываются все дырочки от шурупов.

На этом выравнивание стен закончено и она готова или под оклейку обоями или под штукатурку. Как видите, все намного быстрее.

Гипсокатон на клей

Тут все еще проще. Так как лист гипсокартона изначально ровный (если его не хранили стоя и он не погнулся), его можно использовать, без какого-либо основания.

На стены наносят разведенный клей (на кирпичные, бетонные) или гипсовую штукатурку (на относительно ровные). Его закидывают небольшими «ляпухами». Объем выбирают смотря по тому, насколько в данном месте стены вогнутая или выпуклая.

Потом берут лист гипсокартона, прислоняют к стене, при помощи уровня выравнивают в плоскости, утапливая при необходимости, нажимом или кулаком (не проломите).

После того как выставили лист ровно, края промажьте шпаклевкой, наносите клей на следующий кусок. Так собираете стену. Чтобы такая штукатурка держалась лучше, после высыхания клея или шпаклевки (24 часа или больше) прикрутите гипсокартон к основной стене (саморезами или дюбелями в зависимости от типа).

Все проще простого, за исключением того, что очень легко «накосячить». Все делается с минимумом упоров, и получить перепады при таком способе действительно — пара пустяков. Тем не менее, если необходимо быстро выровнять стену, можно попытаться сделать так.

stroychik.ru

Оштукатуривание стен


Для проведения работ по выравниванию стен при помощи штукатурки потребуются:

  • маяки (направляющие рейки), правило и лазерный или водяной уровень;
  • штукатурная смесь, шпатель и мастерок;
  • дрель с размешивающей насадкой и ёмкость для раствора;
  • грунтовка глубокого проникновения, а также валик и лоток для грунтования.

Перед началом работ по оштукатуриванию стен поверхность следует тщательно очистить от пыли, грязи. Нужно сбить со стены все непрочные элементы, которые легко осыпаются даже при несильном воздействии. После этого поверхность нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Грунтование позволяет:

  1. Увлажнить и обеспылить основание;
  2. Ограничить впитывающую способность материала стены;
  3. Усилить адгезию к штукатурке, придавая основанию некоторую шероховатость и увеличивая площадь соприкосновения материалов.

На стену грунтовка наносится валиком или распылителем, углубления же нужно тщательно промазать кистью. После высыхания грунтовки приступают к установке маяков.


Установка направляющих реек — маяков

Для того чтобы оштукатурить основание, сначала строго по уровню необходимо выставить направляющие маяки. Последние представляют собой специальные металлические направляющие, при помощи которых задаётся уровень для укладки штукатурного слоя, обеспечивая идеальную ровность его нанесения.

Конечно, в качестве маяков можно использовать и другие, более дешёвые и доступные материалы – деревянные рейки, куски фанеры и т.д., что, собственно, до недавнего времени и практиковалось практически повсеместно.

Но, конечно, такая технология не обеспечит надлежащего качества выравнивания стен, особенно если опыта проведения данного вида работ у вас не много.

Поэтому рекомендуем сразу приобрести специальный Т-образный маячковый профиль – лёгкий, надёжно крепящийся к стене и достаточно прочный для того, чтобы впоследствии при выравнивании штукатурного слоя он не прогибался под правилом.

Лучше, если выполнен он будет из алюминия, так как в последствии профиль можно будет не убирать – коррозии он не подвержен.

Крепятся маяки к основанию в большинстве случаев тем же штукатурным раствором в нескольких точках, после чего, пока смесь не застыла, выравниваются. Однако в некоторых случаях требуется закрепить конструкцию более основательно, для чего направляющие рейки фиксируются при помощи регулировочно-удерживающих устройств «Ушастик» и саморезов, опять же с применением лазерного или водяного уровня. Расстояние между направляющими обычно берётся равным 1-1,5 метра, причём от угла помещения оно не должно превышать 30 см.

Штукатурка обычно укладывается слоем толщиной 15-30 мм, поэтому и маяки следует выставлять с учётом этих размеров. Если слой набрасываемой смеси будет толще 30 мм, то штукатурка просто будет сползать с поверхности или отваливаться целыми кусками.

После установки и выравнивания всех маяков, если последние приклеивались к основанию раствором, их дополнительно закрепляют, заполняя всё пространство между стеной и направляющей штукатурным раствором и дают смеси высохнуть в течение 4-5 часов.

Начинаем штукатурить

Если стена не была заранее прогрунтована, для лучшего контакта с основанием ее обязательно нужно смочить водой.

Далее раствор набрасывается на выравниваемую стену, полностью заполняя собой все неровности, выемки и т.д. При этом набрасываемый слой должен на 3-4 мм выступать за границы направляющих.

Сразу же, не дав смеси высохнуть, участок стены с нанесённой штукатуркой начинают разравнивать по поверхности широким правилом снизу-вверх, слегка придавливая. При недостатке смеси её «докидывают» на стену и повторяют процесс до тех пор, пока поверхность не станет практически идеально ровной. Мастерком в случае необходимости подравнивают незаполненные участки, после чего правилом подтягивают также снизу-вверх раствор.

Для более качественного и быстрого выравнивания, правило двигают не только вверх, но и одновременно производят энергичные движения в стороны, однако не отнимая его от маяков. Оштукатуренная стена высыхает в течение 10-12 суток, после чего с ней можно проводить дальнейшие работы.

[sc name=»code1″ ]

↑ вернуться к содержанию

Выравнивание стен гипсокартоном

Выровнять стены можно не только таким «грязным» и довольно трудоёмким методом, как оштукатуривание поверхности, но и при помощи гипсокартонных листов. Выполнив данную работу, к отделке стен можно будет приступать уже немедленно. Кроме того, этот метод оптимален при облицовке стен со слишком ярко выраженными неровностями, оштукатуривание которых очень трудоёмко и затратно.

Гипсокартонные листы в большинстве случаев монтируются на прочный каркас из стального оцинкованного профиля, делящегося на несколько видов, из которых нам понадобится два:

  • ПН – направляющий профиль (П-образного типа, UD);
  • ПС – стоечный профиль (поперечины, CD).

Кроме того, потребуются П-образные дистанцеры (прямые подвесы), которые крепятся дюбель-гвоздями к стене для надёжной фиксации стоечного профиля. Шаг их установки обычно берётся 40-50 см. Причём подвесы могут монтироваться как сразу по завершении разметки — по линиям, так и уже после установки стоечных профилей на направляющие.

Также из инструментов нам потребуются:

  • перфоратор,
  • макетный нож для резки гипсокартона,
  • ножницы по металлу для обрезания профиля,
  • молоток,
  • подвес или уровень, рулетка,
  • метизы – дюбель-гвозди, саморезы для профиля и гипсокартона.

Самый ответственный подготовительный этап работы – разметка стен для монтажа профиля, к которому саморезами будет прикручиваться гипсокартон. Расстояние между стойками должно составлять 60 см, так как стандартная ширина листа гипсокартона – 120 см. Соответственно, его края должны находиться точно посредине металлической рейки, а укладываться лист будет строго на три стойки. Высота профиля должна равняться высоте помещения, для чего его край обрезается обычными ножницами по металлу.

На полу по периметру будущей гипсокартонной стены укрепляется направляющий профиль – тем самым мы формируем плоскость будущей стены. Минимальное расстояние от основания до края каркаса должно быть не менее 3,5 см – это нужно учитывать при проведении разметки под направляющий профиль.

Делаем разметку

Разметка начинается с определения кривизны вашей стены. Для этого проще всего в верхнем её углу установить отвес. Так вы сможете определить, наклонена ли стена внутрь или наружу. В соответствии с этим от неё на полу или потолке отмерьте 3,5 см в трёх точках и соедините их в одну линию. Если эту разметку вы выполнили на полу, то на потолке вам будет необходимо отметить абсолютно такую же параллельную линию. Для этого также используйте отвес, при этом следите, чтобы грузик во всех контрольных точках точно попадал на нижнюю линию.

Края линий на полу и потолке соедините отрезками на стене, при этом тем же отвесом проконтролируйте их строгую вертикальность. Таким образом вы полностью разметите контур под направляющий профиль, тем самым сформируете плоскость будущей облицовки.

Проведите разметку под стоечный профиль, отметив 60 см от одной из вертикальных направляющих в нескольких точках и прочертив через них прямую линию. Напомним, что нужно точно придерживаться шага в 60 см между стойками для того, чтобы лист гипсокартона шириной 120 см опирался на три стойки.

Монтируем профиль

При качественно выполненной разметке данный этап не отнимет у вас ни сил, ни времени. Последовательность монтажа профиля под гипсокартон:

  1. Установка направляющего профиля на дюбель-гвозди, причём отверстие для них сверлится перфоратором прямо через профиль. Иногда его монтируют на звукоизоляционные ленты для того, чтобы минимизировать передачу любых колебаний на каркас.
  2. Установка стоечного профиля, который просто вставляется в направляющий, подгоняется по разметке и скрепляется саморезами в местах соединения.
  3. Монтаж прямых подвесов с шагом не более 80 см (если, конечно, вы не прикрепили их уже сразу после проведения разметки).
  4. Крепление стоек к подвесам на саморезы.

Стойки должны быть строго вертикальными, без прогибов. Для этого между направляющими в стенах обычно натягивают 3-4 горизонтальных нити, по которым выравнивают, а затем и фиксируют стойки на дистанцеры (подвесы).

Укладка гипсокартона на каркас

К установленному профилю гипсокартонные листы крепятся на специальные саморезы для гипсокартона с шагом не более 25 см. Высота стандартного листа равняется 2,5 м, поэтому для некоторых помещений её может не хватить. В этом случае устанавливать их нужно вразбежку (в шахматном порядке). Соответственно, при монтаже каркаса это также учитывается, для чего между стойками монтируются дополнительные горизонтальные участки профиля.

Между листами необходимо оставлять зазор шириной 5 мм, который будет использован в дальнейшем для заделки швов. Для этого нужно:

  1. Прогрунтовать как следует все швы;
  2. Тщательно заделать их самоклеющейся строительной сеткой (серпянкой) для того, чтобы не потрескалась шпаклёвка;
  3. Стыки зашпаклевать и зашкурить.

Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса

↑ вернуться к содержанию

Финишная отделка – шпаклёвка стен

Все, наверное, знают, для чего нужна шпаклёвка. Стены шпаклюют для придания им идеально ровного вида перед окраской или оклейкой обоями. Следует учитывать, что сухих смесей для шпаклевания существует очень много, и каждые из них различаются как по месту применения, так и по составу:

  1. Цементные шпаклёвки отличаются высокими показателями водостойкости, поэтому их часто применяют для выравнивания стен во влажных помещениях. Следует учитывать, что цемент нередко даёт усадку, поэтому иногда данный вид шпаклёвки используют только для чернового выравнивания стен.
  2. Гипсовая шпаклёвка в отличие от цементной, усадки не даёт, поэтому применяться она может для финишной отделки. Также гипсовую шпаклёвку часто использую при работе с гипсокартонными конструкциями.
  3. Полимерная шпаклёвка наиболее универсальна по сравнению со всеми вышеперечисленными. Во-первых, она прекрасно ложится на любые поверхности – нужно лишь правильно подобрать состав. Кроме того, в разведённом состоянии полимерная шпаклёвка может храниться целые сутки, поэтому спешки в процессе выравнивания стен, особенно если вы не профессионал, можно избежать.

Также шпаклёвка может продаваться и в виде уже разведённого раствора, а не сухой смеси, что даёт некоторые преимущества. Во-первых, не нужно тратить время на её разведение, а во-вторых, у неё нет ограничения по времени использования. Сухие же смеси дешевле, их легче хранить и транспортировать, да и низкую температуру они также переносят гораздо легче.

Инструменты для шпаклёвки и некоторые особенности данной работы

Сразу подберём инструменты и материалы, которые понадобятся нам для шпаклевания:

  1. Тара, в которой мы будем замешивать шпаклёвку;
  2. Насадка на дрель или в крайнем случае какая-нибудь палка для замешивания раствора;
  3. Шпатели различной конфигурации.

Помните, что разведённая шпаклёвка может засохнуть ещё до того, как вы успеете всю её использовать, поэтому рассчитывайте свои силы и не готовьте сразу большое количество раствора. Перед тем, как наносить шпаклёвку ровным слоем, следует тщательно замазать этим же раствором все впадины, которые наверняка имеются на поверхности. И даже если после высыхания шпаклёвки в этих местах образуются незначительные выпуклости, их можно будет зачистить шкуркой.

Технология нанесения шпаклёвки

Начинать шпаклевание стен необходимо от пола к потолку. Для начала нужно взять что-нибудь ровное. Подойдёт для этого уровень, который далее нужно будет приложить к поверхности стены. Если стена неровная, то мы увидим просветы, где нам понадобится больше шпаклёвки.

Бывает, неровности стен идут волнами, в этом случае нужно будет определиться, какая у нас волна – горизонтальная или вертикальная. В зависимости от этого накладывать шпаклёвку мы будем либо горизонтально, как в первом случае, либо снизу — вверх, как во втором.

Подробное описание как шпаклевать потолок из гипсокартона читайте в отдельной статье.

Для нанесения шпаклёвки нам понадобится как минимум два вида шпателей – большой и малый. Малым шпателем раствор густо накладывается на большой. Далее, приложив последний под острым углом к стенке, наносим шпаклёвку на поверхность.

Понятно, что чем шпатель шире, тем ровнее получится обрабатываемая поверхность, однако и держать его тяжелее. Многие в процессе работы удерживают шпатель даже двумя руками, в чем, собственно, нет ничего страшного. Нужно просто следить за тем, чтобы угол между стенкой и инструментом был достаточен для того, чтобы не происходило касания поверхности пальцами рук.

Шпаклёвка всегда наносится очень тонким слоем, поэтому шпатель нужно очистить от раствора после его нанесения на небольшой участок, а затем слой выровнять уже практически чистым инструментом. Сохнет шпаклёвка обычно не более 24 ч, однако важно помнить, что обработанные стены нужно беречь от любых сквозняков в течение трёх суток для того, чтобы дать раствору как следует высохнуть при нормальных условиях. В этом случае гладкая и ровная поверхность обязательно будет сохранять свои прочностные характеристики в течение долгих лет. Смотрите фотографии готовых гипсокартонных стен.

↑ вернуться к содержанию

chas-remonta.com

Гипсокартон

Быстро и качественно выровнять стены можно с помощью листов гипсокартона. Они легкие в нарезке, достаточно прочные и даже наличие небольших навыков в строительстве достаточно, чтобы успешно справиться с работой.

С помощью гипсокартона можно исправить дефекты стен практически любой сложности: закрыть мелкие неровности и существенные перепады поверхности. А кроме этого, такой строительный материал как гипсокартон дает возможности устраивать ниши и порталы в стенах, оформлять дверные проемы в виде арок, и даже возводить новые перегородки.

В зависимости от степени кривизны стен  применяют и способ выравнивая, используя каркасную основу или закрепляя листы непосредственно на стену. Иногда бывают случаи, когда стены в одной комнате разную степень искривления и тогда целесообразнее комбинировать оба метода.

Выравниваем стены своими руками

  • Крепления листов гипсокартона на каркасе

Перед тем как выровнять стены гипсокартоном, необходимо тщательно удалить прежнее покрытие, будь то осыпающаяся штукатурка или многочисленные слои старых обоев. И пусть вас не вводит в заблуждение тот факт, что в итоге все равно поверхность закроется. Очищая стену, вы таким образом не только избавляетесь от накопившегося хлама, но и отвоевываете драгоценные сантиметры жилой площади. Дальше рекомендуется обработать поверхность антисептическим средством, которое уничтожит возможные грибковые отложения, в том числе наиболее опасную – черную плесень.

Выравниваем стены своими руками

Теперь можно приступать к креплению основы. В качестве каркаса чаще всего используют профиль из оцинкованной стали. В первую очередь с помощью дюбелей или саморезов закрепляются профили по периметру стены – по потолку, полу и соседним стенам. Дальше на эту рамку устанавливают вертикальные перемычки, которые станут основой для гипсокартонных листов. Во время монтажных работ важно с помощью строительного уровня почаще проверять правильность установки каждого профиля отдельно. Соединяются между собой профили специальными шурупами, оканчивающимися небольшим сверлом, которое позволяет им легко входить в металлическое полотно и надежно связывать детали конструкции. Когда каркас готов, можно приступать к зашивке его листами гипсокартона. Этот этап работы выполняется намного быстрее предыдущего и здесь главное только выполнить правильную стыковку листов, чтобы края были надежно закреплены и образовывали единую плоскость.

Кроме этого, необходимо строго соблюсти вертикальность линий в углах комнаты, где даже малейшие отклонения будут заметны.

Выравниваем стены своими руками

Когда все листы уже прикручены, места их соединения необходимо прошпаклевать с обязательным использованием армирующей сетки. Дальше, после высыхания шпаклевки, на стену рекомендуется нанести тонкий слой штукатурки, который станет прочной основой под покраску, оклейку обоев или укладку кафельной плитки.

  • Приклеивание листов гипсокартона на стены

Если кривизна стен несущественна, можно сэкономить на  каркасе и провести  выравнивание стен гипсокартоном , закрепляя их непосредственно на стену. После качественно проведенных подготовительных работ, приступают к приклеиванию листов гипсокартона на стену с помощью специального состава, слой нанесения которого зависит от перепадов рельефа стен. В самых проблемных местах гипсокартон дополнительно фиксируют длинными дюбелями или саморезами.

При этом не стоит забывать и о строительном уровне – ведь вы же пытаетесь добиться идеально ровной и строго вертикальной поверхности. Дальнейшая шпаклевка, штукатурка и грунтовка готовых стен и в этом случае не отменяется

Штукатурка

Более дешевый вариант ремонтных работ — выравнивание стен штукатуркой. В этом случае затраты на приобретение материалов сокращаются, но мастерства и времени потребуется несколько больше.

Кроме этого, гарантией плотного сцепления нанесенного слоя штукатурки станет ответственное проведения предварительной подготовки. А состоит эта работа в полном удалении старого покрытия вплоть до самого основания стен, то есть до кирпичной кладки или бетона. И даже если старая штукатурка покажется вам еще достаточно крепкой и прочной, лучше не рисковать, ведь ее возможное отслоение в дальнейшем сведет на нет все ваши старания и расходы.

Оштукатуривание стен процесс достаточно трудоемкий и технологически сложный, особенно если опыта в этом деле у вас немного. Нужно быть готовым к тому, что не сразу все пойдет гладко (как в прямом, так и в переносном смысле), но некоторая практика и прилагаемое усердие способствуют достижению максимально возможного результата, ведь «не боги горшки обжигают».

Наилучший результат оштукатуривания дает выравнивание стен по маякам, которые не только помогают контролировать равномерность нанесения штукатурного раствора, но облегчает его распределение. В качестве маяков используют перфорированные изделия металлического проката Т-образной формы. Они закрепляются вертикально на стене через определенное расстояние, обычно не превышающее полутора-двух метров. Экономить на количестве маятников могут себе позволить только опытные штукатуры, а вот для начинающих  маятники станут настоящими «помощниками». И не следует забывать о строительном уровне, контролируя вертикальность закрепляемых маяков.

Выравниваем стены своими руками

Далее на стены нужно нанести грунтовку и дать ей высохнуть, тем самым  улучшив сцепление материалов при нанесении раствора. В зависимости от состояния стены и степени ее искривления определяется толщина наносимого слоя. И если он более 2-х сантиметров, обязательно используют армирующую сетку.

Далее понадобится:

  • гипсовая  штукатурная смесь;
  • емкость для приготовления раствора;
  • строительный миксер для размешивания штукатурки;
  • мастеров и шпатели.

Технология нанесения раствора на стену несложная. Набранное на мастерок определенное количество смеси  резкими движениями набрасывается на стену между двумя соседними маятниками. После заполнения пространства, с помощью плоской дощечки, называемой соколом, двигаясь по маятникам снизу вверх, раствор равномерно распределяется. Этот этап работы требует определенных усилий. Раствор с дощечки собирается мастерком и снова набрасывается на стену, заполняя углубления и выемки.

Таким образом, оштукатуриваются все стены помещения до максимально ровной поверхности.

Следующим этапом будет затирка и шлифовка стен. Обычно такие работы по устранению дефектов начинают, как только раствор подсохнет, а на это может понадобиться от нескольких часов до суток, в зависимости от толщины нанесенного слоя. Для затирания пользуются специальной металлической сеткой или обычной наждачной бумагой. Процесс конечно трудоемкий, но без него получить ровные гладкие стены практически невозможно. Дальше стены грунтуются и уже полностью готовы для нанесения отделочного материала. В случае же, когда остались такие огрехи в работе как трещинки, небольшие выемки или перепады поверхности,  их легко устранить шпаклевочными работами.

Шпаклевка

Этот метод, пожалуй, самый простой и не затратный в решении вопроса о том, как выровнять стены своими руками. Минимальных расход материала и большие усилия подготовят стены вашей комнаты под покраску или оклейку обоев.

Шпаклевка существует двух видов – стартовая (с более крупной текстурой) и финишная (пластичная и однородная). Первая применяется для заделывания отверстий и трещин более двух сантиметров глубиной, а вторая используется для создания идеально ровной поверхности.

Выравниваем стены своими руками

Шпаклевочные работы, как и все предыдущие, начинаются с подготовительной очистки поверхности и обязательного нанесения грунтовки.

Совет! В этом случае грунтовка не рекомендована, а обязательна, так как пыль и мелкие частички мусора не дадут раствору прилипнуть к поверхности, а при нанесении финишного состава станут причиной царапин на ровной поверхности.

Шпаклевка неровностей и отдельных углублений в стене выполняется шпателем небольшого размера, плавными, вдавливающими движениями. После высыхания раствора нанесенные «заплатки» зашкуриваются наждачной бумагой, стараясь максимально сравнять поверхность. Если стена готовится под покраску, то следующим этапом будет обработка стартовой шпаклевкой. Ее удобнее наносить с помощью широкого строительного правила, так как раствор будет равномернее распределяться и работы пойдут значительно быстрее, чем при использовании шпателя.

Еще одним вариантом применения финишной шпаклевки – это создание декоративной, фактурной штукатурки. Но следует помнить, что подобные отделочные работы выполняются только на идеально выровненных стенах

grounde.ru

Выравнивание стены шпаклеванием

Благодаря данному варианту отделки можно устранить небольшие изъяны поверхности стены. Этот вид идеально подходит перед окрашиванием, перед оклейкой обоев, чтобы скрыть видимые дефекты.

Перед тем как самостоятельно выравнивать данную поверхность в квартире или в других помещениях, надо первоначально обработать стены грунтовкой и только потом приступить к шпаклеванию. Данный вид подходит при незначительных перепадах поверхности.

выравнивание стен шпаклеванием

Инструменты для шпаклевания стены:

  • широкий шпатель;
  • узкий шпатель;
  • кюветка с плоским дном;
  • тара для смешивания раствора;
  • уровень;
  • палка (в идеале насадка на дрель) для размешивания раствора.

Смесь необходимо смешивать до таких пор, пока не будет образовываться конус, сохраняющий свою форму. Готовая шпатлевка быстро густеет, поэтому не надо наводить раствор в больших количествах. В случае если загустевание уже произошло, то можно разбавить до необходимого состояния водой или же грунтовкой.

Технология нанесения шпатлевки

Нужное количество смеси накладывают в кюветку, а остальное накрывают, чтобы спасти от быстрого высыхания. Начинать процесс шпаклевания следует от пола к потолку, нанося с помощью шпателя небольшое количество раствора. Используя малый шпатель наносим смесь на большой и прикладываем последний к стене острым углом. Затем до толщины 1-2 мм начинаем выравнивать поверхность вертикальными и горизонтальными мазками, время от времени прикладывая уровень.

технология нанесения шпаклевки

Несомненно, чем шире будет шпатель, тем более ровной будет поверхность стены, но, к сожалению, удерживать его будет тяжелей.

После застывания раствора на поверхности стены необходимо убрать различные неровности промыванием грунтовкой. Затем после размывки дождаться полного высыхания (как правило, не меньше суток) и тогда уже можно приступить к ошкуриванию, чтобы убрать шероховатости. Если потребуется, то можно нанести и второй слой шпатлевки на стену, предварительно ее загрунтовав (если этого не сделать, то поверхность может потрескаться). Очень важно знать, что ни в коем случае нельзя допускать сквозняков в помещении до полнейшего высыхания шпатлевки, т. е. не меньше трех суток. Выравнивание стен рассмотренным выше способом возможно в различных помещениях как в жилых комнатах (на кухне, в ванных комнатах и т. д.), так и в технических помещениях.

Оштукатуривание стен

Чтобы самому выровнять стены данным способом нужно знать, что работа достаточна трудоемкая, однако при этом стены выглядят аккуратно и эстетично.

Если впервые самому приходится работать со штукатуркой, то лучше для начала попробовать на небольшом участке стены, чтобы понять принцип работы и «набить руку».

оштукатуривание стен

Способ оштукатуривание проводится не только в частном доме, но и немало используется в квартире, ведь и там достаточно часто встречаются неровные поверхности.

Материалы нужны следующие:

  • направляющие рейки;
  • уровень;
  • дрель для смешивания раствора со специальной насадкой;
  • грунтовка глубокого проникновения;
  • валик для грунтования стены;
  • лоток;
  • тара для наведения раствора.

Грунтование

Сначала следует подготовить стену, очищая ее от пыли и загрязнений, удалив осыпающие элементы. Затем прогрунтовать данную поверхность.

Грунтовая смесь помогает подготовить покрытие стены, обеспыливает и увлажняет ее, снижает пористость, предотвращает появление грибков и плесени, и что немаловажно усиливает адгезию штукатурки.

грунтование стен

Грунтовка наносится при помощи валика, если в стене имеются неровности и углубления их надо вручную промазать кистью.

После того как правильно подготовленная поверхность высохнет, можно приступить к устанавливанию маяков.

Установка направляющих реек (маяков)

При оштукатуривании поверхности для начала выставляют специальные маяки. Это металлические направляющие, они помогают идеально выравнивать стену.

Для маяков можно использовать не только металлические материалы, но и деревянные рейки, фанеру и т. д.

Но к сожалению, сэкономив на профиле, выравнивая стену, не каждому удастся сделать ее идеально ровной, особенно если нет опыта в оштукатуривании стен. Идеально для этого будет служить Т-образный маячковый профиль. Он легкий и прочный, надежно крепится к поверхностям.

Маяки следует крепить к стене раствором штукатурки в нескольких местах и выравнивая сразу, пока не затвердел раствор. Расстояние между направляющими следует сделать 1-1,5 м, но от угла комнаты оно не больше 30 см.

установка направляющих маяков

Способы крепления маяков:

  • штукатуркой. Лучше укладывать слоем толщиной от 15 до 30 мм, следовательно, и маяки надо выставлять, учитывая эти размеры. Если накладывать слой потолще, тогда штукатурка может сползать со стены или же просто отвалится. При применении этого способа надо дать высохнуть где-то от 4 до 5 часов;
  • с помощью устройств «Ушастик» и саморезов. Расстояние между рейками обычно – 1-1,5 м.

Приступаем к основной работе – оштукатуриванию

Грунтованную заранее стену необходимо слегка смочить, чтобы улучшить сцепку штукатурки. Теперь следует набрасывать раствор на поверхность стены слоем, выступая за пределы направляющих от 3 до 4 мм, стараясь полностью заполнять выемки в стене.

После нанесения лучше сразу выравнивать, не дожидаясь пока высохнет раствор, нанесенный на стену. Выравнивание удобно делать правилом начиная снизу и ведя вверх, и в сторону, немного придавливая. Если не хватает штукатурки на стене необходимо ее добавить, чтобы добиться ровной поверхности.

Такая стена сохнет до 12 дней. И только по истечении этого времени можно делать финальное декорирование, используя современные материалы.

основная работа по оштукатуриванию

Особенности оштукатуривания в зависимости от поверхности

Огромную роль в качественном проведении данных работ играет материал из какого сделана стена:

  • если стена кирпичная, то для нее потребуется раствор с основой из цемента или, если помещение с высокой влажностью, то необходимо остановить свой выбор смеси с добавлением извести. Если стены сделаны из облицовочного кирпича, тогда возникает проблема – гладкая поверхность кирпича, приходится дополнительно армировать стену специальной сеткой, чтобы штукатурка не сползала. И уже по такой стене проводить работы, но этот процесс будет сложным, поэтому если мало опыта, то стоит обратиться к специалистам или же просто выбрать другой способ выравнивания;
  • если бетонная поверхность стены. В случае если она гладкая, надо обработать специализированной грунтовой смесью с кварцевыми вкраплениями. Это поможет придать стене шероховатость. Для улучшения адгезии стоит добавить для данной поверхности в раствор цемента гипсовый порошок. Известково-гипсовые смеси тоже подходят;
  • стены из пенобетона. Для данной поверхности подходят гипсовые растворы и цементные. Грунтовку надо использовать глубокого проникновения.

Выравнивание стен в квартире своими руками рассмотренным выше способом – достаточно «грязный» и трудоемкий процесс, который не каждому поддастся с первого раза.

особенности оштукатуривания

Отделка стены гипсокартоном своими руками

Этот метод отлично подходит для выравнивания при наличии больших перепадов в поверхности стены, сам монтаж нетрудоемкий. Выполнять самостоятельно его совершенно не сложно и, несомненно, главный плюс его состоит в том, что можно сразу после обшивки приступить к последующему оформлению стены.

Существует два метода крепления гипсокартона к поверхности:

  • монтаж на каркас;
  • монтаж на клеевой состав сразу к стене.

Каркасный метод

Основной минус этого способа – это уменьшение площади комнаты приблизительно на 5 см. Но этот способ достаточно надежный.

Для монтажа гипсокартонных листов чаще всего используется установка прочного каркаса. Делается он из оцинкованного профиля.

Виды металлопрофилей:

  • направляющий – ПН (П-образный)
  • стоечный – ПС.

Еще дополнительно необходимы прямые П-образные подвесы, их лучше зафиксировать при помощи дюбель-гвоздей с шагом от 40 до 50 см. Они необходимы для более надежного крепления стоечного профиля.

Необходимые инструменты:

  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • ножницы по металлу;
  • уровень;
  • рулетка;
  • нож для нарезки гипсокартона;
  • дюбель-гвозди;
  • саморезы.

Выравнивание стены гипсокартонными листами проводится с использованием дополнительной разметки. Это достаточно важный этап. Потому как по этой разметке и будет крепиться каркас. Стандартная ширина гипсокартона 120 см, поэтому расстояние между стойками надо сделать 60 см. Таким образом, края гипсокартона будут находиться посередине металлического профиля и укладываться будет он в итоге на 3 стойки. Высота профиля с высотой помещения должны совпадать.

По всему периметру стены необходимо прикрепить направляющий профиль, учитывая, что длина до края не меньше 3,5 см.

Монтирование профиля выполняется согласно сделанной разметке.выравнивание стен гипсокартонам

Этапы монтажа профиля:

  • на дюбель-гвозди устанавливается направляющий профиль, отверстия делаются перфоратором непосредственно через профиль;
  • приделать стоечный профиль, вставляя его в направляющий, подгоняя по сделанной разметке, скрепив саморезами;
  • с шагом не больше 80 см сделать установку прямых подвесов и прикрепить стойки к подвесам на саморезы. Важно, чтобы стойки находились вертикально, без изгибов.

На имеющийся каркас прикрепляются гипсокартонные листы с помощью саморезов, делая шаг около 25 см. Стандартная высота гипсокартона 2,5 м и в более высоких помещениях приходится дополнительно нашивать, при этом дополнительно следует в каркас добавить между стойками горизонтальный профиль. Устанавливать дополнительные листы гипсокартона следует в шахматном порядке.

Обшивая стену, надо оставлять место для зазора между листами по 5 мм.

Этапы заделки швов:

  • тщательная грунтовка швов;
  • используя самоклеящуюся серпянку заделать швы;
  • стыки зашпаклевать, затем зашкурить.

economotdelka.ru