Вагонка — это декоративные доски из дерева, с помощью которых можно без проблем полностью изменить весь интерьер. Это отличный вариант для обшивки комнаты. Помимо этого вагонка может выступать в качестве утеплителя, срок эксплуатации такого материала очень большой. Следует отметить и высокую степень экологичности такого материала. Поэтому вагонка очень часто используется в качестве обшивки (обшиваться может баня или дом). Процесс обшивки вагонкой сложностью не отличается. Для того чтобы такая работа была завершена успешно, необходимо изучить основные условия монтажа и следовать им неукоснительно.

Если речь идет о внутренних работах, то предпочтительнее будет деревянная вагонка, а не пластиковая. После того как материал куплен, его нужно хранить в помещении не менее суток. Прежде чем приступать к процессу обшивки комнаты вагонкой, нужно нанести состав, который отличается специальными свойствами, на планки из дерева и бруса. Так материал будет надежно защищен от разнообразных повреждений.


Приобретать материал торопиться не стоит, нужно тщательно изучить его, чтобы на нем не было никаких дефектов. Потом следует все измерить с максимальной точностью, чтобы расчет необходимого объема материала был верным. Что касается каркаса, то нужно подобрать рейки одного размера, должна быть обеспечена гидроизоляция (для этого можно использовать фольгу или пленку). Чтобы обшить комнату вагонкой, потребуются такие инструменты:

  1. Гвозди.
  2. Уголки.
  3. Шуруповерт.
  4. Дрель.
  5. Пила.
  6. Лобзик.
  7. Шпатель.
  8. Молоток.
  9. Мастика, которая имеет свойство быстро застывать.

Как делается каркас?

Гладкие бруски как нельзя лучше подойдут для того, чтобы сделать несущий каркас. Чтобы конструкция была надежнее, бруски должны быть фиксированы по краям. Делать это нужно в соответствии с показаниями отвесов и уровня. На стене разметка выполняется таким образом, чтобы элементы обрешетки были разделены одинаковым расстоянием. Нужно знать примерный размер брусков: 1,5х3 см, можно взять и 2х4 см.

Что касается утеплителя, то первым делом нужно уложить гидроизоляционную пленку для того, чтобы обшивка комнаты была защищена от влаги. Пленку нужно приложить гладкой стороной к утеплителю, а к вагонке прикладывается шероховатая сторона. Пленка и фольга укладываются внахлест на 5-10 см, в качестве утеплителя можно использовать минеральную вату, а вот пенопласт для внутреннего утепления применять не стоит.


Если стены в комнате ровные, допустимо использование рейки, имеющие толщину от 1 до 1,5 см, их можно закрепить на стене при помощи гвоздей или шурупов. Для большей надежности на стену может быть нанесена водонепроницаемая замазка.

Если стена имеет не самую качественную поверхность, то нужно использовать бруски, которые больше в сечении, таким образом можно уложить изоляционный материал между элементами каркаса. Бруски фиксируются шурупами или болтами, для этого нужно использовать шуруповерт. Что касается выбора крепежей, то здесь все зависит от типа стен — кирпича, дерева или монолита.

Особенности обшивки вагонкой

Что касается расстояния между брусками, то оно может быть от 40 до 50 см.

Если нужно обшить комнату вагонкой, то лучше использовать вертикальную.

Какой бы ни была обшивка, нужно всегда делать так, чтобы доски максимально плотно прилегали к стене. Монтировать вагонку рекомендуется с потолка, после чего начинать обшивать стены. Скобы и шурупы из металла пригодятся для установки.

Планки можно крепить несколькими способами:

  1. Гвоздями.
  2. Клипсами, которые монтируются около бороздки.
  3. Можно воспользоваться вагонкой, которая имеет внутреннюю защелку.

Если предстоят работы с перфоратором, то пустот в стенах быть не должно. Если они имеются, то в них нужно вбить заглушку из дерева, потом вставить шуруп или гвоздь.


Когда осуществляется обшивка стен, возле выключателей и розеток могут возникнуть сложности. Здесь нужно поступить так: отключить электричество, аккуратно разобрать корпус розетки, приладить к ней кусок вагонки, отметить место для разреза, выпилить лобзиком отверстие, прикрепить вагонку, потом выполнить новую фиксацию розетки и аккуратно смонтировать крышку. Светильники и выключатели нужно зафиксировать прямо на обшивке. Если нужно на вагонке зафиксировать какие-то детали интерьера, то можно это сделать с помощью шурупов.

Полезные рекомендации

  1. Если использовать морилку, то можно без проблем изменить цвет вагонки. Материал окрашивается кистью, от глянцевых лаков надо отказаться, а вот полуматовые подойдут как нельзя кстати. После того как слой лака нанесен, его следует протереть наждачной бумагой (обязательно нужно выбирать мелкозернистую), после этого наносится дополнительно еще 1-2 слоя.
  2. Если вагонка деревянная, то перед монтажом следует обработать ее фунгицидными средствами.
  3. Вагонке можно придать привлекательный блеск, который напоминает золото, для этого ее следует обработать воском, а еще можно сделать пропитку теплой олифой.
  4. Дерево при желании можно отбелить. Для этого нужно взять 1 часть 20%-ного раствора аммиака и смешать его с 10-ю частями 20%-ного раствора перекиси водорода. Такая смесь должна быть нанесена на доски, а смыть ее нужно через 5-7 минут.
  5. Если на вагонке есть какие-нибудь повреждения (например, трещины), то их можно легко удалить столярным лаком и клеем. Еще можно использовать специальные шпаклевки.

Таким образом, обшить комнату вагонкой можно без труда. Нужно только быть аккуратными и внимательными, работать с качественными материалами, не торопясь, тогда все обязательно получится. Работа может быть выполнена своими руками, а комната будет выглядеть безупречно.

vsyavagonka.ru

Порядок производства работ

Деревянной вагонкой можно отделывать жилые комнаты почти любого стиля дизайна как полностью, так и частично, см. рис. В последнем случае вагонка может быть эффективным средством зонирования помещения, вверху слева на рис.

Отделка стен вагонкой производится в следующем порядке:

  • Подготовка здания: если стены пористые или холодные (хорошо проводящие тепло) – утепление и гидроизоляция снаружи. Возможно, и наружная декоративная обшивка. Пренебрежение этим пунктом сведет все старания создать красоту внутри на нет;
  • Выбор материала – породы дерева, профиля и ширины досок вагонки;

  • Выбор схемы обшивки: горизонтальная, вертикальная, диагональная, фасонная;
  • Подготовка внутренней базовой поверхности – выравнивание, паро/гидро изоляция;
  • Монтаж обрешетки под обшивку;
  • Обшивка стен вагонкой, по типовой или упрощенной технологии. В отношении прочности и декоративных качеств обшивки они равнозначны, отличия в другом, см. далее;
  • Нанесение защитного покрытия на обшивку;
  • Монтаж розеток, светильников и пр. встроенных в стену приборов;
  • Наложение плинтусов на деформационные зазоры, углы оконных откосов и дверных четвертей.

Материал

Декоративная вагонка является разновидностью погонажа – длинномерных пиломатериалов – и представляет собой профилированную доску с типовым шпунтовым соединением. Шпунт – вид продольного пазогребневого соединения с открытым пазом. Шпунты бывают с замками (не обязательно требующие дополнительного крепления досок к основе) и беззамковые. Вагонка для стен и потолка выпускается исключительно с беззамковым шпунтом, т.к. замковые шпунты надежны только в настиле пола. С замковыми шпунтами выпускается половой ламинат, который значительно дороже вагонки. Стелить его на стены и тем более на потолок без дополнительных креплений нельзя. Типовой крепеж для ламината, аналогичный такому же для вагонки, есть, но работать с ламинатом сложнее и микроклимат помещения он не улучшает. Поверхности стен и потолка подвержены износу несравненно менее, чем пол, поэтому тратиться на обшивку ламинатом чего-либо кроме пола смысла нет.


Древесина

Вагонка для стен изготавливается из различных пород дерева, как обычных местных, так и привозных дорогих. Бюджету уровня до среднего доступна вагонка из сосны, ели, дуба, ясеня, лиственницы и березы, см. рис. Кедр, клен, бук, орех и экзотическая древесина дороги. Предбанник и комнату отдыха бани обшивают хвойной вагонкой, моечную – дубом, осиной или ольхой; возможно, лиственницей. Парилку – липой, осиной, ольхой; редко – дубом.

Примечание: древесную вагонку и дерево для обрешетки под нее перед использованием обязательно подвергают акклиматизации – выдерживают в помещении, которое будет отделываться, не менее суток, сложив в штабель с вентиляционными каналами.

Сосновая вагонка или самая дешевая или очень дорога. Дешевая – сучковатая, а дорогая – без сучков из стволов мачтовых сосен. Сучковатая сосновая вагонка тем не менее в умелых руках служит отличным декоративным материалом. Дыхание сосны ровное, глубокое. Бактерицидные свойства и стойкость к грибкам и вредителям – отличные. Для отделки жилых помещений нужно брать вагонку из сосны-сухощепки, срубленной зимой. Сосна-смолка, срубленная в период сокодвижения, на открытом воздухе держится не хуже мореного дуба, но излишне смолиста и дорога. Смолку в продаже отличить от сухощепки просто: на смолке или видны потеки смолы, или она пачкает ею палец, если провести им с нажимом по волокнам. Внутренняя отделка дома сосновой вагонкой – оптимальный по соотношению красоты, пользы и стоимости вариант.


С сосной во многом сходна ель, но обшивать ею детскую и кухню не надо: ель не делится на сухощепку и смолку. Содержание смолы в еловой древесине примерно одинаково круглый год. Еловая обшивка светлая, но быстрее сосны темнеет под действием ультрафиолета (УФ), поэтому отделывать еловой вагонкой лучше комнаты с окнами на север и северо-запад. Особенность еловой древесины – великолепные резонансные свойства. Разговор в отделанном елью кабинете получается солидным, обстоятельным, а музыка или звук фильма в «еловой» гостиной – четкими, сочными, живыми.

Примечание: в продаже под видом ели часто встречается вагонка почти того же цветового тона, что и сосновая. Она – из пихты. Смолы в ней больше, чем в ели, а звуковой резонанс слабый. Облицовка из пихтовой вагонки хорошо подойдет в прихожую, на балкон, застекленную веранду и др. помещения, куда заходят в уличной одежде и обуви – пихтовая вагонка очень долго сохраняет бактерицидные свойства.

Дуб славен своей прочностью и стойкостью. В отношении декоративной вагонки важно в нем то, что тон дубовой древесины отличается в пределах одной доски. Это дает дополнительные возможности для дизайна. Ясень также неравномерен по тону, но светлее дуба и дышит легче. В облицованной дубом гостиной с окнами на юг летом может быть душновато; спальню и детскую отделывать дубом вообще не рекомендуется. Звуки дуб приглушает; если от вашего музыкального центра «счастливы» соседи, то дубовая обшивка способна примирить их с нежданной радостью. Дуб отлично сопротивляется гнили и плесени, но жуки-древоточцы грызут его охотно. Домовый жучок чаще всего заводится именно в дубовых домах.


Лиственница очень стойка, дышит как сосна. Грибков и насекомых не боится; муравьи и тараканы домов, обшитых лиственницей, избегают, даже комары летят туда неохотно. Лиственничная древесина имеет широкую гамму тонов от дерева к дереву; текстура ее слоев изысканнее и выразительнее сосновой. Лиственничная вагонка, отобранная по оттенкам, дорога, но ее пересортица гораздо дешевле и в обшивке из нее можно добиться интересных эффектов. Смолы в лиственнице довольно много, но она быстро улетучивается и (в основном) битуминизируется: лиственничная вагонка годичной выдержки в этом отношении равноценна сосновой из сухощепки. Именно битуминизацией основной части смолы объясняется высокая стойкость лиственничной древесины.

Береза дает исключительно светлый, жизнерадостный, позитивный интерьер и эстетически совместима с большинством современных стилей дизайна. Под действием УФ береза темнеет медленно и слабо. К сожалению, березовая древесина очень легко поражается грибками. Единственно 100% надежный способ гарантировать березовую обшивку от появления цветных прожилок и разводов – отопление теплым полом в сочетании с хорошим наружным утеплением.


Липа, ольха, осина для обшивки жилых помещений мало пригодны вследствие невысокой механической прочности; вагонку из этих видов дерева используют только для обшивки банных помещений. Обшивка парной в бане липой делает баньку легкой, пригодной для женщин, детей и слабых людей. Парная с обшивкой из ольхи или осины – обычная, средняя. Дубовая баня – ядреная. В ней хорошо поддерживать богатырское здоровье и силу, но обыкновенному человеку она на пользу не пойдет.

Примечание: обшивать парилку и моечную бани сучковатой вагонкой из любого дерева недопустимо, т.к. в банной атмосфере сучки скоро начинают вываливаться. В парной, кроме того, сучки оказываются источниками пожарной и ожоговой опасности, в них концентрируется тепло.

Профиль и ширина

Дешевле и проще монтируется своими руками (см. далее) вагонка профиля Софт Лайн (справа на рис.); если по дизайну видимые зазоры между досками нужны минимальные, используют евровагонку.

Вагонка профиля Штиль отличается от нее не только меньшей толщиной, но и более округлой калёвкой – фасонными фасками наружных ребер. Вагонка Штиль, как правило, дорогая, из дерева без сучков. Вагонку под брус используют, кроме чисто декоративных целей, для обшивки подсобных банных помещений, т.к. вследствие большей толщины она хуже проводит тепло и менее подвержена выпадению сучков. Лиственничной вагонкой под брус не менее годичной от времени распиловки давности можно обшивать и моечную, но не парную.

Примечание: евровагонка выпускается и с гребнем высотой 16 мм. Это т. наз. ветроустойчивая, для наружной обшивки. Обшивать ею стены внутри или нет – ваше дело.


Вагонка любого профиля выпускается досками разной ширины. Если вы намерены отделывать комнату(ы) вагонкой своими руками недорогим упрощенным способом, как описано далее, то приобретает значение ширина доски: последнюю в порядке монтажа нужно обрезать по ширине как можно меньше, и обрезок должен быть не уже плинтуса + деформационный зазор. Поясним на примере. Допустим, длина стены 4 мм (400 см). Пробуем взять для вертикальной обшивки (см. далее) доску шириной 150 мм (15 см) по верхней пласти. На обшивку пойдет 400/15 = 26,67 досок. Так приемлемо, от последней остается по ширине 2/3; лучше бы 4/5 или 5/6. С доской 13 см получится 400/13 = 30,77 более дорогих досок; доска 180 мм не пойдет, т.к. от последней по ширине останется всего 0,22. 200 мм доска тоже не пойдет: их укладывается вроде бы целое число, но не остается запаса на обрезку, см. далее.

Американка

Вагонка-американка пришла в строительство из деревянного судостроения: там обшивка досками внакрой – единственный способ получить швы, пригодные для водонепроницаемой конопати. Вагонка-американка бывает плоская (поз. 1 на рис.) и ступенчатая (поз. 2 и поз. 3 – профиль с размерами), для имитации обшивки елочкой впродоль.

Считается, что американку можно нашивать только горизонтальными поясами. Так вот, монтаж американки-елочки (как и блокхауса) вертикальными панелями вполне возможен:

  • На каждую панель пойдет 2, 4 (как на поз. 4), 6 и т.д. четное количество досок.
  • У крайних досок панели срезается гребень.
  • Под стыки низких кромок (со срезанными гребнями) подкладываются бруски, перпендикулярные основным брусьям обрешетки, см. далее.
  • Высокие кромки соединяются шпонками (ламелями) – полосками дерева или фанеры. Вырезать их точно по профилю пазов нет нужды, нужно только, чтобы шпонки сидели плотно и доски не играли друг относительно друга.

Обшивка из вертикальных панелей американки смотрится не хуже, а то и лучше, чем обшивка елочкой (см. ниже), но проще ее технологически.

Схемы обшивки

Доски вагонки на стены проще всего или монтировать стоймя, или накладывать горизонтальными поясами. Горизонтальная обшивка в общем красивее, но правильно обшивать стены вагонкой по горизонтали нужно, непременно укладывая доски гребнями вверх. Иначе в пазах образуются микроводоемы (поз. 1 на рис. справа), от которых пойдет гниль и зараза. При правильной обшивке борта паза нижней доски (первой по порядку монтажа) срезают, поз. 2 на рис., чтобы в паз не стал карманом – улавливателем капиллярной влаги. Что касается вертикальной обшивки, то здесь, срезать ли и где гребень/паз, зависит только от способа монтажа. Вертикальная обшивка применяется в помещениях влажных или с высокой вероятностью выпадения конденсата (бане, прихожей); здесь и правильный монтаж горизонтальной обшивки не спасет от ее замокания.

Диагональная обшивка вагонкой применяется редко, т.к. сложна и дает большой отход материала, а эстетически почти не выигрывает. Фасонных обшивок вагонкой много; можно заметить, что, напр., обшивка плоской елочкой (слева на след. рис.) трудоемка, но не так сложна, как кажется: фрагменты нарезаются по шаблону в стусле и монтируются на вертикальную обрешетку. Шикарно выглядят, но сложнее панели-ромбы из вагонки, справа на рис. Обрешетка под них представляет собой крест с обрамлением, в квадрантах которого крепятся бруски под диагональную обшивку, см. ниже.

Обрешетка

Просто так прибить вагонку к стене нельзя, даже если стена деревянная совершенно ровная: между обшивкой и стеной возникнет система капиллярных каналов, комната отсыреет, а обшивка и, возможно, стена, загниет. Обшивка вагонкой обязательно вентилируемая, для чего и в исподах досок вырезаются вентиляционные каналы. Т.е., под обшивку вагонкой непременно необходима обрешетка из дерева.

Почему из дерева? Потому, что сходный по свойствам с обшивкой материал обрешетки служит и механическим демпфером, особенно если базовая стена из минеральных материалов. С этой же целью между обшивкой и стеной обязательно оставляются деформационные зазоры от 6-10 мм, см. ниже. Если обшивку деревянной вагонкой наложить, скажем, на стальные профили для гипсокартона, то ее быстро вспучит или пойдут щели. А если спустя год-два снять плинтусы с обшивки по деревянной обрешетке, то окажется, что ее края повело, но видимая поверхность как была ровной, так и осталась.

Схемы обрешеток под вертикальную, горизонтальную и диагональную обшивку даны на рис. Общий принцип – брусья обрешетки перпендикулярны доскам. Не пренебрегайте краевыми брусьями (отмечены красными !): висячих концов досок быть не должно; обрешетка под диагональную обшивку должна иметь сплошное обрамление. Толщина брусьев обрешетки – 20-40 мм; ширина 30-60 мм. Шаг установки брусьев – 4-5 ширин доски по верхней пласти.

Примечание 6: крепеж брусьев к стене – 6-мм саморезы в пластиковых дюбелях. В бетон от 70 мм, в кирпич от 90 мм, в пено/газоблоки от 120 мм. В деревянную стену – саморезы по дереву от 4х60. Шаг крепежа брусьев – 400-600 мм. Точки крепления в 50-70 мм от концов обязательны.

Стена

Крепить вагонку к стене нужно с учетом того, что зазор, создаваемый обрешеткой – вентиляционный, а не пароулавливатель. Второе, чтобы обшивку с идеальном помещении не повело от усыхания древесины, неровность виртуальной (образованной наружными пластями брусьев обрешетки) поверхности под обшивку должна быть не более 2 мм/м и общая не более 6 мм по всей стене любой длины.

Ставить обрешетку прямо на пористую влагопоглощающую стену (поз. 1 на рис.) – грубейшая ошибка. Довольно дорогой и трудоемкий, но очень надежный вариант подготовки стены – покрытие цементной паронепроницаемой штукатуркой, поз. 2; заодно и стена выравнивается. К достаточно ровной бетонной стене в сухом помещении брусья обрешетки можно крепить EC-скобами для профилей под гипсокартон, поз. 3.

Изначально EC-скобы это тонкие перфорированные пластины. Брусья обрешетки в таком случае заранее отбирают по ровности. Первым ставят срединный брус, EC-скобы, уже пркрепленные к стене, по его краям подгибают и крепят концы бруса, затем подгибают промежуточные скобы и крепят весь брус, не деформируя его. Остальные брусья ставят ровно в плоскость, ориентируясь по срединному.

Однако лучший способ подготовки стены под обшивку вагонкой – пароизоляция; в бане, кухне, прихожей по-иному и нельзя. Стену выравнивают и накладывают на нее фольгоизол фольгой наружу; листы изоляции кладут на монтажном скотче с нахлестом от 15 см. Затем под брусья к стене через изоляцию крепят фанерные подкладки толщиной от 8 мм, т.е. больше толщины изоляции, и уже к ним – брусья обрешетки, поз. 4. Таким образом между изоляцией и обшивкой образуется сплошное вентилируемое пространство, показано зелеными стрелками на поз. 5.

Обшивка

Главный принцип обшивки вагонкой – идти от мелких сложных мест (см. рис. справа) к большим цельным плоскостям. Подробно обо всех тонкостях внутренней обшивки деревянной вагонкой по всем правилам см. след. видео, а мы посмотрим, где бы как бы чего упростить, удешевить и облегчить, работая своими руками для себя.

Видео: монтаж деревянной вагонки


Профессионально вагонку крепят к обрешетке монтажными клипсами: стартовыми (поз. 1а на рис.) и прогоночными, или клеймерами (кляймерами, клеммерами, кляммерами), поз 1 б, 2 и 3.

Монтаж вагонки на обрешетку клеймерами и саморезами/гвоздями

Крепление клеймерами обеспечивает высокую производительность труда: профи, пользуясь пневмостеплером, тратит на точку крепления всего несколько секунд, см. ролик:

Видео: клеймеры для крепления вагонки

Второе, клеймеры не повреждают доски. Напр., в странах Южной Европы деревянная обшивка комнаты – символ богатства и престижа, но от сильного УФ обшивка вагонкой там темнеет пятнами спустя 2-4 года. Тогда обшивку меняют, снятые доски сортируют по тону и продают как б/у, но ведь дырявую доску никто как рабочий материал не купит. Монтаж вагонки на клеймерах технологически доступен любому, см. еще одно видео, но оказывается накладен, т.к. кроме увеличенного количества более дорогого крепежа необходим и специнструмент.

Видео: как крепить вагонку клеймерами

В Средней России вагонка под 2-мя слоями акрилового лака (см. ниже) сохранит вид лет 10 и более. Своими руками в своем доме вагонку к обрешетке можно крепить мелкими саморезами или гвоздями, поз. 4 и 5:

54648684486

Удобнее в таком случае работать с софт лайном (поз. 5), т.к. количество наклонно вгоняемых метизов уменьшается. Шляпки крепежа на виду утапливают, крутнув лишнего шуруповертом или, если это гвозди, добойником – стальным стержнем со шляпкой под удар бойком молотка на одном конце и другим концом, заточенным на усеченный конус. Простейший добойник получается из гвоздя 100-150 мм.

Утопленные шляпки крепежа затирают шпаклевкой по дереву. Т.к. обшивка стен и потолка большим нагрузкам и износу не подвержена, шпаклевку точно в тон дереву можно приготовить самостоятельно, замесив 2-4 объемных части опилок того же дерева на 1 части ПВА.

Укладка

Обычно вагонку укладывают аналогично ламинату: с первой доски срезают гребень и ставят ее тем местом к стене. Однако, поскольку по стенам и потолку не ходят и мебель на них не ставят, ничуть не менее надежной будет обшивка по принципу «все наоборот», поз. 6. В размер по ширине обрезается только последняя доска, а первую ставят пазом к стене как есть.

Защита

Зашитую вагонкой панель (стену) шлифуют до ровности шкуркой №№140-160, затем грунтуют грунтовкой под акриловый лак. Назначение грунтовки в данном случае прежде всего поднять мелкие волоконца, оставленные грубой шкуркой. По высыхании грунтовки поверхность шлифуют шкуркой №№240-280. После каждой шлифовки поверхность обдувают пылесосом (тереть тряпкой нельзя!). Две шлифовки с промежуточной грунтовкой дадут совершенно гладкую поверхность. Ее защиту от механических повреждений и УФ обеспечат 2 слоя акрилового лака, бесцветного или тонированного. 2-й слой наносят по полном высыхании первого. Кроме того, лакировка существенно уменьшит пожароопасность обшивки, но дышать ей не помешает: дыхание пойдет с испода через деформационные зазоры.

Плинтусы

Правила установки плинтусов на обшитую вагонкой стену таковы:

  • Напольные крепят к полу.
  • Потолочные крепят к потолку.
  • Угловые, если смежная стена не обшита, крепят к ней.
  • Угловые между 2-мя обшитыми стенами – к более короткой.

Назначение этих мер – не мешать тепловым деформациям и усыханию наиболее подверженных им поверхностей.

Еще о хвойных

Наиболее доступная и полезная в жилых помещениях вагонка – хвойная. Поэтому в заключение предлагаем видео о свойствах вагонки из разных пород хвойной древесины:

vopros-remont.ru

Свойства материала

Вагонка обладает рядом положительных характеристик:

  1. высокая экологичность изделия;
  2. приятный внешний вид;
  3. стойкость к перепадам высоких и низких температур;
  4. повышенная шумоизоляция;
  5. отсутствие температурного коэффициента.

Вагонка активно используется при обшитии стен:

  • деревянных домов, дач, бань,
  • террас, балконов,
  • в качестве декоративного оформления комнат,
  • для яркого акцента в деревянных постройках.

При правильном выборе отделочного материала долговечность такой отделки может достигать тридцати годов.

Для мастеров, имеющих опыт в проведении домашней обшивки стен, крепление широкой вагонки — занятие не затруднительное. Стоимость квадратного метра обшивки крайне мала, за исключением специального декорирования поверхности.

свойстваВагонка однообразна по внешнему виду, но опытные дизайнеры всегда готовы придать ей универсальный вид и найти оригинальные крепления для стен.

Изначально в строительстве домов использовалась только деревянная отделка, но современные тенденции и мастера придумывают и другие материалы для вагонки. Сегодня такой вид отделки широко применяется в современном строительстве и ремонте.

Этот материал по праву завоевал свою популярность благодаря экономичности. Строительные рынки и магазины переполнены широким ассортиментом вагонки для внутренней отделки.

Виды

Основные виды вагонки отличаются материалом, из которого они изготовлены. С каждым годом появляются новинки, представленные такими материалами как:

  1. Алюминий, он категорически не рекомендуется для внутренней отделки из-за отсутствия сопротивляемости к высоким температурам и непрезентабельному виду.
  2. ПВХ панели — позволят сэкономить на покупке материала, но будут проигрывать по долговечности.
  3. МДФ – довольно приятный материал, легко вписывающийся в любой интерьер. Под МДФ легко прячется проводка, и выполняются работы по уборке помещения.

Несмотря на инновационные технологии в строительстве, традиционным выбором многих строительных компаний все же является дерево. Используются различные породы древесины, наиболее распространены липа, кедр, ясень, береза, ольха.

Какую лучше выбрать?

Для внутренней отделки саун рекомендуется приобретать лиственную древесину, не пропускающую влагу и не выпускающую тепло за пределы помещения. Дом с отделкой из хвойных пород древесины будет наполнен приятным ароматом.

Обшить вагонкой комнату

Существует мнение о недолговечности дерева и влияния на него внешних факторов. Еще несколько десятков лет назад можно было бы согласиться с таким мнением, но не сегодня, когда магазины переполнены огромным выбором различных средств по уходу за древесиной.

При выборе подходящей древесины крайне важен ее класс:

  • Экстра — не имеет дефектов и сколов, считается идеальным вариантом для ремонта;
  • А — не имеет сердцевины, на нем допускается наличие сучков и смоляных карманов (не более двух);
  • B — можно отнести материал с двумя сучками, двумя карманами, одним пятном контрастной краски и двумя трещинами;
  • C — уже менее пригодна для отделочных работ, так как имеет целый ряд вышеперечисленных недостатков.

Особой популярностью пользуются 2 варианта обшивки:

  1. горизонтальная обшивка — крепеж выполняется от потолка к полу, что предотвращает попадание мусора и влаги;
  2. вертикальная обшивка выполняется от угла, а на обратной стороне доски кляймер ставится в паз, далее крепится к обрешетке.

Как обшить декоративной вагонкой «блок-хаус»?

Следует особо остановиться на отделке для дома – «блок-хаус». Такая отделка подойдет для гостиной, кухни, прихожей, и будет великолепным решением для мансарды.
как обшить?
Важным плюсом станет то, что техника «блок-хаус» позволяет стенам дышать и создавать для обитателей жилища приятный микроклимат. Этот тип крепления создаст улучшенную шумоизоляцию, по сравнению с вышеперечисленными способами.

Перед выполнением работ производится расчет фурнитуры и количества материала. Но еще более важный процесс – это дать свежекупленному материалу полежать без упаковки примерно трое суток в том помещении, где его будут устанавливать.

Подготовка стен

Панели устанавливаются на сухие и ровные стены, поэтому поверхность не должна содержать дефектов. Стены должны быть гидроизолированы при помощи специальной пленки или глубокой пропитки.

Без этой процедуры деревянные панели могут не выдержать повышенного содержания влаги, и работу придется переделывать.

Участки с грибковыми поражениями на стене обрабатываются антисептиком. Лучше обработать им все стены. После тщательной пропитки стен они станут устойчивыми к негативному воздействию огня и плесени. Пропитка водоотталкивающим составом обязательна перед началом таких работ.

При желании можно установить дополнительные материалы для тепловой и шумоизолирующей конструкции. В качестве шумоизоляции устанавливают пенополистерол или минеральные плиты.

Обшить вагонкой комнату

Пароизолирующую пленку можно приобрести при покупке облицовочного материала. Работа начинается с укрытия стен пленкой, которая в будущем будет выполнять функцию изоляции пара.

Изготовление каркаса

Изготовление каркаса происходит следующими этапами:

  1. Выбранный материал для пароизоляции крепится к стене внахлест на расстоянии 10-15 см.
  2. Скобы и степлер помогут создать нужную фиксацию.

  3. Поверх гидроизолирующего материала крепятся бруски для обрешетки.
  4. Обрешетка будет надежнее, если устанавливать ее в горизонтальном направлении. Фиксация бруса к основанию выполняется при помощи гвоздей или саморезов.

    Если стена состоит из кирпичных блоков, фиксация выполняется рамными дюбелями, а в поверхности стены проделываются отверстия для крепления.

  5. Теплоизолирующий материал прикрепляется к обрешетке, а поверх него укладывается гидроизолирующая пленка (см. фото). Материалы крепятся степлером и скобами.
  6. каркас

  7. К основному каркасу крепится еще один слой обрешетки, теперь уже вертикальной.
  8. Вторая обрешетка проверяется по уровню, именно на нее и будут устанавливаться панели блок- хауса. Для придания панелям ровного и законченного вида создается обрешетка, так как панели крепятся именно к ней.

Деревянные панели имеют большой вес, поэтому для качественного обшития потребуется изготовить надежный каркас.

Для каркаса в технике «блок-хаус» подойдет деревянная основа. Каркас должен быть изготовлен из реек, расстояние между которыми не превышает 65 см.

Перед установкой каркаса нужно наметить места, где будут находиться розетки, выключатели и другая электроника. Эти отметки нужны для того, чтобы сделать вырезы в облицовке перед монтажом.

Бруски можно закреплять к стене, как гвоздями, так и планками для монтажа. После завершения работ по изготовлению каркаса, можно приступать к отделке в стиле блок-хаус своими руками.

Вариант монтажа обрешетки смотрите в видео-ролике:

Монтаж панелей

Для точного измерения используется отвес, угольник и уровень. Чтобы подсчитать, сколько доски будет затрачено, нужно произвести нехитрые вычисления: общую площадь помещения разделить на площадь одной доски.

Подсчитав площадь одной доски, несложно узнать, сколько всего материала уйдет на покрытие всей поверхности. При нехватке панелей, используются дополнительные кляймеры для устранения проблемы.

Крепление деревянных панелей начинается на предварительно установленную обрешетку. Начальная планка устанавливается снизу, с отступом до 1 см, такая процедура делается для активной вентиляции стен и избегания дальнейшей деформации материала. Аналогичный отступ делается и в верхней части стены.

Обшить вагонкой комнату

Блок-хаус устанавливается только в горизонтальном направлении. Иногда мастера выбирают вертикальную установку, но такой способ имеет массу недостатков.

Крепление к каркасу проводится при помощи саморезов под углом 30-45 градусов. На поверхности панели тонким сверлом делается отверстие, а потом туда вкручивается саморез.

Шляпка самореза не должна заходить глубже 3 мм.

Далее панели постепенно устанавливаются снизу вверх. Шип при установке панели должен смотреть вверх. Между собой древесина соединяется при помощи шипов и пазов. При желании угловые соединения скрепляются уголками.

После завершения установки панелей рекомендуется установить плинтусы в нижней и верхней части стен. Когда этап фиксации основной части обшивки будет завершен, следует замаскировать саморезы, чтобы стены выглядели красивыми.

Существует несколько способов спрятать головки саморезов:

  1. При помощи материала, оставшегося от работы.
  2. Из обрезков формируются пробки и клеем ПВА закрепляются в углублениях. Неровные места сглаживаются наждачной бумагой.

  3. Можно применить «деревянную пасту», изготовленную из клея ПВА и опилок.
  4. Густой состав заливается в отверстия. Минус способа в возможном несовпадении цвета состава и древесины.

  5. Специальные заглушки, которые можно купить в строительном магазине, с легкостью закроют неровности.
  6. Крепятся при помощи клея ПВА.

Подробный монтаж панелей смотрите в ролике:

Оформление углов

Оформление углов в технике блок-хаус вызывает затруднение при самостоятельной обшивке.

Можно заранее приобрести «лодочки» для отделки внутренних углов и оформлениеэлементы, специально предназначенные для внешних углов. Готовые плинтуса будут плотно соприкасаться с блок-хаусом лишь в верхней точке, в результате чего обшивка будет иметь незакрытые щели, а это недопустимо.

Гораздо удобнее воспользоваться струганным брусом размерами 5х5. Его установка производится до начала обшивки. Блок-хаус прикрепляется к брускам, и отделка будет выглядеть намного ровнее и профессиональнее. Этот метод эффективен для внутренних и наружных углов.

Завершающий этап — шлифовка поверхности, но делать такие работы следует с осторожностью. Одно неловкое движение может нарушить структуру доски.

Как аккуратно сделать углы смотрите в этом видео:

Какое покрытие выбрать: краску или лак?

После удачного закрепления изделия, его рекомендуется покрыть лаком или покрасить. Внутри помещения дерево имеет все шансы быть съеденным древесным жуком или покрыться грибком. Во избежание этого используется пропитка следующих типов:

  • алкидная;
  • акриловая;
  • льняная.

Пропитка значительно продлит срок службы «Блок- хауса», снизит возникновение трещин на поверхности, и, самое главное, придаст дереву огнестойкое и биозащитное свойства.

В том случае, если важным моментом является естественность, и хочется сохранить вид дерева, альтернативу покраске составит покрытие лаком. Поверхность для лака должна быть идеально чистой, и не содержать посторонние неровности.
лак или краска?

Для работы над стенами понадобится валик или обычная малярная кисть. Покрытие производится в несколько слоев, если не считать первую тонизирующую пропитку морилкой.

Какой из способов покрытия выбрать, будет зависеть от желания хозяина помещения. Если он приверженец традиционного дизайна, и хочет сохранить естественный облик своих стен, ему понадобится раствор лака.

Если помещение планируется как молодежная комната или стены должны стать ярким акцентом, конечно, предпочтение следует отдать краске.
Если отделка сделано на высшем уровне, помещение будет выглядеть благородно и презентабельно.

Стоимость работ по установке вагонки

Установка деревянной вагонки — трудоемкий процесс, состоящий из множества операций: подготовки стен, установки обрешетки, крепления материала к стенам и финальной пропитки.

При трудностях установки своими руками, рекомендуется обратиться к специалистам. Примерная стоимость одного квадратного метра варьируется от 800 рублей.

Детальная стоимость работ выглядит так:

  1. Сборка и подготовка обрешетки 180 рублей.
  2. Устройство ветрозащиты 150 рублей.
  3. Покрытие элементов конструкции антисептиком 30 рублей.
  4. Монтаж 400 рублей.
  5. Пропитка лаковым покрытием или краской 70 рублей.

Для более точного ответа на вопрос о стоимости работ, следует обратиться к представителям строительной компании.

moistenki.ru