В центре нашего внимания вагонка, как наиболее удачное решение для обшивки строительных конструкций. Рассмотрим особенности применения этого типа облицовки из натуральной древесины и научимся правильно выбирать подходящие материалы.

Как выбрать вагонку. Изучаем характеристики, сортность, цену

Находясь перед выбором «штукатурка или обшивка», мы всё чаще отдаём предпочтение сухим способам отделки и многослойным конструкциям, которые обладают множеством технологических преимуществ перед массивами и монолитами. Сейчас много есть интересных финишных материалов, созданных искусственно, но облицовки из натурального дерева являются классикой жанра, и с каждым годом она становится только популярнее. Даже в третьем тысячелетии нет равноценной замены древесине — красивой, абсолютно экологичной, простой в обработке. Способов украсить жилище самым природным материалом не очень много — это различные декоративные щиты, обрезная/необрезная доска, вагонка. Однако последняя будет, пожалуй, самым практичным, эффективным и выгодным вариантом.

Что такое вагонка


Фирмы, которые занимаются переработкой леса, помимо строительных пиломатериалов (брёвен, досок и брусьев), среди своей продукции выделяют так называемый «профилированный погонаж», куда относят и вагонку. Вагонкой называют тонкую обрезную доску (от 7 до 20 мм) со строганными поверхностями, предназначенную для обшивки различных плоскостей. Ширина каждой планки также невелика — в среднем от 90 до 150 мм. Когда-то остовы железнодорожных вагонов обшивали тонкой узкой доской, иногда с выбранными четвертями или без таковых. Отсюда происходит это загадочное название «вагонка».

Деревянная вагонка

Главной отличительной чертой современной вагонки считается наличие на каждой ламели паза и гребня, которые позволяют быстро и легко производить сборку облицовок. По этому принципу вагонкой могут называть пластиковые, МДФ, алюминиевые финишные панели. Сырьём для производства настоящей вагонки может выступать любая доступная производителю древесина, каких-то конкретных ограничений нет. В нашей стране наибольшее распространение получили «родные» сорта: сосна, липа, ольха, лиственница, дуб.

Технологические особенности деревянной вагонки

Прежде всего, несколько полезных качеств несёт в себе сама древесина, которая является уникальным материалом с:


  • высокими звуко- и теплоизоляционными характеристиками;
  • пластичностью (легко обрабатывается и ремонтируется, можно обойтись ручным инструментом);
  • малым коэффициентом температурного расширения.

Ряд преимуществ обеспечивается конфигурацией вагонки. Штучный характер элементов облицовок, небольшая ширина и толщина ламелей положительно сказывается на массе. Лёгкую и компактную вагонку может без проблем монтировать один мастер. Несущие конструкции не перегружаются, нет необходимости собирать мощные подсистемы.

Вагонка заходит друг в друга на 5–8 мм. Пазогребневый способ соединения панелей позволяет собирать обшивку, в которой изначально нет щелей на плоскости, и они не появляются даже при перепадах температуры и влажности. Именно поэтому обшивка вагонкой, помимо жилых помещений, может применяться в парилках и на улице.

Деревянная вагонка

Кое-что даёт необычный монтаж. Основная «фишка» — свободное крепление. Деревянные ламели фиксируются не через тело (и не через лепесток, как, например, пластик), а при помощи металлических кляймеров (их типоразмер подбирают для конкретного вида вагонки индивидуально), которые лишь прижимают нижнюю полку замка к основе.


к обеспечивается беспрепятственное расширение элементов обшивки по длине. На правильно облицованных поверхностях не образуется трещин, щелей, подъёмов типа «домика» и прочих деформаций. Весьма важно, что все элементы крепления скрыты, а поверхность остаётся исключительно чистая. Кляймеры перекрываются каждой следующей панелью, поэтому нет необходимости применять какие-то заглушки или шпаклевание.

Пару слов о нюансах монтажа вагонки

Как правило, для обшивки вагонкой на основных поверхностях собирают деревянные каркасы с расстоянием между несущими профилями от 40 до 60 см. Также подсистему можно изготовить из оцинкованных профилей, только для крепления кляймеров вместо гвоздиков (для влажных помещений применяют медные или анодированные) придётся использовать заклёпки или саморезы по металлу с маленькой шляпкой, типа LN 9 мм.

Направление ламелей может быть как вертикальным, так и горизонтальным. В первом случае компенсационные пазы на тыльной стороне хорошо отводят влагу (очень удачно для парилок), а при горизонтальных обшивках пазом вниз исключено попадание влаги в замок (отлично для облицовки фасада). Заметим, что деревянная вагонка, собранная горизонтально, может применяться для зашивки перегородок, как деревянных, так и металлических. Иногда ею прямо по стойкам облицовывают стены каркасных строений. Хороший декоративный эффект можно получить, если ориентировать вагонку по диагонали, хотя возникают сложности с подрезкой и планированием экономичного расхода материала.


Деревянная вагонка

Панели выгонки рекомендуют устанавливать с компенсирующим зазором к ограждающим конструкциям (до 10 мм). После монтажа внутренние, наружные углы и примыкания закрывают деревянными доборными элементами. Также для этих целей используется джутовый, пеньковый или льняной канат, который очень хорошо сочетается с деревом, но также помогает надёжно герметизировать технологические зазоры, так как отлично повторяет различные криволинейные поверхности. Особенно хорош канат, если вагонка примыкает к срубу или его имитации — блокхаусу.

Как делают вагонку

Если мы хотим выбирать вагонку осознанно, научиться правильно её хранить и использовать, то нужно понимать, какие задачи стоят перед производителями, какими способами они решаются.

На первом этапе бревно распускают на обрезную доску. В большинстве случаев выполняется поперечный распил ствола, но изделия самого высокого качества получают путём радиальной распиловки (от центра к краю, перпендикулярно годовым кольцам). Изделия, получаемые радиальным распилом, имеют одинаковую текстуру и тон, они самые прочные и стабильные по геометрии.


Далее доски поступают в сушильные камеры, где под воздействием высокой температуры, давления и пара древесина выдерживается в течение 8–12 дней. За это время заготовки теряют в весе, становятся прочнее, более устойчивыми к биологическим заражениям. Влажность досок принудительно доводится примерно до 8–10 процентов, затем она может повыситься не более чем до 15–16%.

Деревянная вагонка

Следующим этапом является строжка. Станки с большим количеством фрез, действующих с четырёх сторон, создают необходимый профиль готового изделия. Формируется лицевая поверхность, нарезается шип (гребень) и паз. На тыльной стороне ламелей, как правило, нарезаются продольные пазы, которые служат для компенсации температурного расширения, отвода влаги при вертикальном монтаже, вентиляции задней поверхности облицовки.

Теперь вагонка торцуется и подвергается сортировке. В зависимости от имеющихся дефектов (далее мы рассмотрим сортамент подробнее) она разделяется на несколько штабелей. На этой стадии производители могут вырезать из ламелей неделовые, повреждённые участки, получая продукцию более высокого сорта, но меньшей длины. Обычно в продаже можно встретить вагонку длиной от 30 см до 3 метров. Длинные ламели используются для облицовки стен и потолков, а короткие дощечки есть смысл приобретать для подшивки различных конструктивных элементов с небольшой площадью — например, кровельного свеса.


Большинство производителей пакуют отсортированную вагонку в термоусадочную полимерную плёнку, по восемь-десять ламелей в пачке. Так им удаётся даже при длительном хранении поддерживать заданную влажность изделий. Кстати, для обеспечения вентиляции торцы упаковок не закрываются.

Как выбрать вагонку

Обычная, либо евровагонка

Вагонка советского образа сейчас мало кого устраивает. Древесина влажностью 20–25 процентов, широкие ламели толщиной около 20 мм, крошечного размера замок (который часто расходится), нестабильная геометрия (панели кривые, замки плохо собираются), ворсистая поверхность, наличие сучков… Основная проблема — это качество, но отсталой является и конфигурация обычной вагонки. Поэтому, когда в нашей стране начали продавать вагонку «евро», она сразу полюбилась застройщикам и подрядчикам.

Евровагонка является высококачественным продуктом, который производится на технологичном импортном оборудовании согласно европейским стандартам, таким как DIN 68–126. Эта вагонка отличается буквально по всем показателям, она сложнее и дороже в изготовлении, однако более практична и долговечна.


Деревянная вагонка

Сечение евровагонки более сложное и хорошо продуманное. Во-первых, её шип более крупный и достигает 8–10 мм, что позволяет даже при больших температурно-влажностных подвижках предотвратить образование щелей. Во-вторых, на тыльной стороне имеются вентиляционные/компенсирующие канавки. Третье, стандартная толщина панелей составляет оптимальные 12,5 мм, а их видимая ширина 88 (общая с пазом — 96). Четвёртое, потребителю доступно несколько вариантов профиля.

Требования к качеству поверхности для евровагонки намного выше. Лицевая поверхность гладкая, даже если есть живые сучки, то они хорошо обработаны. Отдельное внимание уделяется чёткости обработки элементов замка — паза и гребня, они легко и плотно стыкуются.

По сравнению с обычной вагонкой, изделия «евро» принудительно высушиваются. Готовая продукция имеет влажность в пределах 10–15 процентов, что исключает появление деформаций и биологических повреждений во время хранения, монтажа и эксплуатации.

Евровагонка сортируется на несколько категорий (не менее четырёх) в зависимости от качества. Здесь учитываются как пороки древесины, так и технологические дефекты, полученные изделием во время производства.


Выбираем вагонку по размеру

В данном случае нас должна интересовать длина, ширина, толщина. Выбирая длину вагонки, необходимо руководствоваться габаритами обшиваемых плоскостей, чтобы отходы были как можно меньше. Это не сложно, так как по длине вагонка продаётся с шагом в 10 см, при этом есть возможность приобрести изделия от 30 см до 6 метров. Имейте ввиду, что даже самая качественная вагонка может потребовать торцевания краёв.

Чем вагонка уже, тем она стабильнее, широкая вагонка более склонна к деформациям, она менее устойчива к ударным нагрузкам. Для достижения декоративного эффекта иногда на одной плоскости применяют вагонку разной ширины, часто в случайном порядке.

Деревянная вагонка

Вагонка толщиной 12,5 мм получается лёгкой, она нормально работает внутри помещений. Для обшивки конструкций на улице, или если вагонка прижимает толстый слой утеплителя, рекомендуют приобрести более толстые ламели в 15–20 мм, так как они прочнее и жёстче. Однако за надёжность придётся и заплатить дороже, ибо переработчик платит за лес по кубатуре.

Отдельно стоит упомянуть сращенную по длине вагонку. Её фрезеруют из доски, которая состоит из нескольких, подобранных по типу распиловки и рисунку участков, длина которых неодинаковая — в среднем от 150 мм до 750 мм.


единение элементов осуществляется на микрошип, с клеем под давлением. Плюсом такой вагонки можно считать её стабильность, так как доска-заготовка практически не имеет напряжения — производители могут изготавливать ламели длиной до 6 метров. При этом по всем показателям она может без каких-либо компромиссов относиться к наивысшему сорту «Экстра». Минусом можно считать толщину сращенной вагонки, которая по технологическим причинам не может быть меньше 15 мм. Кроме того, многие потребители не желают применять её в качестве облицовочного материала для парилки, так как люди опасаются выделения вредных веществ из клея при нагревании.

Из какой древесины вагонка лучше

Мы уже говорили, что вагонку можно сделать из любой древесины, и от этого она будет отличаться по внешнему виду, долговечности, физико-механическим характеристикам и, естественно, по цене. Что касается дизайна, то тут подход исключительно субъективный. А вот рабочие характеристики вагонки можно оптимизировать, если для тех или иных условий купить изделия из «правильной» древесины. Принципиально выделяют хвойные и лиственные породы.

Деревянная вагонка

Первые содержат большое количество смолы и эфирных масел, которые хорошо противостоят влаге и грибкам. Это лучший выбор для облицовки на открытом воздухе. Сосна отличается красивым разнообразным рисунком, она долговечна, легко обрабатывается. Еловая вагонка славится повышенными теплоизоляционными свойствами, но она может долго выделять смолу, поэтому у нас не часто применяется в парилках. Однако в Германии и странах Скандинавии хвойную доску часто используют в этих целях, правда, идеально отобранную или обессмоленную.


Ольха, липа, лиственница используется для внутренней отделки и для обшивки саун и бань, так как они не выделяют смол. Основные лиственные породы менее долговечны, чем сосна, без специальной обработки способны менять цвет, пачкаться, но они, обладая высокой пористостью, мало нагреваются и выдерживают очень высокие температуры. Дуб — самый прочный и долговечный материал. Берёза может применяться только в сухих помещениях, так как боится влаги.

Профиль вагонки

Современное деревообрабатывающее оборудование позволяет изготовить вагонку с различным профилем сечения. Отличаться может форма граней, конфигурация и размер элементов замка, характер лицевой и тыльной поверхности — всё это, в первую очередь, существенно влияет на внешний вид облицованных плоскостей, но накладывает отпечаток и на сферу применения вагонки.

Традиционная евровагонка (из-за увеличенного с лицевой стороны шипа) после сборки образует ярко выраженные швы. Её грани могут быть либо угловатыми — стандартное исполнение, либо скруглёнными — это так называемый профиль softline, или «мягкая линия». Считается, что для бани или сауны софтлайн будет более практичным и безопасным. Ещё раз подчеркнём, что вагонка «евро» всегда имеет вентиляционные канавки на задней поверхности.

Деревянная вагонка

Есть вагонка, которая не формирует крупных швов, так как ламели возле шипа не имеют полки-углубления. Этот вариант может сочетаться со скруглённой гранью, такая вагонка называется «штиль». Если кромка остаётся угловатой, то обшивка (естественно, если ламели расположены горизонтально) напоминает массивную стену, собранную из профилированного бруса. Эту вагонку (как правило, с увеличенной толщиной — до 25 мм) некоторые производители позиционируют как «имитация бруса». Она активно используется на фасадах.

Деревянная вагонка

Интересное решение — двусторонняя вагонка. Её шип и паз расположены по центру торцевых граней, обе плоскости ламели могут быть использованы как лицевые, то есть в момент монтажа у мастера имеется возможность выбрать более удачную текстуру или более качественную поверхность. Недостаток двусторонней вагонки — это отсутствие вентиляционных пазов, поэтому она не подходит для облицовки парилок.

Деревянная вагонка

Лицевая поверхность вагонки не всегда выполнена плоской. Она также может подвергаться фигурному фрезерованию — «ландхаус». Конфигурация лицевой части варьируется от нескольких простых филёнок до очень сложных пространственных решений. При желании можно приобрести вагонку с эффектом резьбы, выполненной методом горячего тиснения.

Как выбрать вагонку. Изучаем характеристики, сортность, цену

Отдельно отметим необычный профиль вагонки специального назначения — «блокхаус» и «американку», которые используются в основном для создания фасадов. Блокхаус имитирует оцилиндрованное бревно (сруб), а американка — сайдинг.

Деревянная вагонка

Классификация вагонки по сортам

Сортамент вагонки — это довольно щекотливая тема. Производители погонажных пиломатериалов для определения сортности берут за основу разные ГОСТы или европейские стандарты типа DIN. Но чаще всего они разрабатывают свои технические условия и руководствуются собственными критериями определения качества.

Заметим, что вагонка различных категорий производится на одном и том же оборудовании, по тем же технологиям. Разделение продукции на классы и сорта производят после торцевания, перед упаковкой. Обычно выделяют 4 сорта вагонки, основные критерии — наличие сучков, трещин, смоляных карманов, синевы, непрострогов.

Лучшая по качеству вагонка называется «экстра», «премиум», «безсучковая». Её панель исключительно ровная, шероховатости и непростроги допускаются только с тыльной стороны. Трещин и сучков нет. Цветовые аномалии — только с тыльной стороны.

Класс «А» характеризуется наличием мелких (около 1 см в диаметре) живых сучков, не более одного на погонный метр изделия. Трещины могут быть, но не сквозные (иногда производители их зашпаклёвывают тонированными составами). Незначительные дефекты обработки допускаются в невидимых зонах.

Класс «В» может содержать тёмные сучки диаметром до трети ширины ламели, их количество не ограничено. Такая вагонка может иметь короткие сквозные трещины, следы сердцевины, вскрытые карманы (могут быть зашпаклёваны).

Деревянная вагонка

Класс «С» — это та вагонка, которая не попадает в другие категории. Здесь допускаются гнилые и выпадающие сучки, 30-сантиметровые (по длине) сквозные трещины и отверстия от сучков, синева и следы поражения насекомыми, непростроги на лицевой поверхности.

Вам также может попасться вагонка класса «D», «АС», «ВС» и т. д., в каждом конкретном случае нужно рассматривать изделия на месте. Естественно, самая низкая категория не может рассматриваться как финишная облицовка, её есть смысл использовать только в качестве черновой подшивки. Что касается других классов, то тут всё неоднозначно, так как в основном рассматриваются вопросы дизайна, но по долговечности особых отличий нет. Например, далеко не всем нравится безликая вагонка Премиум, на которой мало текстуры и нет сучков.

Как отличить вагонку низкого качества

На отечественном рынке работает несколько сотен производителей вагонки, качество их продукции не всегда соответствует действующим нормам. Как вы поняли, не стоит полностью полагаться на обозначение сорта. Единственный способ не ошибиться — внимательно осмотреть вагонку в торговой точке. На что обращаем внимание?

Упаковка. Вагонку, которую продают в плёнке, невозможно рассмотреть. Крайние панели всегда идеальные, но внутри может оказаться продукция не совсем качественная. Вытянуть ламель изнутри, скорее всего, не удастся, а распаковать вам не разрешат. Совет: купите сначала пару пачек «на пробу» или договоритесь с продавцом о возврате пересортицы. Обратите внимание, некоторые производители или продавцы используют стрейч-плёнку и закрывают ею и торцы, что плохо сказывается на влажности изделий.

Деревянная вагонка

Внимательно посмотрите вдоль ламели. Распространённая проблема — искривление панели в виде сабли, которое обусловлено нарушением технологии производства или неправильным хранением. Даже если удастся смонтировать такую ламель, то со временем она под действием натяжения всё равно выйдет из замка. Однозначно забраковать следует вагонку в виде «вертолёта».

Прощупайте кончиками пальцев лицевую поверхность, осмотрите её под боковым светом. Наша задача — обнаружить волны, которые могут располагаться поперёк доски. Не подойдут для декоративной обшивки ламели в виде жёлоба или приближающиеся по форме к блокхаусу.

Оцените состояние паза и гребня. Здесь не должно быть трещин, сколов и сучков. Возьмите с собой кляймер необходимого размера, установите его на полку паза и поводите по нему — иногда здесь имеются волны, и крепёж в нескольких местах просто не надевается. Попробуйте соединить несколько ламелей, они не должны собираться слишком туго.

Попытайтесь измерить реальную влажность вагонки (предел 15 градусов). В специализированных торговых точках обычно имеется необходимый инструмент.

Сколько стоит вагонка

Продают вагонку чаще всего по квадратным метрам, несмотря на то, что пиломатериалы эти считаются погонажными. На рынке представлена в основном продукция отечественных производителей, которые работают на местном сырье, хотя можно заказать и экзотические облицовки из красного дерева или канадского кедра (квадрат такого удовольствия будет стоить свыше двух тысяч рублей). Сортность, порода древесины, толщина и длина панелей — всё это объективно влияет на цену вагонки. Самая недорогая вагонка — из сосны, цена которой стартует примерно со 170 рублей за квадратный метр. Облицовка из лиственницы стоит от 400 рублей. Цена на изделия из липы недорогих сортов будет не менее 500 рублей за м2. Ольха категории «А» стоит примерно 700 рублей. Для сравнения, качественную вагонку из дуба дешевле полутора тысяч за квадрат не продают.

Вагонка класса «А» и класса «В» по цене в среднем отличаются на 20–25 процентов. Категория «С» может быть в несколько раз дешевле В-класса. Можно немного сэкономить, если для отдельных участков и узких конструкций купить короткие ламели длиной 0,3–1 метр, они получатся на 25–30 процентов выгоднее полноразмерных (2,5–3 метра). С увеличением толщины панелей практически пропорционально увеличивается и стоимость квадратного метра облицовки.

Турищев Антон, рмнт.ру

24.02.14

www.rmnt.ru

Изготовление вагонки

Сделать вагонку самому достаточно просто. Прежде всего, запаситесь необходимыми материалами и инструментами. Основа для вагонки — это калиброванные доски толщиной около 2 см и шириной около 10 см. Размеры могут отличаться в зависимости от того, какого результата вы хотите добиться. Важно только, чтобы они были одинаковыми.

Обратите внимание, что на используемой древесине не должно быть сучков, механических повреждений или заболони.

Материал обязательно должен быть сухим. Если этим требованием пренебречь, то в процессе эксплуатации древесина будет просыхать и деформироваться.

На заготовленном материале необходимо нарезать пазы, которые послужат для дальнейшего монтажа вагонки. Используйте для этого ручной фрезерный станок с набором фрез.

Прежде всего, сформируйте шип длиной от 1,5 до 2 см. Это выполняется при помощи торцевой фрезы или пазовой фрезы в 8 мм. Чтобы будущие изделия имели более традиционный вид, сделайте выборку со стороны гребня пазовой фрезы. С другой стороны панели нужно сформировать паз той же пазовой фрезой.

Можно использовать V-образную пазовую фрезу для удаления фаски, присутствующей на заводских изделиях. Таким образом обрабатывается каждая панель. На этом изготовление вагонки закончено. Однако недостаточно ее сделать, нужно еще и правильно смонтировать отделку.

Отделка при помощи вагонки

Для обшивки изделиями собственного изготовления вам потребуется определенный набор инструментов, включающий в себя:

  • вагонку;
  • саморезы по дереву;
  • анкерные саморезы;
  • деревянный брус;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • гвозди;
  • строительный уровень и отвес;
  • утеплитель (лучше всего использовать минеральную вату);
  • скобы монтажные.

Прежде всего, нужно собрать несущий каркас для обшивки. Качество конечного результата полностью зависит от того, насколько тщательно и правильно вы выполните работу на этом этапе. Прежде всего, зафиксируйте верхний несущий брус. Перед этим проведите горизонтальную линию, проверенную по уровню. Закрепите на этой линии монтажные скобы при помощи перфоратора и анкерных саморезов. Шаг между ними должен быть около 50 см.

Загните скобы внутрь, чтобы получился паз для бруса. Брус нужно вставить в эти скобы и закрепить саморезами по дереву, вводимыми в специальные отверстия по бокам скоб. После этого лишние части крепления нужно загнуть.

Далее, нужно определить вертикальный уровень при помощи отвесов. Так же, как и верхний, монтируются нижний и промежуточный брусья. Расстояние между ними должно составить около 50 см.

Используйте минеральную вату для теплоизоляции. Нарежьте рулоны материала на части необходимого размера и заполните ими свободное пространство между горизонтальными несущими брусьями. Если есть возможность оставить рулон материала целым и просто просунуть его под несущими элементами, то рекомендуется остановиться на таком способе размещения утеплителя. Можно закрепить его монтажными креплениями или клеем.

Если минеральная вата разрезана на несколько кусков, то места соединения между ними необходимо обработать монтажной пеной. Используйте гидроизоляционный материал для защиты минеральной ваты. Обтяните специальной пленкой весь каркас.

Далее, переходят непосредственно к самой обшивке. Вагонку фиксируют на каркасе при помощи гвоздей небольшого размера. Их нужно вбивать в паз под небольшим углом, это позволит сделать их незаметными.

При аккуратно изготовленном ровном каркасе вагонка монтируется очень просто и без особых усилий. Единственный специфический нюанс, на который следует обратить внимание — это необходимость топить шляпки гвоздей. Для этого можно использовать различные специальные наставки. Если этого не сделать, то вставить шип следующей панели в паз предыдущей может быть проблематично.

Альтернативное использование вагонки

Самодельную вагонку можно использовать не только для обшивки стен, возможны и другие способы применения этого материала, например, для изготовления мебели. Для изготовления подобных предметов мебели необходимо прежде всего подготовить деревянный каркас, который и будет отделываться вагонкой. Таким способом можно сделать что угодно, все будет зависеть только от вашей фантазии.

Таким образом, вагонку можно использовать для замены цельной древесины практически во всех случаях, когда речь идет о внутренней отделке помещения. Кроме того, этот материал можно без труда изготовить и смонтировать самостоятельно. В таком случае вы сможете получить отличный результат по меньшей цене, для этого необходимо соблюдать базовые правила работы.

masterbrusa.ru

Какую вагонку выбрать

Данный отделочный материал представлен на строительном рынке в широком ассортименте. Каждая из моделей обладает некоторыми особенностями и должна использоваться в определенных условиях. Чтобы правильно выбрать доску, необходимо обратить внимание на породу древесины, профиль изделий и класс материала.

Порода древесины

Для производства вагонки очень часто используют такие хвойные сорта древесины, как ель, пихта, кедр, лиственница. Наличие смолы внутри материала обеспечивает его защиту от воздействия насекомых, грибков, плесени и развития болезнетворных бактерий. Такую вагонку можно использовать для обшивки жилых и хозяйственных помещений в зонах с умеренным климатом. Не стоит применять материал в жарких странах или для отделки бань и саун внутри. Дело в том, что смола под воздействием высоких температур расширяется и вытекает наружу. Помимо неприятностей с загрязнением одежды, мебели и так далее, смола может также спровоцировать пожар.

Внешний вид древесины, используемой для отделочных работ
Популярные виды древесины, используемые для отделочных работ

Довольно популярным материалом для создания потолка из вагонки является липа, дуб, ольха, осина и ясень. Древесина данных сортов отлично поддается механической обработке, поэтому готовые изделия отличаются идеальной геометрией. Такую вагонку можно использовать для отделки любых помещений, включая жилые комнаты, балконы, бани и так далее. Главным преимуществом является устойчивость к температурным перепадам и влажности.

Классы материала

Существуют следующие классы вагонки:

  1. Экстра. Для изготовления такой доски используют только высококачественные пиломатериалы. Готовые изделия обладают идеальной геометрией, а их поверхность полностью ровная. На вагонке нет следов паразитарного происхождения и каких-либо дефектов (трещины, сучки и так далее).
  2. Класс А. В этом случае на пиломатериалах могут быть небольшие дефекты в малом количестве, при этом они должны находиться на задних поверхностях материала.
  3. Класс В. Изделия имеют заметные шероховатости, трещинки и сучки на лицевой поверхности. Также могут быть неглубокие борозды и смоляные мешочки. Можно также отыскать следы механической обработки вагонки.
  4. Класс С. Самый низкокачественный и дешевый материал выпускается именно в этой категории. В данном случае речь идет о вагонке с большим количеством дефектов. Допустимы даже сквозные трещины.
Классификация сортов вагонки
Классификация сортов вагонки

Важно! Для обшивки потолков в жилых помещениях подойдут только первые 2 класса материала. Остальные не отвечают требованиям к качеству.

Профиль

В зависимости от типа соединения, вагонка делится на обычную и евро. Первый вариант стоит дешевле, но при этом значительно проигрывает в плане конфигурации:

  • Евровагонка оснащается более глубокой и надежной системой соединения шип-паз. Благодаря этому даже при пересыхании древесины на поверхности не будут образовываться щели.
  • Наличие вентиляционных каналов позволяет материалу «дышать», что снижает риск образования плесени.
  • Прочность и пластичность евровагонки выше, чем у простой, из-за особенностей производства.

Выше приведены два основные профили, но при выборе вагонки рекомендуется также обратить внимание на штиль, американку, блокхаус, ладхаус и двусторонние изделия.

Наиболее популярные виды профиля вагонки
Наиболее популярные виды профиля вагонки

Подготовительные работы

Чтобы сделать потолок из вагонки своими руками, необходимо для начала провести ряд подготовительных процедур:

  1. Удалить все электрическое осветительное оборудование. Снять старую облицовку, если она плохого качества. Если потолок ранее выравнивался штукатуркой или шпатлевкой, то можно не снимать слой, если он хорошо держится.
  2. Затем нужно простучать поверхность молотком и проверить наличие слабых мест. Это необходимо для того, чтобы потолочная конструкция не обвалилась.
  3. Удалить с поверхности образовавшуюся пыль, а все выбитые отверстия и щели заделать цементно-песчаным раствором. После этого нужно оставить потолок высохнуть на 2-3 дня.
  4. Далее, нанести 2 слоя грунтовки с антисептическими свойствами, чтобы обезопасить укладываемый деревянный материал. Делать это можно валиком или распылителем. Перерыв между операциями – 4 часа.

Затем необходимо распаковать материал и разложить в один слой на полу. Так он должен полежать примерно 1-2 суток. За это время древесина впитает влагу и подстроится под определенные условия в доме. Только после такого периода времени вагонку можно укладывать. В противном случае поверхность может растрескаться или деформироваться.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы уложить вагонку на потолок своими руками потребуется следующее:

  • Уровень, маркер, линейка, рулетка для разметки.
  • Перфоратор и бур для проделки отверстий.
  • Шуруповерт, дюбель шурупы, кляймеры и гвозди для установки обрешетки и вагонки.
  • Деревянные или металлические профили для каркаса и сама вагонка.

Основные инструменты для монтажа вагонки

На заметку! Монтаж вагонки на потолок – это работа на высоте. Необходимо заранее побеспокоиться о наличии надежной стремянки или предмета мебели, на котором будет стоять работник.

Разметка поверхности

Для укладки вагонки потребуется нанести разметку, по которой будет осуществляться монтаж каркаса. Работать легче всего с лазерным уровнем, но если такого не нашлось, можно обойтись и обычным инструментом. С помощью данного прибора нужно найти самую низкую точку потолка. Это и будет начальная точка каркаса.

Затем необходимо отыскать центр потолка и провести продольную линию. После этого провести разметку стен по периметру с учетом толщины доски каркаса и завала потолка. Следует как можно чаще сверяться со строительным уровнем. В таком случае разметка будет точной.

Лазерный уровень экономит время и облегчает процесс разметки потолка
Лазерный уровень экономит время и облегчает процесс разметки потолка

Если помещение узкое, например балкон, то достаточно одной продольной полосы, если нет, нужно начертить такие же по всей поверхности через каждые 70 см. Затем с шагом в 40 см начертить по всему потолку перпендикулярные продольным направляющим полосы.

На заметку! Во время нанесения разметки важно помнить, что высоты просвета должно быть достаточно, чтобы скрыть все неровности, утеплить потолок, проложить в нем инженерные коммуникации. Все это нужно продумать на этапе нанесения разметки. В большинстве случае потолок опускают не более чем на 10 см.

Монтаж каркаса

Мастера редко применяют непосредственное крепление вагонки к потолку. Это возможно только при идеально ровной и правильно отделанной поверхности. Во всех остальных случаях придется предварительно установить каркас. Укладка вагонки может осуществляться на деревянную или металлическую конструкцию.

Вариант металлического каркаса
Вариант металлического каркаса

Металлический

В этом случае каркас крепят на потолке следующим образом:

  1. Сначала монтируют профили по разметке на стене по всему периметру помещения. Для этого отмеряют на изделии необходимое расстояние и подрезают его ножницами по металлу. Затем прикладывают к стене и просверливают отверстия через каждые 30-40 см. Профиль фиксируют дюбель-шурупом. Каждую установленную деталь проверяют строительным уровнем.
  2. Далее, устанавливают несущий профиль по продольной линии. Лучше не подрезать его и не собирать из отдельных частей, а использовать цельный фрагмент. Его следует монтировать так же, как и предыдущий тип изделий, единственное отличие – торцы необходимо завести в ранее установленный профиль по периметру.
  3. В последнюю очередь устанавливают «ребра» перпендикулярно продольному профилю. Для этого изделие подрезают и монтируют на дюбель-шурупы.
Схема и ключевые моменты в установке металлического каркаса
Схема и ключевые моменты в установке металлического каркаса

В самом конце готовую конструкцию необходимо проверить уровнем.

Деревянный

Чтобы отделать потолок вагонкой, можно также использовать деревянный каркас. Его монтаж происходит по следующему принципу:

  1. Первым делом необходимо установить два деревянных профиля на противоположных стенах под потолком и проверить получившуюся рабочую площадь нивелиром.
  2. После того, как будет найдена нижняя точка, следует последовательно установить на потолок остальные профили на саморезы, подкладывая под них брусья, чтобы компенсировать неровности. Крепление профилей можно также проводить с помощью забивных дюбелей или анкеров.
  3. Затем необходимо натянуть нить под потолком комнаты и проверить правильность установки.
  4. Перпендикулярные элементы монтируются так же, как и продольные, но с учетом натянутой нити.
  5. Если будет устанавливаться тяжелая вагонка на потолок или планируется изготовление разноуровневой поверхности, потребуется усиление дополнительными рейками.
Схема потолочного деревянного каркаса для монтажа вагонки
Схема потолочного деревянного каркаса для монтажа вагонки

Следует знать! Профили монтируются на поверхности в перпендикулярном положении ходу вагонки, при этом необходимо строго контролировать горизонтальность конструкции. Для пластика расстояние между рейками – 20-60 см, 60-100 см для дерева.

Установка вагонки

Отделка потолка вагонкой включает в себя следующие процедуры:

  • Первым делом отмеряют необходимую длину изделий и отрезают лишнее ножовкой или лобзиком. При этом следует учесть зазор в 5 мм – данное расстояние защитит покрытие от растрескивания, если оно наберет влагу и увеличится.
  • Первую доску устанавливают шипом к углу и закрепляют саморезом, кляймером или скобой. Зазор от угла должен составлять 3 мм.
  • Следующие изделия заводят в паз предыдущим и плотно задвигают. Жесткость крепления конструкции достигается за счет соединительной системы. Дополнительные крепежи не требуются. Таким образом, нужно набрать весь потолок.
  • Затем следует подрезать последние доски, если это необходимо, и установить их в углы.
  • В самом конце монтируются заглушки и потолочный плинтус, чтобы замаскировать стыки. На этом этапе обшивка потолка вагонкой закончена.

Советы специалистов

Чтобы установка вагонки прошла успешно придерживаются следующих правил:

  1. В процессе монтажа необходимо регулярно проверять конструкцию уровнем.
  2. Чтобы соединить элементы без зазоров можно использовать резиновую киянку. Металлическим молотком можно подстукивать только через прокладку.
  3. Последний элемент удобнее монтировать с помощью клиньев.
  4. Для подрезки доски не нужно пропиливать ее на всю длину. Достаточно сделать неглубокие пропилы на торцах, а затем переломить изделие.

Вагонка для потолка устанавливается достаточно просто. Важно только следовать вышеприведенным рекомендациям и помнить о технике безопасности при работе со строительным инструментом.

otdelkagid.ru