Начало ремонта положено: мебель вынесена, обои содраны, потолок зачищен. Взору предстали во всей красе голые волнообразные стены с неприличными надписями и рисунками, оставленными солдатами стройбата, возводившими эти злополучные стены лет 20 назад. Встал вопрос – чем выровнять стены?

Штукатурка стен цементным раствором.

Гипсокартон отбросили в виду личной неприязни ко всяческим полостям (а природа, как известно, не терпит пустоты), единственное, что осталось – старая добрая штукатурка стен цементным раствором. Ремонт бюджетный, поэтому решено штукатурить стены своими руками.

Стены хочется красивые, ровные под покраску. А чтобы не лепить между стеной и потолком багеты, нужны ровные стыки в углах.

Зачистка стен от старой штукатурки

Самый пыльный этап, после которого остаются горы мусора.

  1. Пришлось сбить перфоратором практически всю штукатурку. Нанесенная в несколько слоев много лет назад она еле висела, издавая глухие звуки при простукивании.
  2. Дабы избежать нанесения излишнего слоя штукатурной смеси, места, где стена идет пузырем (выпячивается) убирали тем же перфоратором.

Установка штукатурных маячков

Этот этап занимает очень много времени.

Штукатурка стен цементным раствором: подготовка к установке маяков.

Чтобы определить самую выступающую точку стены натягивали нить горизонтально сверху, внизу и посередине. Концы нити закрепляли на саморезы для регулировки. Все нити выравнивали по самой выступающей точке.

Некоторые, кстати, натягивают нити по диагонали.

Штукатурка стен цементным раствором: установка штукатурных маяков.

Устанавливаем металлические маячки (продаются в магазинах стройматериалов) с учетом длины правила.

Так как у нас было метровое, то устанавливали примерно через каждые 90 см.

Штукатурка стен цементным раствором: регулировка маяков.

Для закрепления маячков к стенке лучше всего использовать быстро застывающие смеси: например, гипсовую шпаклевку или алебастр. Мы сначала крепили маяки на саморезы с подкладыванием кусочков реек для возможности регулировки. Затем заделывали их гипсом. Наверное, можно было использовать и крепкий раствор.

После окончательной проверки реечки изымались. При установке маячков надо следить, чтобы натянутые нити были вровень с выпирающими маячками.

Что касается вопроса – вынимать маячки после штукатурки стен цементным раствором или нет, то тут существует два противоположных мнения. Если вы не собираете вынимать маячки после штукатурки, то для большей прочности при работе с ними, маячки можно прикрепить дюбелями.

Так как наши стены были очень косыми, и отклонение составляло около 4 см, при оштукатуривании таких стен между маячками сверху вниз натягивали специальную металлическую сетку.

Нанесение цементно-песчаной штукатурки

  1. Грунтуем стену.
  2. Готовим цементно-песчаный раствор. Применяли такую пропорцию: четыре части песка, одна часть цемента. Для большей эластичности добавляли известь, разведенную водой. Песок лучше пересеивать. Какой-либо подходящей большой емкости для замеса раствора не было, поэтому мешали на деревянном полу, прибив к нему кусок старого, но крепкого линолеума.

Штукатурка стен цементным раствором: накидываем раствор мастерком.

Перед нанесением штукатурки смачиваем стену водой. Мастерком набрасываем смесь на стену между двумя соседними маячками.

Мне было удобно набрасывать отрезок примерно 50-60 см высотой и потом выравнивать. Есть мастера, которые набрасывают сначала всю стену, а потом выравнивают.

  1. Выравниваем нанесенную смесь правилом.

Штукатурка стен цементным раствором: выравниваем раствор провилом.

Остатки собираем и замешиваем в раствор.

  1. Затираем штукатурку полутерком.

Штукатурка стен цементным раствором: затирка.

Я делал это не сразу, а когда раствор чуть подсыхал. Некоторые затирают сразу же.

В итоге штукатурка стен цементным раствором дала свои результаты. Стены получились ровными, углы – практически прямыми. По одной стене предательски виднеется волна под потолком, но это из-за неровности потолка, который мы надеемся выровнять шпаклевкой.

Еще одно отступление, которое решили себе позволить – одна стена, выполненная из монолитного материала (судя по всему, асбестовая панель) была очень ровненько завалена в другую комнату примерно на 3 см от вертикали. Выравнивать ее, накладывая еще добрый десяток ведер раствора, не хотелось. Неровный угол примыкает к окну, а значит, будет прикрыт шторой. Решили оставить как есть, то есть выровняли, но уже не по уровню в идеальную вертикаль, а просто убрали неровности, используя маячки.

Идеально ровной поверхности стен после штукатурки цементным раствором, конечно, добиться не удалось – здесь нужен его величество опыт. Но огрехи попробуем убрать шпаклевкой.

rems-info.ru

shtukaturka-cementno-peschanim-rastvoromДанный способ оштукатуривания поверхностей, в отличие от шпаклевания гипсовыми смесями или выравнивания с помощью гипсокартонных листов, человечество использует уже давно. Поэтому, с технологической точки зрения, оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором является тем способом выравнивания поверхностей, который отшлифован до идеала. К тому же все действия данного процесса настолько просты, что вы сможете выполнить их самостоятельно. Да и материалы для приготовления рабочего раствора обойдутся вам значительно дешевле готовых смесей. Кроме того, только цементно-песчаный раствор можно использовать для выравнивания стен в помещениях с повышенной влажностью, которая губительна для гипсовых смесей и гипсокартона.

Почему же люди для выравнивания стен применяют цементно-песчаный раствор только там, где без него не обойтись, а не во всех случаях? Всё очень просто – работать с данным раствором тяжело, поскольку он очень тяжёлый, да и для дальнейшей окраски стен такой метод выравнивания не подходит, поскольку вы не сможете, как бы не старались, добиться идеально гладкой поверхности штукатурки. Поэтому обычно штукатурка стен цементно-песчаным раствором в дальнейшем отделывается керамической плиткой (а раньше – оклеивалась обоями и даже окрашивалась).

Что и как правильно нужно делать, чтобы оштукатуривание цементно-песчаным раствором получилось качественным и надёжным? Как всегда, сначала нужно подготовить стены.

 

Подготовка стен

Нужно готовить к оштукатуриванию стены, как в домах, которые уже давно эксплуатируются, так и в новостройках.

Учитывая то, наши люди строят дома из самых различных строительных материалов, то и подготовка таких стен имеет свои нюансы для каждого конкретного случая.

1. Подготовка кирпичной стены.

Если ваш дом является новостройкой, то влажность стен, сложенных из кирпича ещё будет вполне достаточной для выполнения на ней штукатурки. Если же дом был построен уже давно, то все поверхности, которые вы планируете оштукатурить этим методом, должны быть хорошо увлажнены, что увеличит адгезию кирпича с цементно-песчаным раствором.

Кроме того, если каменщики, возводившие стены где-то схалтурили, то кладка может иметь выступающие места. На этапе подготовки стены эти выступы необходимо «срубить» с помощью топора или молотки и зубила. Это необходимо сделать, поскольку, в противном случае, придётся накладывать слишком большой слой штукатурки, а это не только лишний расход цементно-песчаного раствора, но и снижение надёжности штукатурного строя.

Значительно увеличить надёжность закрепления штукатурки на кирпичной стене можно, выполнив:

• простейшую обрештовку стены. Для этого в междурядье кирпичей вбиваются гвозди, на которую накручивается алюминиевая проволока так, чтобы получилась клетчатая решётка;

nanesenie-kleya-dlya-plitkiе тонкого слоя клеевого состава для фиксации керамической плитки с помощью металлического шпателя с зубчатой рабочей поверхностью;

• закрепив на стене специальную металлическую сетку (об этом более подробно я расскажу чуть позже).

2. Подготовка бетонной стены.

У вас не получится оштукатурить бетон, как бы вы не старались, без его подготовки, поскольку раствор не будет держаться на такой стене и будет постоянно сползать вниз.

Подготовка заключается:

• в грунтовании бетонной поверхности грунтовкой глубокого проникновения;

• в нанесении тонкого слоя клеевого состава с помощью зубчатого шпателя после полного высыхания грунтовочного слоя;

• в установке металлической сетки для оштукатуривания.

3. Подготовка деревянной стены.

Ранее подготовка деревянных стен для оштукатуривания заключалась в выполнении обрешётки из дранки – очень тонких деревянных реек. Однако это очень дорого и затратно по времени.

drankaПоэтому сейчас деревянные поверхности сначала обрабатывают грунтовкой, а затем затягивают их штукатурной металлической сеткой. Это более дешево и гораздо надёжнее, чем деревянная дранка.

4. Подготовка стен, выполненных из разнообразных строительных материалов.

Очень часто частные застройщики используют для возведения стен то, что им более всего доступно: кирпич, бут, известняк и другие строительные материалы. Поэтому поверхности таких стен имеют перепады, достигающие местами до 20 сантиметров. Как же быть в этом случае?

При таких перепадах сначала грунтуют поверхности, а затем:

• выполняют предварительное оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором;

• устанавливают штукатурную сетку;

• выполняют финишное оштукатуривание.

5. Подготовка стен, которые уже были ранее оштукатурены.

Это самый непростой и долгий вариант подготовки стен, поскольку вам нужно будет удалить со стен отделочные материалы и всю штукатурку, которая была выполнена ранее, с помощью электрического перфоратора. Старые обои можно снять так, как это описано в моей статье «Как без особых усилий снять обои со стен». Старая же керамическая плитка или краска удаляется вместе со старой штукатуркой с помощью перфоратора.

После выполнения подготовительного этапа можно подумать о тех инструментах и материалах, которые вам будут необходимы для выполнения работ.

 

Инструменты и материалы

Штукатурка стен цементно-песчаным раствором не требует большого набора инструментов и материалов. Вам нужно будет иметь:

instrumenti-shtukaturka• мобильный узел приготовления раствора (если объёмы приготовления раствора требуются очень большие) или ёмкость для приготовления цементно-песчаного раствора вручную. Для замешивания раствора вручную необходимо иметь совковую лопату;

• ёмкость для воды (для промывки инструмента и увлажнения поверхности стены) и для подачи раствора из корыта (бетономешалки) к месту работы;

• правило (длиной не менее двух метров) с встроенным уровнем;

• длинный уровень;

• специальный мастерок для нанесения раствора на стену;

• терку и полутёрок, предназначенные для затирания неровностей оштукатуренной поверхности;

• специальные профили – маяки, позволяющие выставить уровень наложения цементно-песчаного раствора по всей площади стены, что позволит значительно облегчить и ускорить работу по её выравниванию;

• шнур капроновый;

• пульверизатор, с помощью которого производится увлажнение стены (при необходимости);

• молоток слесарный;

• готовая сухая смесь цемента с песком или её компоненты по отдельности: цемент марок М400 или М500, а также речной песок, очищенный от мусора и крупных частиц;

• лестница-стремянка для работы на высоте.

В тех случаях, когда может потребоваться дополнительное армирование штукатурки необходимо приготовить ещё и:

• сетку штукатурную;

• специальные дюбели, позволяющие зафиксировать на стене штукатурную сетку;

• проволоку вязальную;

• моток проволоки алюминиевой;

• ножницы по металлу, с помощью которых можно будет отрезать нужное количество сетки или проволоки;

• специальный клей, предназначенный для работы с керамической плиткой;

• шпатель металлический с зубчатой рабочей поверхностью;

• гвозди.

Теперь можно переходить к основному процессу – оштукатуриванию, но сначала расскажу, как и обещал, об установке на стене штукатурной сетки.

 

Установка штукатурной сетки

Фиксация такой сетки на поверхности стены позволит не только закрепить штукатурку, но и избежать её растрескивания в процессе высыхания раствора или под действием усадочных процессов сооружения.

Опытные штукатуры рекомендуют устанавливать армирующую сетку с размером ячеек 20 мм х 20 мм и антикоррозийным покрытием.

Порядок установки сетки следующий:

ustanovka-shtukaturnoy-setki1. По всей площади стены вбиваете дюбели или обычные гвозди с шагом 0,3 м, располагая их в шахматном порядке.

2. Отрезаете небольшой кусок сетки (такой площади, чтобы вам было с ней удобно работать) и натягиваете её на шляпки дюбелей. При этом сетка должна плотно прилегать к поверхности стены. Это достигается путём прижатия её шляпками дюбелей, при вбивании их до упора молотком. Если же были вбиты обычные гвозди, то на них поверх сетки  накручивается кусок проволоки так, чтобы концы отрезка напоминали латинскую букву «Z». А затем гвозди вбиваются молотком в стену до упора.

Устанавливать сетку нужно, двигаясь от пола к потолку помещения. При этом соседние куски армирующей сетки должны перекрывать друг друга.

Теперь займёмся установкой маяков.

 

Установка маяков на стену

profili-mayakiustanovka-mayakaЕсли вы представляете себе такой маяк в виде определённого светового прибора, как, например, морской маяк, то глубоко ошибаетесь. Строительным маяком называется любая жесткая точка, которая в совокупности с несколькими аналогичными точками, распределёнными по всей поверхности, служит ориентиром для нанесения равномерного слоя штукатурки по всей площади поверхности. Верхние грани этих точек обязательно должны находиться в одной вертикальной плоскости. Это контролируется уровнем при их установке.

 В качестве маяков для оштукатуривания можно использовать:

• обычные гвозди;

• деревянные рейки;

• кучки цементно-песчаного раствора;

• специальные перфорированные профили, выполненные из металла, которые можно приобрести в магазине строительных материалов. Ассортимент маяков настолько широк, что вы легко можете подобрать для себя именно тот размер профилей, который вам наиболее подходит для выполнения штукатурки.

Установка маяков на стене может быть выполнена по-разному.

1. Сначала наносите в нескольких местах по вертикальной линии на стене, проведённой предварительно с помощью отвеса и маркера, цементно-песчаный раствор (как его готовить, я расскажу ниже). Затем в эти кучки вдавливаете профиль-маяк, контролируя его вертикаль с помощью строительного уровня. Аналогично устанавливаются маяки по всей площади стены. Расстояние между соседними маяками должно быть меньше, чем длина правила, примерно, на 10 см. начинать работы по оштукатуриванию можно будет только тогда, когда раствор достаточно хорошо отвердеет.

2. Этот метод фиксации маяков предпочтителен тогда, когда предполагается нанесение очень большого слоя штукатурки.

На проведённой вертикальной линии (с помощью отвеса и маркера) с помощью перфоратора изготавливаете в стене через каждые 40 см отверстия глубиной 3 см-4 см и диаметром 1 см, куда нужно вставить деревянные пробки, имеющие конусную форму. Такая клинообразная форма позволит с помощью молотка регулировать высоту пробки над поверхностью стены. Выставляете верхнюю и нижнюю пробки так, чтобы их торцы лежали в одной вертикальной плоскости. Обязательно проконтролируйте это с помощью уровня. В пробки вкручиваете саморезы и натягиваете между ними капроновый шнур, который необходимо натереть каким-нибудь красящим веществом, например, углём. Затем вбиваете остальные деревянные пробки и отбиваете на них отметку необходимой высоты с помощью окрашенного шнура. Теперь можно удалить шнур и отпилить со всех пробок всё лишнее.

На данные пробки фиксируете профиль-маяк с помощью саморезов по дереву длиной 25 мм. В заключение необходимо под профиль (по всей его длине) уложить цементно-песчаный раствор, чтобы исключить прогибание маяка во время прохождения по нему правила.

Остальные маяки устанавливаете по такому же алгоритму.

 

Приготовление цементно-песчаного раствора

Спустя сутки после окончания выполнения всех подготовительных работ (это время необходимо для того, чтобы раствор, с помощью которого устанавливались маяки, успел схватиться) можно приступать к штукатурным работам. Они не могут выполняться без рабочего раствора, который нужно готовить порционно по мере его выработки.

betonomeshalkaЕсли вы готовите раствор в бетономешалке, то после её запуска просто постепенно засыпаете все составляющие раствора в ёмкость узла (вода добавляется в последнюю очередь небольшими дозами). Если же вымешиваете раствор в корыте, то сначала тщательно перемешиваете песок с цементом, а затем понемногу начинаете добавлять в смесь воду, продолжая вымешивать раствор до того момента, пока он не приобретёт однородную консистенцию (в нём не должно быть никаких комочков).

Готовность раствора проверить очень легко: наберите небольшую кучку раствора на мастерок и понаблюдайте за ней. Качественно приготовленный раствор будет сохранять первоначальную форму горки, а не расплываться по мастерку. Затем переверните мастерок в вертикальное положение. Раствор в таком положении должен легко отделиться от инструмента.

Марка готового цементно-песчаного раствора определяется маркой цемента, используемого при его приготовлении.

prigotovlenie-rastvora-vruchnuyuПри самостоятельном приготовлении раствора пропорции его ингредиентов зависят от марки цемента. Если это материал марки М400, то смешивать нужно 1 часть цемента с 4 частями песка. Если же цемент М500, то песка в этом случае можно взять 5 частей на 1 часть цемента. Если же вы не уверены в свежести цемента, то лучше всего уменьшить на 1 параметр пропорции, то есть для 1 части цемента М400 песка нужно брать 3 части.

Раствор приготовили, начинаем его набрасывать на стену.

 

Наброска цементно-песчаного раствора на стену

Данный этап работы потребует от вас приобретения некоторых навыков набрасывания раствора так, чтобы он удерживался на стене. Начинать набрасывать раствор нужно снизу стены, а затем постепенно продвигаться к потолку.

nadroska-rastvoraСуществует специальная техника набрасывания раствора, освоить которую вы сможете, потренировавшись всего несколько минут.

Набрав на мастерок раствор, подводите его в горизонтальном положении к стене (иначе раствор сползёт с инструмента), возле которой резко разверните рабочую поверхность мастерка так, чтобы между ней и стеной образовался угол, примерно, в 45°. Таким образом, происходит бросок раствора на стену. Нужное направление броска (вправо, влево, по центру) вы регулируете движением руки.

Таким образом, заполняете раствором всё пространство между соседними маяками на площади, равной, примерно, 1 метру квадратному. При этом высота слоя раствора должна немного выступать над профилем-маяком.

Теперь переходим к выравниванию раствора правилом.

 

Как работать с правилом

viravnivanie-rastvora-pravilomВыравнивать раствор правилом нужно, двигаясь снизу вверх. Для этого устанавливаете правило на два соседних маяка и, совершая колебательные движения с небольшим отклонением вправо и влево, продвигаете инструмент вверх, не отрывая от поверхности маяков. Такая техника позволит равномерно распределить цементно-песчаный раствор по всему пространству между соседними маяками.

После этого начинаете набрасывать раствор на следующий участок стены, а затем разравниваете его правилом. Так действуете до тех пор, пока не оштукатурите всю поверхность стены.

Теперь нужно подождать, пока штукатурка высохнет, чтобы можно было произвести затирку её поверхности.

Определить степень просыхания штукатурки можно, легко нажав пальцем на штукатурный слой: если вы не увидели выемки на стене после того, как убрали палец, то можете выполнять затирку.

 

Затирка цементно-песчаной штукатурки

zatirka-shtukaturkiДля затирки штукатурки применяют тёрку или полутёрок, которые можно изготовить самостоятельно, а можно приобрести в магазине строительных материалов. Необходимо водить ими по оштукатуренной поверхности, совершая круговые движения, добиваясь устранения всех мелких недочётов. Если же в процессе работы на поверхности штукатурки образовался небольшой дефект, то в это место необходимо наложить немного раствора и затереть его тёркой.

Если вы хотите приступить к  затирке штукатурки, спустя несколько дней после её выполнения, то перед началом работ необходимо смочить штукатурный слой с помощью пульверизатора.

После затирки прогрунтуйте поверхность штукатурки. Как только грунт высохнет, можете приступать к финишной отделке стены, например, облицовке её керамической плиткой так, как это описано в моей статье «Фартук на кухню из керамической плитки своими руками».

В заключение статьи дам несколько полезных рекомендаций:

• перед каждым новым набором раствора инструмент макайте в ведро с водой, что облегчит отделение раствора от инструмента;

• никогда не оставляйте грязным инструмент. Обязательно очищайте его от раствора, тщательно промывая в воде каждый раз, как делаете перерыв в работе;

• в помещении, где выполняются штукатурные работы не должно быть жарко, поскольку слишком быстрое высыхание слоя цементно-песчаной штукатурки приведёт к её растрескиванию. Если погода стоит жаркая, то готовый штукатурный слой нужно периодически смачивать водой с помощью пульверизатора.

shtukaturka-cementno-peschanim-rastvorom-finish

www.sekret-remonta.ru

Области применения

В каких случаях штукатурка цементно-песчаным раствором имеет смысл?

  • При наружной отделке помещений без особых требований к утеплению. Цементная штукатурка наиболее устойчива к неблагоприятным воздействиям — колебаниям температуры и влажности.

Уточним: если дом нуждается в утеплении, оштукатуриванию есть прекрасная альтернатива — мокрый утепленный фасад.
Наружное утепление минеральной ватой или пенопластом устранит видимые неровности наружных стен и существенно уменьшит потери тепла через ограждающие конструкции.

  • Во влажных помещениях — под покраску или укладку плитки. Прочие виды штукатурок, как уже сказано, уступают цементным смесям устойчивостью к сырости.
  • При выравнивании значительных дефектов стен — завалов, прогибов, заделке швов между панелями и т.д. Здесь ключевой аргумент в пользу цементного раствора — цена: при самостоятельном приготовлении он обходится дешевле гипсовых сухих смесей. Да, известковые штукатурки еще дешевле; но они заметно проигрывают цементным прочностью.

Когда лучше предпочесть другие решения?

И какие именно?

  • Штукатурить потолок проще и удобнее готовыми гипсовыми смесями. Уже потому, что намазыванием наносить штукатурку на потолок куда удобнее, чем набрасыванием.
  • Гипс стоит предпочесть и при устранении относительно небольших дефектов стен. Раствор проще заводится и дает более гладкую поверхность.

Кстати: в таких случаях практичнее использовать не штукатурные, а шпаклевочные смеси — универсальные или даже финишные.
При небольшом расходе разница в стоимости с штукатурками смехотворна, а общие затраты времени заметно уменьшаются.

  • Во внутренних помещениях — при размерах перепадов, завалов и криволинейностей, превышающих 5-7 сантиметров. Здесь оштукатуривание делается просто нецелесообразным с точки зрения затрат денег и времени: собрать фальшстену из гипсокартона или отделочных стеновых панелей быстрее и дешевле.

Подготовка поверхности

Как своими руками подготовить поверхность, которую планируется оштукатурить?

  1. Сбиваются все выступы. Толщина штукатурного слоя определяется перепадом между основной поверхностью и наиболее выступающей неровностью; чем меньше последняя — тем меньшим будет расход штукатурки и затраты времени.
  2. Удаляются все отслаивающиеся покрытия — краска, побелка и т.д. Старая штукатурка по возможности сбивается; однако если на отдельных участках она сохранила достаточную прочность — удалять их смысла нет.

Уточним: мы говорим о цементной штукатурке.
Глиняная, известковая или гипсовая удаляются до основания.

  1. Обнажившееся основание обметается от пыли, которая может помешать адгезии раствора.
  2. Непосредственно перед оштукатуриванием поверхность смачивается. Быстрее и проще всего воспользоваться распылителем, путь даже ручным.

Сетка

Оптимальным размером ячеи штукатурной сетки считается 2х2 сантиметра. Для наружных работ лучше использовать оцинкованную сетку: и влага, и кислород в толще штукатурки будут присутствовать благодаря паропроницаемости стен.

Поверхности

На каких поверхностях штукатурная сетка нужна?

Ответ очевиден: на любых, обладающих низкой адгезией к цементному раствору или не препятствующих его сползанию. Типичные примеры — гладкий бетонный монолит и облицовочный кирпич. А вот стены из рядового кирпича, ракушечника или шлакоблоков можно штукатурить без сетки.

Крепление

Шаг между точками крепления должен составлять не менее 40 сантиметров. Перехлест смежных полос сетки — не менее 15 см.

Способы крепление не регламентируются; приведем лишь несколько из них.

  1. В швы кирпичной стены вбиваются строительные дюбеля; на них надевается сетка, для фиксации которой под шляпку каждого дюбеля в форме буквы Z наматывается отрезок отожженной стальной или алюминиевой проволоки.
  2. К монолитной или блочной бетонной стене монтажным пистолетом пристреливаются отрезки оцинкованного профиля, прижимающие сетку.
  3. Сетка прижимается тарельчатыми дюбелями, вставленными в предварительно просверленные отверстия.

Особый случай

На деревянных перегородках под штукатурку часто используется не стальная сетка, а дранка — набитые на каркас из досок тонкие рейки. Инструкция по монтажу дранки предельно проста: она прибивается в случайном порядке с шагом в 5-10 сантиметров. Добавленная в штукатурный раствор известь убережет древесину от загнивания и древоточцев.

Инструменты

Что из инструментов потребуется нам на разных стадиях штукатурных работ?

  • Бетономешалка. При большом объеме работы ей нет альтернатив; для оштукатуривания небольшого помещения или хозяйственной постройки можно заменить бетономешалку строительным миксером или даже дрелью с насадкой-венчиком для перемешивания раствора.

Полезно: в принципе можно обойтись и обычной лопатой.
Однако любой, кто после ручного замеса раствора хоть раз опробовал механический, почему-то не спешит снова делать эту работу руками.

  • Оцинкованное ведро. В нем предстоит замешивать раствор миксером; из него же удобнее наносить штукатурку на стену.
  • Стальной черпак или кельма для набрасывания раствора.
  • Полутерок и терка. Полутерок поможет накладывать основной слой раствора — грунт; терка нужна для затирки покрывочного слоя. Предпочтительно использовать пенопластовую терку: мягкий материал не нарушит только начавшее набирать прочность покрытие.
  • Оцинкованные маячные профили. Их максимальный шаг должен составлять не более двух метров; длина — соответствовать высоте стен.
  • Леска и отвес помогут выставить маяки.
  • Правилом мы будем разравнивать поверхность штукатурки по маякам.

Приготовление раствора

Как готовить цементно-песчаный раствор для штукатурки?

Нормальной для оштукатуривания считается следующая пропорция цемента и песка:

  1. Для цемента М400 — 1:4.
  2. Для цемента М500 — 1:5.

В тех случаях, когда необходима особая прочность (углы или цоколь жилого дома в месте с большой вероятностью механических повреждений), состав раствора может быть скорректирован до 1:3 и 1:4 соответственно.

Само замешивание штукатурки ничем не отличается от прочих цементно-песчаных растворов:

  1. Просеянный через крупное сито песок смешивается с сухим цементом.
  2. В смесь постепенно заливается вода. Нормальная концентрация — когда раствор подвижен, но не текуч. Для большей подвижности в штукатурку иногда добавляют небольшое количество жидкого мыла (не более столовой ложки на ведро).

Приступаем к работе

Итак, как штукатурить цементно-песчаным раствором подготовленные стены?

Маяки

  • Крайние маяки крепятся на стену по отвесу. Для крепления часто используется штукатурный раствор или шпаклевка; однако наиболее практично использование гипса-алебастра: он схватывается всего за 4-6 минут.
  • Затем между крайними на стене маяками натягивается пара лесок, которые служат ориентиром для монтажа остальных маяков.

Внимание: шаг между маяками должен быть меньше длины имеющегося у вас правила.

Обрызг

Первый, базовый слой штукатурки называется обрызгом. Он всегда наносится набрасыванием с помощью кельмы или ковша: небольшое количество раствора захватывается и кидается на поверхность предварительно увлажненной стены примерно под прямым углом к ее плоскости.

Осыпающийся раствор может подбираться и использоваться повторно (разумеется, если у основания стены нет залежей мусора).

Обрызг служит лишь базой для нанесения основного слоя — грунта. Нашлепки штукатурки не выравниваются; они даже не должны образовывать сплошной поверхности. Их функция — улучшить адгезию грунта к основанию.

Внимание: штукатурка для обрызга должна быть относительно жидкой. Цементное молочко должно проникнуть в поры поверхности.

Грунт

Это основная по толщине и, соответственно, объему часть слоя штукатурки. Она может наноситься как набрасыванием, так и намазыванием. Задача — выровнять стену по маякам.

Оштукатуривание набрасыванием нами уже изучено; а как намазывать на стену слой штукатурного раствора?

  1. Полутерок ставится нижним краем к основанию под углом к поверхности стены.
  2. На него кельмой накладывается раствор.
  3. Скользящим движением снизу вверх штукатурка наносится на обрызг.

Грунт большой толщины наносится несколькими слоями. Каждый слой — не больше одного сантиметра.

После того, как пространство между маяками заполнено, излишки раствора удаляются правилом. Оно движется снизу вверх под небольшим углом к поверхности.

После того, как грунт схватился, маяки удаляются. Оставшиеся полости заполняются штукатуркой.

Совет: проверить, схватился ли раствор, очень просто.
Достаточно нажать на стену пальцем.
Если от нажатия осталась ямка — поверхность еще не готова к следующему этапу.

Накрывка

Штукатурка стен цементно-песчаным раствором завершается накрывочным слоем толщиной не более 3-4 миллиметров. И здесь его консистенция должна быть сравнительно жидкой.

Накрывочный слой наносится на схватившийся грунт с помощью терки. Раствор выкладывается на терку кельмой; круговые движения по поверхности грунта заполняют мелкие сколы и прочие дефекты поверхности.

Чистовые покрытия

Чем можно покрыть просохшую штукатурку?

  • Наружные стены могут быть окрашены любой фасадной краской с предварительной грунтовкой поверхности.
  • Внутренние готовы для укладки кафеля; а вот под покраску или наклейку обоев им потребуется шпаклевание. Как правило, используются универсальные гипсовые шпаклевки. Они накладываются опять-таки после предварительной грунтовки поверхности.

Заключение

Видео в этой статье сделает знакомство читателя с процессом оштукатуривания стен более наглядным. Успехов в ремонте!

nashaotdelka.ru