Облицовка керамической плиткой – отличный способ на пару-тройку десятилетий лишить себя удовольствия регулярно обновлять потертые, облупившиеся, лишившиеся внешней привлекательности интерьерные поверхности. Кроме экономических приоритетов отделка кафелем облегчает процессы ухода, повышает эстетические и технические качества полов, стен, фрагментарных участков. Новые серии керамической плитки, имитирующие старинные изразцы, дорогостоящие сорта древесины, натуральные минералы, способны заменить любые отделочные материалы. Вместо них с успехом используется износостойкая плитка, приемлемая по цене для владельцев квартир с любым уровнем доходов. Сократить практически вполовину расходы на облицовку поможет укладка кафеля, выполненная собственными руками.

Кафель по традиции используется для отделки помещений со специфическими эксплуатационными условиями. Его укладывают в хозяйственных комнатах, требующих частой уборки, осуществляемой с помощью воды и активных средств бытовой химии. Кафелем полностью или частично выкладывают поверхности в санузлах, с его помощью отделывают прихожие и кухонные помещения. Материал не чувствителен к действию агрессивной среды, воды, пара, температурных колебаний. Он не истирается, сохраняет колоритную насыщенность в течение всего эксплуатационного срока.


Убеждать в приоритетах облицовочной керамики бессмысленно, ведь отделка кафелем есть практически в каждой квартире. Однако для хозяев, ни разу не выполнявших данную работу, укладка кажется сверхсложной задачей. Работа, действительно, трудоемкая и кропотливая, но доступная для выполнения начинающим мастером. Будущему укладчику достаточно ознакомиться с технологией, после чего можно смело приступать к реализации задумки. Кроме информации о технологических правилах облицовки кафелем ему потребуется терпение, инструменты и материал для отделки своего жилья.

Планирование и расчеты – грамотное начало работ

Первым шагом исполнителя будет измерение площади, не всегда досконально совпадающее с данными БТИ. Простой рулеткой нужно измерить оси и диагонали, изучить горизонтальные и вертикальные плоскости, треугольником выверить параметры углов между сопряженными поверхностями, чтобы выявить и запланировать предстоящий фронт работ.

Важно. Согласно нормативной документации предел допустимого отклонения равен 0,2% или двум мм, приходящимся на один метр площади. Углы между расположенными рядом стенами, а также между полом и стеной должны составлять строго 90°.


Проверку геометрических параметров можно провести простейшим приспособлением – деревянным брусом. Для точного выявления отклонений в вертикалях можно использовать элементарный отвес, сделанный из веревки, длина которой равна расстоянию между потолком и полом, с прикрепленным к концу грузом. Горизонтали проверить можно будет с помощью самодельного уровнемера, сделанного из двух одноразовых медицинских шприцов со шкалой, соединенных пластиковым шлангом. Это устройство понадобиться еще и для нанесения меток.

В случае выявления отклонений, превышающих допустимые нормы, необходимо будет провести выравнивание стен штукатуркой, а также выравнивание горизонтальной плоскости наливным полимерным слоем или цементно-песчаной смесью в зависимости от степени обнаруженных проблем. Зачастую выравнивание предваряет стандартный перечень работ по укладке кафельной плитки. Им не стоит пренебрегать, иначе на полу в ванной или на кухне будут скапливаться лужи, а завалившиеся сегменты на стенах будут «бросаться» в глаза и потребуют переделки. Значит, предстоят еще и расходы на приобретение материалов для выравнивания.

Далее вычерчивается план помещения и разрабатывается схема отделки, включающая только укладку плитки на пол, полную отделку пола и стен или фрагментарную облицовку вертикальных участков вокруг сантехнического оборудования, совмещаемую с обустройством кафелем пола. Расчеты, необходимые для покупки материала, следует несколько скорректировать в сторону увеличения, ведь хрупкий кафель можно повредить в процессе укладки. Купить его необходимо сразу с запасом, так как впоследствии может не оказаться аналогичного материала (закончится партия товара в магазине или у продукции с той же номенклатурой окажется другой оттенок).


Клей нужно выбирать с учетом условий, в которых в последствии будет работать кафель. Для ванной и для кухонного «фартука» потребуются составы, не реагирующие после застывания на избыток влаги. Сразу необходимо подумать и о затирке, представленной сейчас на рынке разными по колориту вариантами. Цветная затирочная смесь может радикально видоизменить композицию. Если в дополнительных эффектах нет необходимости, нужно купить обычный затирочный материал, в количестве, указанном производителем.

Не забывайте. Для повышения показателей сцепления потребуется грунтовка, для исправления мелких неровностей шпатлевка. При заливке стяжки необходимо будет уложить прослойку гидроизоляции, которую располагают в форме чащи с заходом на стены приблизительно на 15 см. Если для гидроизоляции планируется покупка рулонного материала, понадобится еще и скотч для крепления стыков. Учесть нужно будет, что полиэтиленовый или фольгированный водоотталкивающий материал укладывают с нахлестом в 10 см. Еще для выравнивания вертикалей потребуется купить специальную сетку, повышающую прочность слоя штукатурки.

Учтите. Нужны будут инструменты:

  • строительный миксер для замеса связующих, выравнивающих и грунтовочных составов, вместо него можно пользоваться электродрелью с насадкой;

  • зубчатый шпатель, размеры «гребенки» которого зависят от размеров плитки (для крупного кафеля нужны крупные зубья);
  • десяти-сантиметровый шпатель для удобства накладывания состава на зубчатое приспособление или на мастерок;
  • плиткорез, вместо которого можно использовать стеклорез;
  • небольшая болгарка, если предстоит обрезать много плиток для отделки значительной площади;
  • «балеринка», оснащенная твердосплавным наконечником, если будущему укладчику предстоит делать круглые отверстия;
  • резиновый шпатель для нанесения затирки.

Самым простым способом для начинающего мастера будет расположение элементов кафеля «шов в шов», более сложные схемы «в разбежку» или укладка в диагональном направлении лучше осваивать, имея уже некоторый опыт. Наличие фризов, бордюров и иных декоративных элементов нужно определить на предварительном этапе и купить нужное количество фасонных деталей тоже с небольшим запасом.

Подготовка поверхностей к укладке кафеля

Безупречно подготовленная поверхность гарантирует прочность кафельной облицовки и превосходство декоративных качеств.

  • Всю сантехнику надо снять для того, чтобы не испортить.
  • Затем потребуется удалить старый кафель, не забыв при этом защитить глаза от пыли очками, а руки перчатками. Слой старой краски можно снять перфоратором с насадкой-лопаткой.
  • Простучать всю освобожденную от старой отделки площадь. Об отслоении штукатурки и наличии слабых участков в стяжке просигнализирует глухой звук, выявление которого означает о необходимости очищения до кирпичной кладки или до бетона.

Выравнивание вертикальных и горизонтальных плоскостей — отдельный вид строительно-ремонтных работ, о котором следует прочитать соответствующую статью. Предположим, что стены и пол уже безукоризненно ровные, остается избавить их от строительной грязи, жира, мыльных растворов, загрунтовать, выяснить, как класть кафель, и приступить к ответственной, кропотливой работе.

Обратите внимание. Заводскую грунтовку может заменить оставшийся после выравнивания чистый цемент. Его нужно развести до консистенции, равнозначной густоте жидкой сметаны, и шлепками «набросать» на поверхность.

Стены в деревянном доме перед укладкой кафельной плитки обиваются металлической сеткой, для крепления которой устанавливаются деревянные рейки. Между стенами из древесины прокладываются прослойки паро и гидроизоляции. Поверх сетки наносится штукатурка (слоем не более 15 мм), которую не следует затирать для улучшения адгезии между ней и плиткой.

Важно. Укладывать кафель поверх старой плитки не рекомендуется. Но это возможно, если требуется выполнить работы в сокращенные сроки. Укладчику нужно будет купить специальный клеевой состав, способный прочно скрепить старый слой облицовки с новой декоративно-защитной поверхностью.

Прирезка – неизбежная работа при укладке кафеля

Без прирезки практически невозможно уложить элементы материала с заданными геометрическими параметрами. Лучше всего для этого использовать плиткорез, но за неимением оного можно обойтись стеклорезом. Процесс прост:


  • Выполняется разметка, нанести ее лучше фломастером.
  • Элемент с разметкой укладывается на стол или специальную станину.
  • Намеченная линия отреза очерчивается твердо-режущим роликом.
  • Отрезанные детали отделяются «лапкой» или кусачками.

Рекомендуется не делать несколько проходов режущим инструментом по одной линии во избежание получения «рваного» края. На участок вокруг линии отреза желательно наклеить кусок клейкой ленты для формирования качественного среза без зазубривания эмали.

Дельный совет. Перед укладкой напольной плитки нужно сделать своеобразную «примерку» — разложить без приклеивания материал с учетом размеров стыковых швов (2-4 мм). Плитка должна располагаться так, чтобы прирезанные сегменты были удалены от входа и по возможности скрыты бытовым оборудованием или мебелью.

П-образные и Т-образные участки прирезки делают болгаркой. Для выполнения округлых отверстий используют балеринку, прикрепленную к дрели. К работам по прирезке нужно отнестись с особой скрупулезностью и вниманием, тщательно выверять размеры и ставить разметки. Малейший недочет приводит к порче материала.

Еще совет. Неопытному укладчику наверняка не удастся прирезать идеально. Край рекомендуется спрятать под фасонными керамическими деталями, под плиткой, уложенной на сопряженную поверхность, или под обналичкой. Если скрыть плохо отрезанные части невозможно, срез можно подравнять напильником, наждачной бумагой или шлифовальным камнем.


Облицовка стен кафельной плиткой

Опытные отделочники, знающие, как правильно класть кафель, советуют начинающим исполнителям начать с облицовки стен, так как упавшие на пол инструменты, отлетевшая плитка, пролитые растворы могут испортить новенькое напольное покрытие.

  • Начало работы – установка горизонтальных ориентиров, в качестве которых служат маячные плитки, «посаженные» на алебастр. После укладки ряда кафель-ориентир снимают, очищают от остатков алебастра и устанавливают на цементную или клеевую основу. Маяки располагают на расстоянии, не превышающем 2 м.

Обратите внимание. Для определения и обозначения горизонтальной линии можно использовать уровень и рейку, которая послужит ориентиром для начала первого ряда. Можно установить рейки-отвесы в углах и протянуть между ними шнур.

  • Укладку плитки на стены начинают с самого нижнего от пола ряда, продолжают вверх.
  • Связующий состав накладывается на тыльную поверхность кафеля, после чего плитку с усилием прижимают к стене для фиксации ее по обозначенному уровню. Выделившийся при нажатии вокруг плитки раствор нужно убрать.

Внимание. Не следует экономить на связующем веществе. Пустоты под плиткой станут причиной отделения кафеля от поверхности.

  • Для формирования швов используются дистанционные крестики из пластика. Швы не несут декоративную функцию, они нужны для предотвращения растрескивания кафеля и отделения элементов при тепловом расширении.
  • По завершении облицовки поверхности выполняется затирка швов.

Качество укладки кафеля требуется постоянно контролировать, проверяя горизонтальность и вертикальность создаваемой поверхности.

При облицовке стены, сопряженной с расположенным под уклоном полом, первый ряд кладки должен быть составлен из цельных плиток. После отделки всей поверхности укладываются прирезанные сегменты нижнего ряда.

Технология укладки керамической плитки на пол

Для осуществления укладки плитки на горизонтальную поверхность простейшим прямым способом, нужно выбрать позицию первого ряда. Для укладки покрытия в большом помещении рекомендуется начать с середины, отделку малой площади лучше начать со второго ряда.

  • По аналогии с облицовкой стен устанавливаются плитки-маяки. Наличие незначительных неровностей на черновом полу устраняется нанесением увеличенного количества раствора.
  • Связующий состав (клей или цементный раствор) наносят на небольшую площадь примерно 70 х 70 см, после чего разравнивают шпателем с зубцами. Для равномерности распределения клеящего состава шпатель держат под углом приблизительно 60°.

Обратите внимание. Укладку напольной плитки на выровненную поверхность можно выполнить с использованием битумной мастики, одновременно с приклеиванием обеспечивающей гидроизоляцию.

Для укладки крупных элементов раствор или клей наносят на пол и на кафель

Крупногабаритные элементы кафельного покрытия укладывают, нанося связующий состав на пол и на плитку
  • Для элементов с габаритами 20 х 20 см и больше клей наносится на черновой пол и на плитку. Плитку с нанесенным на нее раствором укладывают на пол, затем пристукивают резиновой киянкой.
  • Для соблюдения четких размеров швов между элементами вставляют дистанционные крестики. Чем больше размеры плитки, тем больше должен быть размер шва, но пределом считается 4 мм.
  • С помощью деревянного бруска регулярно необходимо контролировать горизонтали и вертикали. Бруском проверяют две-три плитки в продольном ряду, затем его устанавливают на два-три элемента из поперечного ряда.
  • По завершении работы остатки клея или цементного состава с поверхности нужно убрать, «вытащить» крестики из швов, не дожидаясь затвердевания.
  • Перед затиркой швов необходим суточный перерыв.

Внимание. Не нужно ходить по уложенному только что напольному покрытию.

С особым вниманием потребуется отнестись к уголкам напольной плитки. Если они выступают над плоскостью их нужно осадить до общего уровня. Если выступающий угол является дефектом данного элемента, лучше опустить его слегка ниже общего уровня.

Вот и вся нехитрая технология укладки кафеля, ознакомление с которой наверняка убедит аккуратного исполнителя в реальных возможностях ощутимо сэкономить, не обращаясь к услугам укладчиков. Терпение, знания и старание гарантирует долгую службу отличного износостойкого пола.

pol-master.com

Подготовка к укладке

Перед тем как положить кафель на стену, следует начертить схему стен с точными размерами отделываемых поверхностей. На схеме также обозначают выемки, проемы, розетки и другие элементы, влияющие на порядок укладки.

Необходимые материалы

Чтобы разбираться с вопросом, как класть кафельную плитку на стену, следует сначала приобрести необходимые для этого материалы:

  • Связующий материал, такой как клей или цементная смесь;

Важно: расход связующего материала на 1 м2 указывает производитель.

  • Праймер;
  • Затирка;
  • Плитка, выбираемая в зависимости от эксплуатационных условий помещения;

Важно: плитка является керамическим хрупким материалом, который надо будет резать, поэтому желательно приобретать ее с запасом в 10%, а лучше – 15%.

  • Дистанционные пластиковые крестовины, обеспечивающие соблюдение размеров швов;
  • Тримы, позволяющие правильно формировать углы;
  • Профили направляющие, позволяющие выполнить нижний ряд точно горизонтально;
  • Саморезы для крепления профилей.

Инструменты

Укладка кафеля на стену требует также определенного набора инструментов, которые необходимо подготовить заранее:

  • Плиткорез (можно использовать стеклорез или болгарку);
  • Дрель;
  • Насадка к дрели для перемешивания раствора;
  • Сверла к дрели;
  • Шпатель с зубчатой гребенкой для оптимизации адгезии;
  • Шпатель резиновый;
  • Ватерпас или лазерное приспособление, чтобы правильно размечать точки по горизонтали;
  • Наждачная бумага;
  • Емкости строительные для приготовления клея и затирки.

О подготовке стены

Правильная подготовка стен обеспечивает надежное крепление настенной плитки для ванной, безупречный внешний вид и длительный срок службы плитки. Поэтому перед укладкой часто приходится исправлять огрехи строителей путем оштукатуривания с параллельным выравниванием поверхности.

Далее обрабатывают поверхность стены праймером, обеспечивая оптимальное сцепление.

Подготовка стены может быть выполнена без удаления следующих отделочных материалов:

  • Краска покрывающее минеральное основание, такое как кирпичная кладка, бетон, керамзитобетон;
  • Влагоустойчивые листы гипсокартона.

Важно: перед тем, как наносить на окрашенную поверхность плиточный клей, следует обработать ее абразивом или сделать на ней насечки, увеличивавшие адгезию.

Не рекомендуется укладка новой кафельной плитки для ванной комнаты поверх старой – это допустимо только в случае недавней замены облицовки с выполнением всех подготовительных работ. Чтобы надежно приклеить кафель к старой плитке необходимо применять особо прочный клей, а также наносить увеличивающие сцепление прослойки.

Процесс укладки плитки

Настало время рассказать, как правильно класть кафельную плитку на стену:

  1. Первым делом готовят и наносят на стены грунтовку, повышая прочность облицовки и облегчая укладку плитки в ванной. Грунтование в санузле рекомендуется выполнять водоотталкивающими составами, содержащими антисептики.
  2. Далее выполняют прирезку плитки, сначала прирезают элементы под укладку одного-двух начальных рядов.
  3. Наносят по периметру и углам помещения точки горизонтальной нижней площади, предварительно определив их положение с помощью лазерного или механического уровня.

Полезно: в случае небольшого помещения обычно хватает 8 точек – 4 по углам и по одной на каждой из стен.

  1. Монтируют вспомогательные приспособления – профили:
    • Сначала крепят профили по отметкам на стену, расположенную напротив входа;
    • Далее крепят профили, направляющие и поддерживающие нижний ряд плитки, по периметру всего помещения;
    • Устраивая фартук на кухне, крепят профиль на высоте около 80 см над нижней горизонталью пола;

Важно: если до отделки стен была уложена точно выровненная напольная плитка, то от выставления меток и использования профиля можно отказаться – нижний ряд плитки просто опирают на пол.

В качестве профиля для кухонного фартука можно также использовать брус, выполняющий функцию подпорки для плитки, пока затвердевает связующий состав.

Выполнение укладки

Наконец, настало время разобраться, как положить кафельную плитку на стену.

Укладка плитки состоит в последовательном аккуратном монтаже на стену каждого из элементов облицовки, начиная с угла располагающейся напротив входа стены, которая первой бросается в глаза.

  1. Обратная сторона плитки покрывается слоем связующего раствора (около 5 мм).
  2. Раствор при помощи зубчатого шпателя распределяют по поверхности плитки, не допуская образования в клеящем слое пропусков и пустот.
  3. Фиксируют плитку на угол стены, для повышения адгезии постукивают по ней резиновым молотком или просто надавливают на нее. Выступающий при прижатии плитки клей необходимо немедленно полностью удалить.

Важно: можно покрывать связующим раствором отделываемую поверхность, на которую затем крепить плитку, нанеся на ее обратную сторону небольшой слой клея. При этом не следует обрабатывать клеящим составом более 1 м2 отделываемой поверхности.

  1. Аналогично укладывают рядом второй облицовочный элемент и продолжают укладку до достижения противоположного угла.
  2. Ряды плитки следует укладывать только снизу вверх, при этом рекомендуется после укладки 3-4 рядов дожидаться схватывания клеевого раствора, после чего укладывать последующие ряды.

Важно: при укладке кафеля вертикальными рядами отделка может «оплыть» под весом расположенных выше элементов.

  1. Между соседними плитками необходимо устанавливать пластиковые дистанционные крестовины, делающие стыковые швы максимально ровными.

Важно: крестовины должны быть убраны до окончательного затвердения раствора.

  1. Вертикальные линии следует проверять с помощью отвеса, а горизонтальные – при помощи уровня. Качество укладки также проверяется путем прикладывания бруска к расположенным рядом плитки.
  2. Завершающим штрихом является заполнение швов плитки герметиком в случае санузла, а также – нанесение затирки, улучшающей внешний вид отделки.

Важно: до застывания клея можно корректировать положение плитки и ширину швов.

Следует отметить, что укладка плитки является кропотливой процедурой, требующей аккуратности и усердия. Но самостоятельное выполнение укладки позволяет не только сэкономить денег, но и получить удовольствие от самостоятельно выполненной работы. Соблюдая все правила и рекомендации приведенные в статье, выполнить укладку плитки на стены правильно сможет каждый человек независимо от умений и навыков.

eto-vannaya.club

Готовим поверхность

Укладывать керамику рекомендуем на клеевую смесь или цементно-песчаный раствор. Основание готовят в зависимости от выбранного типа смеси. Если вы выбрали клей(а это и не удивительно), то стены выравнивают штукатуркой или листами гипсокартона на клею. Главное, чтобы поверхность основания была по максимуму ровной.

Если работать на цементно-песчаном растворе, то слой смеси будет достаточно большим, но предварительно выравнивать придется меньше. Мы будем говорить о том, как укладывать кафель на ровной поверхности. Этот метод намного проще, современнее и научиться ему гораздо проще. «Растворный» метод больше подходит профессионалам с многолетним стажем, хотя даже некоторые опытные плиточники затрудняются с ним работать.

Внимательно следите за тем, чтобы основание хотя бы приблизительно было идеально ровным. Чтобы на поверхности не было труб(для этого есть специальные короба), и укладка керамической плитки на стену была непрерывной, без отвлечения на сторону из-за различных преград. Если поверхность ровная, то расходы клея будут минимальными, и облицовка пойдет ускоренными темпами. Подготовленное основание необходимо прогрунтовать, особенно оштукатуренное.

Если укладка планируется на окрашенную поверхность, то нужно либо снять краску, либо надсечь стену. Важно, чтобы со стены ничего не сыпалось, и не отслаивалось. Правильно подготовленное основание — залог красоты и долговечности укладки.

Как класть плитку на стену

Необходимый инструмент

Для работ по облицовке стен вам потребуется определенный инструмент, поэтому заранее стоит вооружиться:

  • мастерком или шпателем;
  • зубчатым шпателем(гребенкой);
  • пузырьковым уровнем;
  • водяным или лазерным уровнем;
  • кусачками;
  • плиткорезом;
  • правилом 1,5м;
  • болгаркой с алмазным диском;
  • крестиками и клиньями для плитки;
  • поролоновой губкой;
  • резиновым шпателем.

Кроме этого понадобится молоток и рулетка, надеемся, что это покупать не придется — у хорошего хозяина такой инструмент есть всегда. Для замешивания клея нужна будет дрель со специальной насадкой, поэтому попытайтесь и ее раздобыть. Можно готовить клей вручную, но это долго и трудно, к тому же останутся комочки неразмешанного клея, отрицательно влияющие на результат облицовочных работ.

Выполняем разметку

Самое первое правило правильной укладки — целым кафелем должны быть укрыты важные и видимые места. Отрезанная плитка укладывается в менее заметных местах. Подсчет количества нужных плиток выполняется еще на стадии выравнивания.

Бывают случаи, когда основание покрывалось большим слоем раствора, если в углу получается слишком миниатюрный кусок плитки. Лучше пожертвовать небольшой площадью, чем в течении долгих лет любоваться «огрызком» в два сантиметра в углу.

Если углы представляют визуальную ценность, то сведите подрезку к краям ряда. Размер подрезки в углах должен быть одинаковым. В этом вопросе можно руководствоваться определенными правилами, но решение все же за вами.

Главное правило вертикальной разметки — вверху целая плитка. Но нет правил без исключений, поэтому решайте сами, своим вкусом и здравым смыслом. Большую роль играет высота пола и потолка, размер межплиточных швов. Они конечно небольшие, но с учетом масштабов облицовки могут накопиться до лишних сантиметров.

Разметка выполняется в зависимости от выбранного способа раскладки, самые популярные из которых:

  • шов в шов;
  • вразбежку;
  • по диагонали.

Если вы новичок, то не стоит браться за укладку по диагонали — она самая сложная.

Способ «вразбежку» это имитация кирпичной кладки, выполняется легко, даже для начинающего плиточника. Самый распространенный тип укладки — шов в шов. При его выполнении точно соблюдается вертикаль и горизонталь, ведь даже самое небольшое отклонение станет заметным.

Все о правильной раскладке в этом видео:

Укладка начинается не с первого, а со второго, даже иногда с третьего ряда. Это необходимо, чтобы напольная плитка была накрыта настенной, потому, что:

  • намного красивее вид;
  • вода, которая стекает по стенам, не будет задерживаться в контурных швах;
  • резка стенового кафеля легче, чем напольного.

Если пол уже облицован(неправильно, конечно, и с нарушением технологии,но бывает), то укладка на стены начинается с первого ряда. Но такой вариант не очень приветствуется, ведь тогда под потолком получится подрезка.

Если вы уже определили, где будет маячный ряд, то отметьте верхний край первого ряда водяным уровнем. Лазерным получилось бы быстрее и легче, но ради одной облицовки покупать его не стоит.

Сделайте горизонтальную разметку по всему периметру, посмотрите, как ложится кафель вокруг труб. Возможно потребуется сместить отметку, чтобы не мучиться со сложным резом. По готовым отметкам:

  • натягивается маячной шнур;
  • проводится сплошная линия.

Лучше воспользоваться первым вариантом, вы сможете контролировать горизонт и плоскость. Если вы делаете облицовку на растворе, то подойдет только первый вариант. Контроль за вертикалью можно выполнять отвесами или той же линией, но по оси Y.

Облицовка на клее предусматривает использование в работе опорной планки — для фиксации маячного ряда. Чаще всего пользуются алюминиевым профилем или деревянной рейкой.

Как класть плитку на стену

Укладываем плитку

Для облицовки выбираем клеевую смесь, которая полностью справится с поставленной задачей. Не нужно пытаться замесить клей вручную, трудно добиться нормальной консистенции и избежать комков, поэтому лучше работать миксером.

Клей наносится шпателем — или на основание или на плитку, излишки убираются гребенкой. После этого получаются ровные бороздки, образующие равномерный слой.

Размер зубцов гребенки должен соответствовать формату плитки и степени готовности основания. Если размер плитки большой и поверхность не очень ровная, то и зубья гребенки должны быть больше.

Выполняем укладку первой плитки, ориентируясь на горизонтальные и вертикальные отметки. Если работаете со шнуром, то процесс облицовки нужно начинать с угла второго ряда, затем снять нитку и продолжить укладку остального кафеля.

Для фиксации нужно использовать клинья, которые вставляются между опорной планкой и кафелем. Укладывайте пока только целые плитки, к подрезке вернетесь ближе к окончанию работы. Для равномерности швов между плитками вставляются крестики.

Чаще всего применяют толщину 2 мм.

Плоскость облицовки можно контролировать шнуром или правилом. Край плитки должен лежать на маячной линии.Проверку каждого ряда на вертикальность можно выполнять пузырьковым уровнем. Именно в таком порядке облицовывают стены самостоятельно.

Подрезка может быть уложена сразу, но чаще всего ею занимаются на завершающем этапе. В работе придерживайтесь выбранной схемы и внимательно следите за рисунком на плитке. Очень часто он бывает неопределенным и не всегда понятно, какой стороной уложить плитку. Это не сложно, ведь на тыльной стороне каждой плитки нанесены стрелки, показывающие направление узора, именно по ним нужно ориентироваться и уложить их в одном направлении.

Правильная облицовка стен в ванной в этом видео:

Режем плитку

При самостоятельной облицовке совершенно не обязательно покупать дорогущий инструмент для резки плитки. Если плиткорез имеется, хорошо, если нет, можно взять стеклорез или чертилку с победитовым наконечником. Сразу нужно наметить линию, где необходимо отрезать плитку, потом плитка фиксируется на любой гладкой поверхности.

По намеченной линии проводим несколько раз любым инструментом, укладываем кафель на угол и надавливаем — получаем готовую подрезку. Если работаете плиткорезом, то по линии отреза нужно проводить один раз, иначе можно просто сломать плитку или получить неровный край.

Так режутся прямые линии, но для облицовки бывают нужны и фигурно вырезанные плитки. Чтобы получить круглое отверстие, можно использовать болгарку и алмазный диск. Когда необходимо сделать много отверстий, а угловая шлифмашинка отсутствует, то берут просто дешевое полотно с алмазным напылением. Процесс получится долгим и трудоемким, но не затратным.

Как класть плитку на стену

Затираем швы

После любой укладки кафеля необходимо выполнить затирку швов, используя специальные составы. Работа выполняется резиновым шпателем, которым смесь плотно распределяется по швам. Скорость затирочных работ зависит от выбора материала и навыков в такой работе. Одновременно можно обработать до 4м2 поверхности. Для удаления остатков применяют поролоновую губку. Она же используется для распределения по шву и выравнивания замазки.

Несколько советов начинающим

Самостоятельная облицовка стен, о которой мы сегодня говорили, имеет некоторые нюансы, о которых нужно помнить:

  • До начала облицовочных работ внимательно изучите свой кафель. В первую очередь вас должна интересовать геометрия, калибровка и качество. Рассортируйте весь кафель согласно размеров, так есть все шансы получить одинаковые швы.
  • Уделите особое внимание подготовке поверхности, не экономьте на грунтовке и сделайте все углы прямыми.
  • Для наружных углов пользуйтесь пластиковыми уголками — не очень эстетично, зато безопасно, особенно если есть дети, которые могут поскользнуться и больно удариться об уголок или даже получить серьезную травму.
  • Для укладки плитки нужна сухая поверхность.

Подсчитываем расходы

Подсчитаем наши расходы по укладке кафеля в ванной, площадь которой 3,5м2:

  • Направляющие профили 27х28 мм — 2 шт — 90 руб.
  • Клей для плитки Vetonit Easy Fix 3 штх25 кг — 717 руб.
  • Упрочняющий грунт Плитонит 1 л — 98 руб.
  • Пластиковые крестики 2 мм 300 шт — 60 руб.
  • Затирочная смесь Kiilto 3 кг -320 руб.
  • Дюбели и саморезы — 20 руб.

Всего мы потратили на укладку 1305 рублей, без учета стоимости кафеля и работ по подготовке основания. Если вы решили сделать облицовку самостоятельно, то вам понадобится еще купить весь нужный инструмент. Если пригласить мастера, то укладка плитки на стенах ванной вам обойдется от 13 до 15 тысяч рублей + затирка.

Какой вариант вам больше нравится — приобретение нужного инструмента и самостоятельная облицовка или оплата работы мастера-плиточника и простое ожидание завершения работы? Это уже вы решите сами.

vseokafele.ru

Подготовительные работы

Главное, это добиться того, чтобы пред укладкой поверхность стены была ровной, без трещин и сухой. Для этого нужно сделать следующее.

  1. Очистите стену от предыдущей отделки, удалите все остатки и строительный мусор.
  2. Если стены неровные или имеют много трещин – обязательно оштукатурьте или зашпаклюйте их. Плитка на вертикали любит ровную поверхность.
  3. Хорошо прогрунтуйте стену – оптимально – специальным грунтом глубокого проникновения или бетоноконтактом. Грунт желательно нанести два раза.
  4. Если это ванная – не забудьте о гидроизоляции (для стен под кафель лучше использовать цементно-полимерные замазки).
  5. Надеемся, что вы также уже определились со всей сантехникой, трубами-коммуникациями и пр., установили их в помещении.

Чтобы не запутаться – в целом общая схема подготовленных стен под плитку выглядит так.

  1. Настенное основание (исходим из того, что оно уже зашпаклёвано).
  2. Грунтовка глубокого проникновения.
  3. Если необходимо — гидроизоляция с разными уплотнительными накладками и заизолированными стыками.
  4. Слой клея.
  5. Плитка.

Делаем замер

Разметка

Начинать процесс укладки на стену лучше всего не с нижнего, а примерно со второго ряда. Снизу могут быть и трубы или иные коммуникации, или же пол может быть неровным, или же понизу придётся элементарно подрезать кафель. Исходя из этого, и планируется разметка, начиная со второго (иногда и с третьего) ряда.

  1. Для начала отступите от напольного основания на высоту одной плитки плюс расстояния для межплиточных швов (в диапазоне 2-4 мм). Стандартно, для кафеля 20х20 см и 30х30 см ширина шва не превышает 0,3 см. Прочертите на поверхности черновой горизонтальный отрезок. Используйте для замеров уровень и рулетку.
  2. Измерьте в высоту от первого горизонтального отрезка расстояние по простой формуле – «высота одной плитки» + «межплиточный шов».
  3. Рекомендуется рассчитать все таким образом, чтобы под потолком был расположен цельный кусок кафеля + межплиточный зазор. Если целый кусок на стене не помещается, то обрезанную керамику лучше укладывать понизу. Из-за этого наш первый «горизонт» поднимите, или наоборот, опустите вниз.
  4. Именно для того, чтобы отрезанный кусочек кафеля был снизу, разметку и расчёты можно начать и «от потолка». Смотрите, как вам удобнее и легче относительно того, откуда начинать разметку.
  5. Измерьте все и по ширине стены. Не забывайте об отступах для межплиточных швов. Старайтесь, чтобы целый кусок кафеля был на видном месте, например, в углу, который сразу бросается в глаза. Если обрезанный кусок кафеля всё-таки нужен, его, наоборот, лучше всего спрятать в самом незаметном месте (за трубой, в затенённом месте, за сантехникой/мебелью). В общем, старайтесь обрезать по горизонтали самые нижние плитки, а по бокам — те, которые будут «прикрыты» во внутренних углах помещения.
  6. Когда вы рассчитаете все по высоте и ширине, расчертите стену маркером на прямоугольники. Не забывайте о межплиточных швах! И пользуйтесь длинным строительным уровнем, чтобы линии были ровными.
  7. Очень рекомендуется – по самой первой нашей нижней размеченной линии закрепить какое-либо временное основание — подпорку. Это значительно облегчит вашу работу и не даст кафелю сползти вниз. Для этого можно использовать обыкновенный горизонтальный рельс-профиль для установки гипсокартона, который закрепляется вдоль первой линии при помощи дюбелей и гвоздей. Профиль очень прочный и ровный. Иногда вместо рельса используют какие-либо другие планки (например, деревянные рейки).

Укладываем плитку

Укладка

Перед самой укладкой для себя вы можете заранее пометить плитку в том порядке и положении, как она будет укладываться, и какой кусок за каким будет расположен. Можете даже для себя выложить этот рисунок на полу или хотя бы нарисовать на бумаге. Кстати, с обратной стороны каждой плитки обычно рисуют специальные стрелочки – то есть в каком направлении должен укладываться каждый фрагмент. Также специалисты сайта LuckyFamilyMan.ru рекомендуют пометить верх торца каждой плитки, чтобы не приклеить её «вверх ногами». Это тоже облегчит вашу работу.

Что касается шпателя, то это зависит от размера плитки. Если плитка довольно крупная (свыше 20х20 см), то можно свободно брать шпатель с зубцом в 10 мм. Если керамика поменьше – используйте шпатели с зубцами 6 – 8 мм. Маленький зубчик в 4 мм подойдёт для небольшой керамики примерно 10х10 см. В любом случае, старайтесь, чтобы ширина кемзы была не меньше ширины плитки. Да ещё совет — шпатель, пока он «отдыхает», старайтесь держать в воде – так он быстрее будет очищаться от остатков клея.

Итак, переходим к этапам непосредственной укладке.

  1. Хорошо перемешиваем клей. Для этого изучите инструкцию на упаковке. Обычно в ходе этой процедуры в ведро или иную ёмкость наливают примерно 2-3 литра воды и постепенно добавляют клей, одновременно тщательно перемешивая его. После – дайте смеси настояться 10 минут, затем ещё раз хорошенько все перемешайте.
  2. Нанесите клей на поверхность зубчатым шпателем. Сначала положите небольшую порцию клея, затем размажьте его зубчатой гребёнкой по участку стены. Старайтесь на стене обмазывать не слишком большой периметр (примерно соответствующий 2-3 плиткам, этого вполне достаточно).
  3. Переверните первую плитку и нанесите на изнаночную поверхность клей зубчатым шпателем. Затем уберите им излишки клея. Инструмент рекомендуется держать к плоскости плитки перпендикулярно и никуда его не наклонять, чтобы обеспечить одинаковую высоту бороздой от шпателя. Иногда делают так – на плитку накладывают большое количество клея обыкновенным плоским шпателем. А потом «расчёсывают» клей уже зубчатым.
  4. Очень аккуратненько приложите первую плитку вдоль вашего рельса. С небольшим усилием равномерно прижмите её к стене. Можно слегка постукать по ней, подравнивая.
  5. Вставляем деформационные крестики и приклеиваем вторую плитку, и т.д. – до самого конца стены (за исключением последнего куска, который нужно обрезать). Запомните, что лучше клеить плитку горизонтальными рядами. Излишки клея – убирайте.
  6. Пока клей не схватился – в течение примерно 15 мин. плитку можно подравнивать. Для определения точности укладки по плоскости, а также по вертикали и горизонтали (диагонали) используйте уровень. Проверять на плоскость желательно каждые 2-3 плитки. А вот непосредственно подравнивать плитку можно или деревянным брусочком, или аккуратно постукивая по ней резиновым молотком.
  7. После монтажа всего горизонтального ряда ещё раз внимательно проверьте длинным уровнем всю конструкцию на плоскость, чтобы не было зазоров.
  8. Затем, используя межплиточные пластиковые кресты, выкладываем последующий второй ряд плитки по горизонтали – и повторяем процедуру до самого верха.
  9. Затем можно переходить к демонтажу рельса и отделке самого нижнего настенного ряда, а также недостающих кусочков по ширине, по необходимости, предварительно обрезав керамику.
  10. Повторите все этапы для другой стены и дальше аналогично по всей комнате. Не забудьте после поклейки кафеля вынуть крестики.

Процесс укладки плитки

Обрезка

Если вам нужно обрезать плитку (а такая ситуация встречается довольно часто), то лучше всего воспользуйтесь специальным плиткорезом. Если его нет – то по старинке – по формуле «стеклорез + аккуратно обломать на табуретке». Плиткорез и стеклорез используются для отрезания прямых линий.

Для прорезки сложных отверстий (круги, квадраты) можно использовать болгарку со специальными насадками. Или же делают так. Наклеивают на нужный участок плитки ленту с клейкой основой. Далее, аккуратно просверливают перфоратором с твёрдой насадкой дырочки вдоль периметра отмеченного кружка или квадрата. Затем при помощи кусачек отламывают нужный кусок от плитки.

Неровные края по необходимости можно подровнять обыкновенным напильником.Укладываем обрезанную плитку

Затирка

Не ранее, чем через один день, можно приступать к затирке межплиточных швов. Для этого:

  • Очень тщательно очистите швы от всякого мусора, пыли, остатков клея;
  • Разведите затирку в воде, тщательно перемешивая её (только не жидко, надо добиться густой консистенции);
  • Аккуратно нанесите затирку на кафель в местах швов, как бы вдавливая её вовнутрь. Для этого лучше использовать резиновый шпатель, который рекомендуется держать под углом в 45 градусов к плоскости работ. Излишки затирки потом снимите тоже шпателем;
  • В процессе работы периодически (через 15-20 мин) аккуратно убирайте лишнюю затирку. Замывать швы надо при помощи чистой воды и влажной хорошо отжатой тряпки или губки. Иногда затирку замывают через сутки после её полного высыхания;
  • Если у вас ванная, то после полного высыхания затирки швы ещё можно обработать специальным герметиком.

Затирка

Также хотим предложить Вам посмотреть полезное видео от мастера своего дела:

Вот и все. Как видим, работа кропотливая и требующая внимательности, но при наличии желания и соблюдения правил укладки все можно сделать «на отлично», порадовав семью и гостей новой красивой плиткой. Желаем вам удачного домашнего ремонта!

luckyfamilyman.ru