У большинства людей при слове «баня» возникает ассоциация с деревянной рубленной постройкой. Да и интернет на запрос «типовые проекты бань» тоже покажет вам сруб. Однако не все понимают, что строительство деревянных бань требует больших финансовых затрат, времени, сил и определенных навыков.

В последнее время в области строительства бань своими руками все чаще прибегают к другим альтернативным материалам. Все чаще можно увидеть парные, возведенные из газоблоков. Именно вопрос, насколько практична баня из газобетона плюсы и минусы мы и рассмотрим в данной публикации.

1 Особенности материала

Чтобы ответить на вопрос, имеет ли право на жизнь баня из газобетона, плюсы и минусы такой конструкции, нужно выяснить конструктивные особенности газоблоков.

Газобетонные блоки изготавливаются из бетона, который застывает при постоянной подаче газа. Газоблок представляет собой параллелепипед (хотя может иметь и другие формы) разных размеров. Как правило, толщина и ширина такого изделия колеблется от 200 до 480 мм, длина от 500 до 1000 мм.


Материал не имеет плотной структуры. Как уже говорилось, при застывании он наполняется газом и имеет пористую пузырчатую структуру. Благодаря этому, газоблоки, при довольно больших габаритах, имеют небольшой вес, что значительно упрощает их укладку своими руками. К тому же они замечательно сохраняют тепло, но, при этом, так же хорошо впитывают влагу.

Проекты жилых домов очень часто предусматривают кладку из газобетонных блоков, однако не все, что хорошо для дома, может быть хорошо для бани. Функции и задачи у этих строений совершенно разные.

К тому же, остается открытым вопрос о долговечности газоблоков. Производитель, как и множество отзывов в интернете, говорит о том, что газобетонные конструкции будут служить если не вечно, то очень долго. Однако оценить степень их долговечности на практике не представляется возможным, ведь этот материал появился на строительном рынке лишь 30-40 лет назад.

к меню ↑

1.1 Плюсы и минусы бани из газоблока

Особенности материала напрямую влияют на срок службы и качество постройки. Поэтому, разобравшись с конструктивными особенностями самого материала, можем рассматривать вопрос, стоит ли создавать проекты строительства бани из газобетона.

к меню ↑

1.2 Почему стоит использовать газобетон для строительства бани?


  1. Теплоизоляция бани из газобетона практически равна теплоизоляции рубленого строения, но при этом обходится в 2-3 раза дешевле.
  2. Если сравнивать с кирпичной кладкой, один ряд газоблока можно приравнять к 1,5 – 2 рядам кирпича. Строительство из газобетона производится значительно быстрее.
  3. По твердости рассматриваемый материал приравнивается как к кирпичу, так и к дереву, однако в вопросах обработки он более простой. Его легко как распилить, так и сделать выпилы своими руками с помощью обычной ножовки.
  4. Первая причина, по которой в проекты бань обычно закладывают древесину, является ее экологичность. Однако газоблоки так же относятся к экологически чистым строительным материалам. При нагревании они не выделяют токсичных веществ и не имеют вредных испарений.
  5. Данный материал не подвержен коррозии, не гниет, устойчив к химическим и механическим воздействиям.
  6. Обладает высокой огнеупорностью и стойкостью к перепадам температур.
  7. Газобетон не привлекает ни грызунов, ни различные грибки и микроорганизмы.
  8. Благодаря пузырчатой структуре газоблоки, при довольно крупных габаритах, имеют небольшой вес, что позволяет собирать любое строение из них своими руками без привлечения помощников или техники.
  9. Строительство из газобетона осуществляется гораздо быстрее, чем из кирпича или дерева.
  10. Благодаря небольшому весу материала, конструкция из таких блоков не требует массивных фундаментов. Вполне подойдет ленточный фундамент, заложенный на глубину промерзания грунта.

к меню ↑

1.3 Минусы бани из газобетона

Наравне с большим количеством бесспорных преимуществ, газобетон имеет и ряд существенных недостатков в вопросе строительства бань. Об этом говорят отзывы как профессиональных строителей, так и обычных пользователей.

  1. Главный недостаток данного материала напрямую связан с его главным преимуществом — пористая структура блоков. Из-за этого материал быстро впитывает влагу и очень долго просыхает. Если речь идет о строительстве дома – это не является проблемой, так как в домах не бывает очень высокого уровня влажности. К тому же, дома имеют множество окон, форточек, вытяжек и постоянно проветриваются. В банях же уровень влажности достигает почти 100 %, а установка дополнительных систем вентиляции значительно снижает уровень теплоизоляции, особенно это негативно сказывается на качестве парной.
  2. Как уже говорилось выше, материал появился на строительном рынке не так давно, поэтому однозначно утверждать на сколько долго он прослужит довольно сложно.
  3. Многие относят к недостаткам отсутствие внутри помещения древесного духа, однако эта проблема легко решается отделкой из дерева.
  4. Поскольку газобетон, в отличие от древесины, является синтетическим материалом, стены из него будут хуже дышать, а, значит, не создадут настолько комфортного микроклимата.
  5. Само возведение каркаса выполняется быстро, дешево и своими руками, что относится к бесспорным преимуществам. Однако внутренняя и внешняя отделка, системы вентиляции и гидроизоляции, которые потребуются при строительстве из газоблоков, могут потребовать серьезных финансовых, трудовых и временных затрат. Особенно если учитывать, что все внутри должно быть натуральным, иначе можно столкнуться с токсичными химическими испарениями при нагревании пространства.

к меню ↑

2 Строим баню из газобетона

При строительстве бани, как, собственно при любом строительстве, прежде всего нужно определиться с местом, с размерами и с проектом. Проекты можно заказывать в специальных фирмах, если вы хотите что-то эксклюзивное, или же взять любой подходящий типовой проект из интернета.

к меню ↑

2.2 Закладка фундамента

После выбора или составления проекта, приступаем к закладке фундамента. Как уже говорилось ранее, газобетонные конструкции имеют довольно небольшой вес. Поэтому, не зависимо от типа грунта, можно обустраивать ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Делать фундамент из газоблоков быстро, недорого, но не целесообразно, так как потребуется усиленная гидроизоляция со всех сторон. Это долго и дорого. Поэтому лучше заливать железобетонную конструкцию.

Выполняем стандартные шаги по закладке фундамента:

  • роем котлован ниже уровня промерзания грунта;
  • устанавливаем арматурную сетку;
  • ставим опалубку;
  • заливаем бетон;
  • засыпаем с обеих сторон дренаж из щебня;
  • сверху фундамента, после его выстойки, нужно обязательно проложить гидроизоляцию, чтобы газоблок не тянул влагу снизу.

к меню ↑

2.3 Кладка стен, перегородок, установка перекрытия

Оптимальная толщина стен бани из газоблока – 250-500 мм. Исходя из выбранной толщины, выбираем размер материала. Укладывать и выравнивать блоки нужно по уровню с помощью резиновой или деревянной киянки.

  1. За основу уровня берем верхний угол несущей конструкции. На нее укладываем первый блок.
  2. Первый ряд газоблоков укладываем на цемент, внимательно следя за горизонтальностью и вертикальностью стен. Для выравнивания по уровню можно использовать деревянные клинья.
  3. Ожидаем, когда схватится раствор, зачищаем швы.
  4. Натягиваем уровневую нить и приступаем к основной кладке стен. Все последующие ряды укладываются на клей с соблюдением ширины шва 60-70 мм.
  5. Для максимальной прочности конструкции, каждый четвертый ряд должен армироваться.
  6. Для обустройства дверных и оконных перемычек, а так же для установки перекрытия используют U-образные блоки.
  7. Верхний слой модулей нужно армировать и укрепить, чтобы он не крошился.
  8. Для монтажа перекрытия используют стандартные балки.
  9. Крыша может иметь любую форму. Ее установка производится по стандартной схеме.

к меню ↑

2.4 Внешняя и внутренняя отделка

Внешняя отделка, на самом деле, может быть абсолютно любой: штукатурка, шуба, пластик и т.д. Однако нужно помнить об абсолютной гидроизоляции стен, прежде чем приступать к отделке.

О внутренней отделке можно говорить бесконечно. Здесь все зависит от вкусов, финансовых возможностей, времени  заботы о себе.

Варианты могут быть следующими:

  1. Самый простой и дешевый вариант – обработка жидким стеклом. Все внутренние поверхности затягиваются жидким стеклом и оклеиваются фольгой. Это позволяет достичь эффекта термоса и полной гидроизоляции газобетона. Однако, стоит помнить, что жидкое стекло имеет химический состав, а, следовательно, при нагревании будет выделять некоторые токсичные испарения.
  2. Наиболее привычный, экологичный, но, в то же время, самый дорогой вариант – обшивка влагостойкой древесиной хвойных пород. Это позволит достичь не только не только достичь максимальной экологической чистоты, но и получить ощущение настоящей деревянной бани. Но, повторюсь, такой вариант потребует больших финансовых, временных и трудовых ресурсов. К тому же, вряд ли удастся справиться с работой самостоятельно. Скорее всего, придется прибегнуть к помощи специалистов, что так же негативно скажется на стоимости работ.

Полы могут быть укрыты плиткой или ламинатом.

Не стоит так же забывать о качественной вентиляции, позволяющей быстро просушить помещение после мытья.

к меню ↑

2.5 Отзывы

Анатолий, 27 лет г. Тула:

5 лет назад построил баню из газобетонных блоков, не пожалел ни на минуту. Строительство обошлось довольно дешево и не заняло много времени. С внутренними работами, правда, пришлось повозиться. Обшивал все натуральной древесиной, но оно того стоило.


Марина, 39 лет г. Рязань:

У нас все получилось по принципу «скупой платит дважды». Решили сэкономить. Построили баню из газобетона. Муж уговаривал хотя бы обшивку деревянную сделать, но строители сказали, что жидкое стекло быстрее и дешевле намного. Затянули, начали пользоваться… Мало того, что ощущения бани нету, так еще и запах какой-то неприятный. Через несколько месяцев переделали внутреннюю облицовку на дерево, теперь не жалуемся.

popenobloky.ru

Чем хорош газобетон

Данный материал, как и любой другой, имеет свои достоинства и недостатки, но достоинств у него намного больше.

  • При достаточно больших размерах, сами блоки имеют малый вес, что облегчает работу строителей и позволяет строить быстро и качественно. Причем фундаментальных знаний и большого опыта при строительстве не требуется, поэтому возведение стен бани доступно даже для любителя.

  • Цена данной постройки будет намного ниже, чем при строительстве из дерева или кирпича.
  • Баня из газобетонных блоков не требует дополнительной серьезной теплоизоляции, так как сама пористая структура блоков обеспечивает прекрасную теплоизоляцию.
  • Блоки легко поддаются ручной обработке, благодаря чему можно возводить здания любой сложности с минимальными отходами.
  • Материал долговечный и полностью пожаробезопасный.
  • Экологическая чистота газобетона подтверждена многими авторитетными специалистами.

Из недостатков можно назвать.

  • Газобетон впитывает влагу, поэтому требует дополнительной внешней отделки.
  • Вторым относительным недостатком является то, что дешевые блоки, приобретенные у кустарных производителей, имеют плохую геометрию, что создает серьезные проблемы при укладке.

Возникает главный вопрос, можно ли строить баню из газобетона, ведь он впитывает влагу, а в бане, как известно влаги достаточно. Специалисты с уверенностью утверждают, что этот материал вполне подходит для строительства, но внутренняя отделка бани из газобетона должна быть более мощная.

Технология возведения

Фундамент для бани

Как уже говорилось ранее, эти конструкции относятся к категории легких. Поэтому они не требуют капитального, мощного фундамента. В зависимости от места возведения строения можно применять мелкозаглубленный ленточный фундамент, ленточно-столбчатый фундамент или в болотистой местности столбчатый фундамент для бани.

Мы будем рассматривать самый распространенный вид фундамента, ленточный.


  • Естественно начинаем с разметки территории, для этого следует сделать замеры, вбить деревянные или металлические колышки и натянуть между ними леску обозначая контур будущего фундамента. По ширине фундамент делается шире стены на 150 – 200 мм.
  • По правилам ленточный фундамент закладывается на глубину несколько ниже точки промерзания в данной местности.
  • Далее выкапывается траншея и на дно первым шаром засыпается и утрамбовывается слой песка не менее 100 мм. На песок, примерно таким же слоем засыпается и утрамбовывается слой гравия.
  • После этого укладывается один слой рубероида для гидроизоляции и уже на эту подушку можно устанавливать опалубку.
  • Далее монтируется армирующая конструкция. Толщина арматурного прута должна быть не менее 12 мм. Прут можно сваривать электросваркой или просто связывать стальной, заранее обожженной проволокой.

Важно: когда арматурный прут стыкуется в углах конструкции, связывать или сваривать просто встык его не рекомендуется.
Следует, предварительно согнув под нужным углом арматурный прут, уложить его на угол и далее уже крепить.

  • Когда арматурный каркас готов, можно заливать фундамент бетоном. Не забывайте, что бетонный фундамент будет застывать минимум 1 месяц, в идеале специалисты советуют, дать ему отстоятся зиму. Перепадов по горизонту между лентами фундамента быть не должно, поэтому контролируйте уровень горизонта при заливке. Идеальный вариант пригнать сразу миксер бетона и залить за один раз.

Возводим стены

  • Баня из газобетонных блоков, когда готов фундамент, возводится достаточно быстро. Первоначально на фундамент нужно уложить слой гидроизоляции в виде 2 – 3 слоев рубероида.
  • Далее укладывается первый ряд. Начинать укладку первого ряда нужно с установки угловых блоков. Первый ряд скрепляется с фундаментом при помощи обычного цементно-песчаного раствора, толщина шва порядка 12 – 15 мм.
  • Блоки между собой скрепляются специальным клеем, который изначально приходит в сухом виде и только перед применением разводится в специальной емкости водой. Для размешивания используется специальная насадка на электродрель.

Важно: при разведении клея, сухую смесь следует досыпать в воду, а не наоборот.
Размешав раствор до вязкого состояния, дайте ему напитаться в течение 3 – 4 минут и тщательно размешайте еще раз.

  • Раствор на блоки наносится специальными кельмами для укладки газобетонных блоков. Редко бывает когда расстояние между двумя угловыми блоками четко кратно длине блока. Когда требуется разрезать блок, на край изделия устанавливается специальный ограничитель и разрезается при помощи обычной ножовки. Клей на газобетон наносится как по горизонтали, так и с торцов.
  • После укладки каждого последующего ряда газобетона его следует хорошо отшлифовать наждачкой, а пыль тщательно вымести.
  • Для укладки верхнего слоя окон и дверей используются лотковые блоки. Изначально делается деревянная подпорка под верхний уровень окна или двери, на нее укладываются П-образные лотковые блоки, в них закладывается арматурный каркас и заливается бетон.
  • Для простенков также используются специальные конфигурации изделий в виде больших кирпичей, которые соединяются, как и основные стены, клеящим раствором.

Отделка стен

Газобетон, сам по себе хороший теплоизолятор, но он впитывает влагу. Решить эту проблему может правильная внутренняя отделка бани из газобетона. Прежде всего, важно уяснить, что стены не должны быть жестко гидроизолированы.

Потому как после нескольких промерзаний они могут полопаться, стены должны дышать.

Штукатурка должна исполнять роль паробарьера, то есть пропускать испарение только в одну сторону, вовне.

  • Первоначально стены хорошо затираются наждачкой, дабы выровнять все неровности, после этого все сколы и выбоины можно заделать тем же клеящим раствором, на который крепились блоки.
  • Все штукатурные смеси следует приобретать специализированные, именно для газобетона. Цена у них относительно не большая, но в этом случае качество отделки будет гарантированно.
  • Далее, на стену наносится 2 – 3 слоя грунта, крепятся маяки и арматурная сетка. На арматурную сетку укладывается первоначальный, толстый слой черновой штукатурки. А на него уже наносится, по маякам финишная штукатурка.
  • После завершения внутренних штукатурных работ, в парилке монтируется отражающий слой фольги и набивается липовая вагонка. Во всех остальных помещениях бани, можно просто укладывать плитку или обшивать вагонкой.

Важно: чтобы стены не сырели, и сохранялся оптимальный баланс влажности газобетона, внутренний слой штукатурки должен быть в два раза толще, нежели внешний.

Вывод

Теперь на вопрос, можно ли построить баню из газобетона, ответ вполне ясен. Да можно, важно лишь правильно оштукатурить и соблюсти нужный баланс между внутренней и внешней отделкой.

На видео в этой статье показаны некоторые тонкости строительства из газобетона.

9ban.ru

Газоблоки. Размеры и характеристики

Основные «ингредиенты», которые используются для изготовления газобетона – цемент, песок и вода. Блоки имеют ячеистую структуру, т.к. в процессе производства применяется газ.

Блоки могут быть автоклавного и неавтоклавного производства. Для возведения бани стоит использовать только автоклавный газобетон.

Для строительства можно приобрести блоки прямоугольной формы или в виде буквы П (чаще их именуют U-образными). Последние применяются для фиксации плит перекрытия и кладки проемов оконных, дверных.

Таблица. Размеры блоков

Параметры
Высота, мм 250 200, 250
Длина, мм 500, 600 600, 625
Ширина, мм От 200 до 400 От 100 до 400

Энергоэффективные и стеновые блоки

Блоки производят по ГОСТ 31360-2007.

Межгосударственный стандарт ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения». Файл для скачивания

ГОСТ 31360-2007

Блоки шириной до 150 мм используются для кладки внутренних перегородок. Наружные стены кладут из блока шириной от 200 мм и больше.

Высоту блоков выбирают, учитывая высоту постройки. Стоит помнить, что вручную перемещать газоблоки больших размеров неудобно и тяжело. Оптимальный выбор для строительства бани – блоки 625 х 240 х 250 мм или 600 х 300 х 250 мм. Толщину стен бани выбирают в зависимости от планируемого количества посещений, сезонности использования и региона расположения. Например, баню в северных районах страны лучше строить с толщиной стен 60 см. Если же участок находится в средней полосе страны, то толщины стен 240 или 300 мм вполне достаточно для комфортного использования бани по назначению.

На заметку! Прежде чем заниматься строительством, ознакомьтесь со сводом правил «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.03.01-87. Рекомендации по применению газобетона прописаны в СТО НААГ 3.1–2013.

Выбирая блоки, необходимо обратить внимание на параметр морозостойкость. Для строительства бани пригоден материал с маркировкой F35 и более. Высокие показатели морозостойкости актуальны также для тех построек, которые с внешней стороны будут оставлены без отделки.

Как выбрать качественный стройматериал? При визуальном осмотре обратите внимание на следующие критерии:

  • однородность цвета блоков;
  • однородность структуры, плотности;
  • ровность граней;
  • равность размеров блоков на поддоне и соответствие габаритов стандарту.

На заметку! Хорошо зарекомендовала себя продукция компании Aeroc. Газобетонные блоки высокого качества и с минимальным процентом брака.

Строительство бани из газобетона своими руками

Прежде чем приступать к строительству, займитесь оформлением документов. Обратитесь в регистрационную палату и уточните список необходимых документов для оформления постройки. Однако, если баня будет не отдельно стоящей, а пристроена к дому, то требуется новый тех. паспорт на дом.

Таблица. Где строить баню

Рекомендуется Недопустимо
Строительство в 20-30 метрах от водоема. Нельзя допустить, чтобы стоки из бани попадали в водоем. Необходимо предусмотреть канализационную систему.
Желательно, чтобы баню и ведущие к ней дорожки окружал кустарник, деревья с густой листвой. Не стоит строить баню вне зоны видимости из дома. Лучше, если постройку будет хорошо видно из окон дома.
Строительство на пригорке, возвышенности. Позволяет организовать самотечную систему канализации. Нельзя строить баню впритык к соседскому забору. Отмерьте от линии ограждения расстояние минимум 300 см.
Располагать баню так, чтобы окна выходили на запад, а входная дверь – на юг. Нельзя строить баню на расстоянии менее чем 8 метров от жилого дома.

Способы кладки блоков из газобетона

Обычно кладка наружных стен и внутренних перегородок выполняется «в один блок» с классической перевязкой. На нестабильных грунтах, где возможны подвижки фундамента или крен, кладка выполняется с армированием, либо производится усиление монолитными ж/б поясами.

Также кладка стен может выполняться «в два блока». Варианты кладки следующие:

  • между двумя слоями газобетонных блоков размещается паропроницаемый утеплитель, сами слои соединяются дюбелями, вертикальная перевязка не производится. Дюбели можно заменить анкерными пластинами. Ряды армируются стальными оцинкованными прутками или стеклопластиковой арматурой;
  • кладка выполняется с вертикальной перевязкой рядов. Величина перевязки должна составлять более чем 1/5 от ширины блоков;
  • чередуется укладка двух блоков ложком и одного тычком.

Этап 1. Гидроизоляция основания под кладку стен

Перед кладкой первого ряда обязательно проводят мероприятия  по гидроизоляции фундамента. Горизонтальная отсечная изоляция выполняется рубероидом и другими рулонными материалами, а также мастиками и растворами на основе сухих компонентов.

На заметку! Здания из газобетона строили еще в советское время. Тогда же была предложена рекомендация разделять фундамент и кладку из газоблоков керамическим кирпичом. Но, как показала практика, керамический кирпич не добавляет прочности зданию и не защищает стены от растрескивания. Поэтому кладку из кирпича делать не обязательно.

Этап 2. Технология и особенности кладки стен из газоблоков

Кладку всегда начинают с внешних углов постройки.

 

 

 

На заметку! Для кладки газобетонных блоков производства Ytong достаточно фундамента шириной 24 сантиметра. Но важно, чтобы блок не нависал над фундаментом более  чем на 1/3 своей ширины (толщины).

Шаг 1. Кладка первого ряда

Положение блоков контролируется как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

Таблица. Контроль при кладке блоков

Иллюстрация Описание
Баня из газобетона Шнур-причалка, натянутый на грузах, позволяет контролировать высоту ряда.
Баня из газобетона Стойки-шаблоны. Оснащены отвесами. Устанавливаются для удобства контроля вертикальности внешних углов кладки.
Баня из газобетона Лазерный нивелир. Позволяет точно определить самый высокий угол основания и контролировать положение рядов блоков.

Положение первого ряда во многом определяет ровность всех стен, поэтому важно точно проводить измерения.

На фундаменте разбивают оси положения стен. С помощью лазерного нивелира определяют самый высокий угол фундамента. Именно от этой точки будет вестись строительство, то есть кладка блоков первого ряда. Точное выравнивание углов проверяется шланговым (водяным) уровнем.

Блоки первого ряда устанавливаются на цементный раствор. Соотношение цемента к песку составляет один к трем. Главная задача цементного раствора – нивелировать случайные отклонения по вертикали фундамента. Раствор наносят обычной кельмой.

При кладке блоки располагают шпунтами наружу. Это позволит в дальнейшем упростить отделочные работы. Первый блок устанавливают на цементный раствор и проверяют его положение уровнем, при необходимости выравнивают ударами резинового молотка.  Далее аналогично устанавливают блоки на всех углах будущей бани.

Между блоками натягивают веревку. Этот «уровень» поможет ровно выложить первый горизонтальный ряд блоков. Блоки первого ряда укладывают, начиная от самого высокого угла.

Если расстояние между блоками не позволяет установить последний в ряду цельный блок, производят распил газоблока ножовкой, для ровности резки используют металлический угольник.

После распила на торце блока делают вертикальный шов (насечки). На торец распиленного блока ковшом (кельмой) наносят слой клеевого раствора для газобетона, после чего блок вставляют в ряд. Контроль ровности блоков дополнительно проводится двухметровым правилом или уровнем.

Шаг 2. Кладка второго и последующих рядов

К кладке следующих рядов можно приступать только после связывания цементного раствора, то есть не раньше чем через 1-2 часа после укладки первого ряда.

Для начала шлифуют верхнюю часть блоков рубанком или полутерком, добиваясь идеальной гладкости. Пыль смахивают щеткой. Такая мера позволит обеспечить лучшее сцепление блоков и клеевого раствора.

Клей можно приготовить самостоятельно или использовать готовую смесь. Сухие компоненты постепенно засыпают в емкость с водой и перемешивают дрелью со смешивающей насадкой.

Пропорции готового клея указывают на упаковке, а количество ингредиентов для самодельной смеси представлено в таблицах.

Таблица. Клей силикатный

Ингредиент Процентное содержание в общей массе, %
М400,цемент 27
Натрий фтористый 7
Песок 20
Стекло жидкое натриевое с плотностью 1,34 46

Расход силикатного клея составляет от 4 до 10 кг на каждый квадратный метр клеевого шва. Клей схватывается через 20 минут после нанесения на поверхность. Схватывание продолжается до четырех часов. Не рекомендуется готовить сразу много клея, т.к. готовый раствор пригоден для использования только в течение получаса.

Более удобен в работе полимерцементный клей. Расход аналогичен силикатному, но жизнеспособность раствора до четырех часов.

Таблица. Клей полимерцементный

Ингредиент Процентное содержание в общей массе, %
Карбоксиметилцеллюлоза 1
Поливинилацетатная эмульсия 5
Суперпластификатор ОП-7 1
Вода 23
М400 22
Песок 48

Готовый клей кельмой наносят на поверхность нижнего ряда блоков.

Единовременно рекомендуется наносить клей для укладки максимум трех блоков, тогда раствор не успеет высохнуть. Второй ряд заполняют аналогично первому, укладывая блоки от угла, проверяя их положение уровнем и выравнивая блоки резиновым молотком.

На распиленных блоках делают вертикальный шов и наносят на него клеевой раствор. Нельзя укладывать блоки длиной менее чем 11,5 см.

Важно соблюдать перевязку швов, смещая блоки верхнего ряда на 8 см относительно торцов блоков нижнего ряда. Блоки на углах кладут попеременно ложком и тычком, проверяя вертикальность. Шпунты блоков должны быть направлены наружу. Дополнительно шпунты блоков шлифуют теркой или рубанком.

Важно! Если кладка газобетонных блоков ведется в зимнее время, клей (специальный зимний) разбавляют теплой водой. Самая низкая температура, при которой допустимо строительство – минус 15 градусов.

Шаг 3. Кладка перегородок

Перегородки кладут одновременно со строительством несущих стен бани. В стеновых блоках через один ряд делают пропилы для перпендикулярного размещения блоков перегородок. Перевязку делают на глубину минимум 15 см.

Важно! Если в период возведения стен пошел дождь, обязательно закройте верхнюю часть блоков пленкой.

Шаг 4. Армирование кладки

В процессе кладки стен рекомендуется армировать каждый третий ряд блоков. Под прутки из нержавеющей стали штробят пазы или канавки. Для штробления существует специальный инструмент – штроборез.

Совет! Для удобства нарезки пазов строители применяют обычную доску. На ряд блоков мастер укладывает доску, ширина которой равняется расстоянию между прутьями арматуры, затем встает на доску и ведет штроборез по блоку как по линейке.

Внутренние перегородки армируют только одним прутком по центру ряда блоков. На углах стен штробы делают с радиусным изгибом.

Пруты арматуры укладывают в предварительно очищенные щеткой штробы.

На углах арматуру изгибают, что несложно сделать даже вручную. Запрещено делать соединение прутьев арматуры на углах или на стыках блоков, соединение должно быть только в середине блока. Стыковка торцов прутьев производится с небольшим нахлестом (максимум 5 см).

Когда подготовлены штробы и арматура, последнюю извлекают из канавок. Далее приступают к замесу клея (смесь для газобетона).  Приготовленную смесь заливают в штробы.

В штробу с клеем погружают прутья арматуры. Излишки клея снимают кельмой или шпателем.

Шаг 5. Армирование под оконными проемами

В кладке под оконными проемами обязательно требуется армирование, даже если оно не выполнялось в каждом третьем ряду, как было описано выше. Для армирования можно использовать стальные пруты диаметром 8 мм в количестве двух штук или специально предназначенную для армирования газобетона оцинкованную арматуру Murfor.

Для начала на верхней части блоков отмечают ширину будущего оконного проема. Затем отрезают арматуру необходимой длины. Длина арматуры должна превышать ширину оконного проема минимум на 50 см (то есть по 250 мм с каждой стороны от проема).

При использовании арматуры Murfor отпадает необходимость в нарезке пазов. На блоки наносят клей и укладывают арматуру, проверяя, чтобы обе стороны находились строго в одной горизонтальной плоскости. На ряд блоков с уложенной арматурой наносят клей и укладывают следующий ряд.

Если применяется обычная арматура, то на поверхности блоков штроборезом нарезают канавки. Длина канавок равняется длине прутьев. После нарезания канавок с поверхности блоков щеткой сметают пыль, затем заполняют полости цементным раствором. Прутья арматуры утапливают в цементном растворе. Избыток раствора удаляют кельмой, поверхность блоков очищают щеткой. Далее ковшом наносят клеевой раствор и укладывают ряд блоков.

Видео — Армирование под оконными проемами

Шаг 4. Перемычки над оконными и дверными проемами

Для изготовления перемычек над проемами используются блоки U-образные.

Так как ширина проема всегда намного больше длины одного блока, то проем перекрывается несколькими состыкованными блоками. Крайние U-образные блоки должны опираться на стены (минимум 30 см длины блока). Под блоки устанавливают Т-образную подпорку из досок и брусков, скрепленных между собой и с внутренними поверхностями проема саморезами длиной 100-120 мм. Верхняя часть подпорки должна находиться строго в плоскости горизонтального шва ряда блоков.

В полость блоков устанавливают армокаркас, который изготавливают заранее, применяя стальные прутки диаметрами 10 и 8 мм. Арматуру диаметром 10 мм разрезают на 4 равных по длине куска в соответствии с шириной проема. Из прутков диаметром 8 мм нарезают «перемычки» армокаркаса. Сборка каркаса осуществляется сваркой. В сечении армокаркас имеет форму квадрата, в углах которого находятся прутки диаметром 10 мм. Четыре прутка соединяют перемычками сначала с торцов, а затем по центру.

Армокаркас укладывают в U-блоки и заливают бетонным раствором (смесь щебня мелкой фракции, цемента и песка). Раствор необходимо протрамбовывать, чтобы бетон занял весь объем перемычки без  воздушных пустот. Уплотнение бетона производят путем протыкания смеси деревянным бруском. Поверхность залитого бетона выравнивается шпателем. Важно, чтобы поверхность залитого бетона не возвышалась над полочками газоблоков.

Важно! Не спешите убирать подпорки под перемычками. Выполняйте эту работу, когда будут достроены стены дома. Тогда бетонная смесь успеет хорошо затвердеть и перекрытия будут максимально прочными.

Кладку газоблока можно продолжать уже на следующий день после заливки бетонной смеси. Это большое преимущество перед «самодельными» перемычками, для устройства которых U-блоки не использовались. Если перемычка изготавливалась путем заливки бетона в съемную деревянную опалубку, то строительство можно продолжать только спустя 1 или 2 недели, а такой простой в работе является большим минусом.

Над оконными проемами выкладывают еще минимум два ряда блоков. После этого делают либо межэтажное перекрытие, если у бани предусмотрен второй этаж, либо армопояс и начинают сборку крыши.

Видео — Установка перемычек

Шаг 5. Способы заливки армопояса между первым и вторым этажом

Способ 1.

Самый простой способ изготовить армопояс здания – использовать U-образные блоки. Работы выполняются те же, что и при изготовлении перемычек над проемами. То есть, на верхний ряд блоков укладывают U-образные блоки, затем изготавливают и устанавливают армокаркас, а в последнюю очередь заливают и уплотняют бетонную смесь. Такой армопояс изготавливают по всему периметру стены.

Особое внимание стоит обратить на соединение арматуры и угловые сочленения на стыках перегородок и внешних стен. На углах прутья изгибают, заводя конец прутка не менее чем на 30-40 см за точку угла. После этого изогнутые прутки привязывают проволокой к прямым прутьям каркаса. Соединять два каркаса перпендикулярными прутками нельзя.

Несмотря на свою простоту, такой способ изготовления армокаркаса применяется не очень часто ввиду высокой стоимости U-блоков.

Обратите внимание! Нельзя допустить, чтобы арматурный каркас касался газобетонных блоков или опалубки как снизу, так и по бокам. Стальные прутки должны быть окружены бетоном со всех сторон. Поэтому для укладки каркаса всегда используют фиксаторы для арматуры. Это пластиковые элементы круглой формы, предназначенные специально для поддерживания каркаса над газобетонными блоками. Фиксаторы просто защелкивают на арматуре, в результате каркас будет отстоять от опалубки и блоков на 2,5 см.

Способ 2.

На внешний край ряда устанавливают блоки толщиной 10 см. Фиксация производится стандартно – клеем. На внутренний край ряда устанавливают блоки толщиной 5 см. В результате образуется своеобразный «короб» с полостью для размещения армокаркаса и заливки бетона.

Утепление производят пенополистиролом, лист толщиной 5 см крепят к внутренней поверхности блока десятисантиметровой толщины. Внутри, то есть между пенополистиролом и газоблоком, укладывают армирующий каркас и заливают бетон.

Плюс такого армопояса состоит в удобстве выполнения отделочных работ после завершения строительства. Как со стороны помещения, так и с улицы стена будет выглядеть монолитной, сложенной из газоблоков.

Способ 3.

Есть и другой способ изготовления армокаркаса. Работы выполняют в такой последовательности:

  • берут газобетонные блоки толщиной 10 см и на клей устанавливают их по внешнему краю стены;
  • к внутренним стенкам закрепленных блоков фиксируют полосы пенополистирола толщиной 50 мм;
  • из досок (берут дюймовку шириной 15 см) или ламинированной фанеры сколачивают опалубку, длина равняется внутреннему периметру стен;
  • опалубку фиксируют к газоблоку с внутренней стороны стен. Щиты торцами устанавливают на край верхнего ряда газоблоков. К горизонтально расположенным щитам саморезами прикручивают отрезки бруса сечением 25х50 мм и длиной от 50 см. Нижние концы брусков также крепят к стенам саморезами. В результате опалубка как бы «стоит» на краю стены;
  • между пенополистиролом и деревянной опалубкой устанавливают связанный из стальных прутков арматурный каркас. Высота арматурного каркаса – 15 см. Чтобы сделать перемычки между четырьмя основными параллельными прутьями, берут гладкую арматуру диаметром 8 мм и сгибают ее в прямоугольник, длинная сторона которого равна 15 см, а короткая сторона и ширина армокаркаса зависит от толщины стены и свободного пространства между утеплителем и опалубкой. Фиксацию выполняют вязальной проволокой;

     

  • каркас заливают бетоном (раствор подают ведрами) с одновременным уплотнением смеси. Работа физически очень тяжелая, здесь пригодится помощь нескольких помощников, так как перерыв в работе делать нежелательно;
  • верхнюю поверхность залитого бетона выравнивают мастерками.

Когда бетон застынет, опалубку разбирают.

Совет! Чтобы бетон застыл быстрее, используют специальные добавки.

Способ хорош тем, что с внешней стороны дома армопояс абсолютно незаметен, удобно выполнять отделку бани.

Способ 4.

Есть и еще один способ заливки армопоса. На этот раз опалубку крепят с обеих сторон от верхнего ряда блоков. Но щиты не ставят на края блоков, а насквозь крепят к блокам саморезами. Тогда после заливки бетона стена останется ровной, без ниш шириной 2,5 см с каждой стороны (по толщине досок опалубки).

Важно! Опалубку армопояса нужно выставлять, строго проверяя горизонтальность. Тогда в дальнейшем будет проще вести строительство и не понадобится принимать меры по выравниванию залитого армопояса.

Внутрь опалубки, на внешний край блока устанавливают листы пенополистирола толщиной 100 мм. В оставшееся  пространство между теплоизоляцией и опалубкой укладывают арматурный каркас и заливают бетон.

Когда бетон застынет (не менее одной недели), опалубку снимают. Внешнюю поверхность пенополистирольного листа впоследствии оштукатуривают по сетке или закрывают каким-либо другим способом.

Армопояс на внутренних перегородках изготавливается по такой же технологии, но без применения утеплителя.

На заметку! Если сравнивать параметр распределения нагрузки, то любой из вышеперечисленных армопоясов выполняет ее одинаково  хорошо.

Видео — Армопояс. Опалубка и армирование

Шаг 6. Перекрытие межэтажное

Для перекрытия готовят пиломатериал, а именно доски обрезные естественной влажности, в обязательном порядке антисептируют их. Для обработки применяют невымываемый антисептик «Неомид».

В процессе строительства понадобятся такие пиломатериалы:

  • доска 200х50 для стропил крыши;
  • брус 200 х 100 на обустройство перекрытия;
  • доска дюймовка для обрешетки.

Брус параллельными рядами укладывают на армопояс через слой гидроизоляции (применяют рубероид). Фиксация выполняется перфорированными уголками. Стык балок выполняется на перегородках, фиксация выполняется монтажными пластинами. Торцы брусов обрабатывают битумной гидроизоляциией.

В дальнейшем, когда будет строиться второй этаж, газобетонные блоки будут разрезать, подгонять по горизонтали и укладывать между брусами на выравнивающий раствор. Большие щели между газобетоном и брусом будут заполнять отрезками пенополистирола, а соединения – запенивать. Так как балка ниже, чем газобетонный блок, на нее сверху укладывают кусочки пенополистирола.

На той стене, которая не соприкасается с древесиной, газоблоки укладывают на армопояс по классической схеме.

Доску дюймовку укладывают рядами на брус, фиксация гвоздями или саморезами.

Второй этаж строят по тем же правилам, что и первый. Кладку ведут от углов с перевязкой швов.

Утепление и отделку бани выполняют после возведения крыши и установки оконных, дверных блоков, заливки чернового пола, прокладки коммуникаций.

Изоляция бани из газобетона изнутри

Утепление бани изнутри производится путем укладки теплоизолирующего материала между стоек каркаса. Каркас в свою очередь крепится к стенам подвесами или перфорированными уголками.

Более подробно о теплоизоляции бани, в частности парной, можно прочитать на сайте.

Для гидроизоляции бани можно использовать жидкое стекло или пленочные материалы. Мембраны и пленки имеют долгий срок службы и хорошо защищают утеплитель от влаги.

Рассмотрим пример гидроизоляции бани с применением пленки «Ондутис R Термо». Это двухслойный материал, имеет алюминиевое отражающее напыление, эффективно защищает утеплитель от влаги, позволяет лучше сохранять тепло в помещении.

Шаг 1. Измеряем ширину стен, раскраиваем полотно изоляции.

Шаг 2. В нижней части стены крепим липкую двухстороннюю ленту «Ондутис BL».

Шаг 3. Берем полотно и располагаем его горизонтально, гладкой стороной в сторону помещения. Натягиваем в нижней части стены так, чтобы не было провисаний. Фиксируем полотно степлером, вбивая скобы в брусья обрешетки.

Шаг 4. Снимаем защитную пленку с липкой ленты, приклеиваем к ней нижний край полотна.

Шаг 5. Берем еще один отрезок липкой ленты и приклеиваем на верхнюю часть уже закрепленного полотна.

Шаг 6. Натягиваем и фиксируем второе полотно. Соблюдаем нахлест между торцами полотен 10 см. Далее повторяем описанные выше действия, закрепляя гидроизоляционную пленку на всех стенах.

Шаг 7. Фиксируем гидоизоляцию на потолке, принцип монтажа прежний. Не забываем про необходимость нахлеста полотен как по длине, так и по ширине. Стыки торцов также фиксируем двухсторонней монтажной лентой.

Шаг 8. Поверх пленки набиваем рейки контробрешетки толщиной от 25 до 50 мм. Рейки крепим оцинкованными гвоздями, вертикальность  реек проверяем уровнем и отвесом.

Далее можно переходить к декоративной отделке, например, обшить парную деревянной вагонкой или блок-хаусом.

banya-expert.com