установка бойлераУстановка бойлера в квартире или доме – решение проблемы отсутствия горячей воды. Провести монтаж его с легкостью можно своими руками. Чтобы выполнить все правильно, необходимо ознакомиться со схемами подключения к коммуникациям (в т.ч. к водопроводу), а также с видео мастер-класса.

Виды бойлеров

Современные бойлеры бывают двух типов, существенно разнящихся между собой по принципу нагрева воды:

  1. Проточные – нагревают воду по мере использования. Объем горячей воды, выдаваемый таким водонагревателем – неограниченный. В то же время потребляемая им мощность очень высокая.
  2. Накопительные – имеют резервуар, в котором вода подогревается тэнами. Температура воды в резервуаре поддерживается на зафиксированном уровне постоянно.

Выбор бойлера с различным объемом накопительного резервуара основывается на нескольких правилах:

  • 10-15 л – такой бойлер обеспечит горячей водой на мелкие бытовые нужды (например, умывальник);
  • 50 л – этого объема будет вполне достаточно для снабжения горячей водой душевой кабины;
  • 80-100 л – такой объем горячей воды способен удовлетворить все потребности в ней (ванна, душ, кухонная мойка).

В быту более востребованы накопительные бойлеры. И это вполне оправдано, ведь они обеспечат горячей водой сразу несколько точек. Кроме того, в доме всегда будет запас воды.

5 советов по выбору места для бойлера

Когда бойлер выбран и приобретен, можно приступать к его монтажу. Для начала нужно его закрепить на стене. При выборе стены обязательно нужно учитывать габариты и вес устройства в наполненном состоянии.

  • Бойлер должен крепиться только на несущую стену, так как вес его в наполненном состоянии может превышать 100 кг.
  • Расположен бойлер должен быть как можно ближе к точке выдачи горячей воды.
  • Учитывайте габариты изделия и его конструктивные особенности (вертикальное или горизонтальное расположение, верхнее или нижнее подключение коммуникаций).
  • Монтировать бойлер можно на любую высоту. При этом нужно помнить, что в домах, где напор воды «не очень», поднимать бойлер под потолок – рискованно, вода к нему может просто не дойти.

Совет. Если напор в водопроводе слабый, то для бесперебойной работы бойлер желательно устанавливать как можно ниже.

  • После монтажа к бойлеру должен оставаться свободный доступ для его профилактического обслуживания и ремонта.

Подготовительные работы

Подключение бойлера к водопроводу своими руками – не сверхсложная задача, справиться с которой сможет любой уважающий себя хозяин.

Подготовительные работы к подключению бойлера включают в себя:

  1. Детальное изучение прилагаемой к бойлеру инструкции.
  2. Установка бойлера на стене.
  3. Подвод водопроводных труб к бойлеру. Если бойлер расположен вблизи водопровода, да к тому же открытого – задача упрощается, и этот пункт можно опустить. В противном случае водопровод нужно подвести к бойлеру, используя металлопластиковые или полипропиленовые трубы.
  4. Подготовка необходимого инструмента: рулетки, трубореза, паяльника для пластиковых труб или сварки, разводного ключа.
  5. Приобретение сопутствующих материалов: запорных кранов, фитингов, тройников, труб или гибких соединительных шлангов, американок, льняной пакли и фум-ленты.

Общая схема подключения к водопроводу

Подключение бойлера к водопроводу из любого вида труб проводится по одной общей схеме.

Внимание! Все работы по подключению бойлера к водопроводу начинаются с перекрытия подачи воды в квартиру.

Подача холодной воды (сверху вниз):

  1. Монтаж «американки» к патрубку подачи воды бойлера – один из самых простых и надежных вариантов подключения бойлера. В случае необходимости демонтажа водонагревателя, отсоединить его от водопровода можно за несколько минут.

  2. Монтаж латунного тройника с краном для слива воды. Эта деталь не является обязательным условием при подключении бойлера. Но для удобства спуска воды из бойлера – это отличный и долговечный вариант.
  3. Монтаж системы безопасности – обязательное условие подключения бойлера к водопроводу. Система включает в себя:
  • обратный клапан – предотвратит отток горячей воды из бойлера в случае падения напора подачи холодной воды или ее полного отсутствия;
  • предохранительный клапан – в случае повышения давления внутри резервуара бойлера, через этот клапан автоматически сбрасывается излишек воды для снижения внутреннего давления.

Важность системы безопасности сложно переоценить. Так отсутствие обратного клапана в случае отключения подачи воды (например, ремонт магистрали) приведет к опустошению бака. При этом тэны будут все так же греть, что приведет к выходу их из строя.

Предохранительный клапан не менее важен в системе. Допустим, в бойлере вышел из строя термостат. В этом случае тэны не будут автоматически отключаться и температура воды в баке может дойти до 100º. Давление в баке будет стремительно расти, что в итоге приведет к взрыву бойлера.

  1. В случае подачи в водопровод некачественной, жесткой воды после запорного крана необходим монтаж очистительного фильтра. Наличие его убережет емкость бойлера от накипи и отложений водного камня, что значительно продлит срок его службы.

  2. Монтаж запорного крана. Его назначение – перекрыть подачу воду в бойлер при его обслуживании или ремонте, при этом вода в другие точки будет подаваться.
  3. В случае когда напор в водопроводе «скачет» опытные мастера рекомендуют устанавливать редуктор давления. Если он уже установлен на вводе воды в дом или квартиру, дублировать монтаж не нужно.
  4. Врезка тройника в имеющуюся трубу подачи холодной воды.

Выпуск горячей воды (сверху вниз):

  1. Монтаж муфты-«американки» на патрубок горячей воды бойлера.
  2. Монтаж шарового крана для возможности спуска воды из бойлера (если такой кран уже установлен в другом месте, необходимости дублировать его нет).
  3. Врезка в разводку горячей воды по квартире или дому.

Внимание! Все соединения деталей должны проводится на льняную паклю с фум-лентой или специальной пастой-герметиком.

Врезка в металлопластиковую трубу. Самый простой способ врезки. В нужном месте труба рассекается резаком и посредством подходящих фитингов на нее монтируется тройник, от которого и будет подаваться холодная вода в бойлер. Металлопластиковые трубы уже теряют свою популярность. Внешне они выглядят не очень эстетично, да и срок службы их не слишком велик.

Врезка в полипропиленовую трубу. Такая врезка более трудоемкая и затратная, но, в то же время, самая надежная. Тройник с муфтой-«американкой» для подключения монтируется с помощью специального паяльника. Вырезав фрагмент трубы в нужном месте специальными ножницами, необходимо выдержать соосность двух ее частей. В противном случае впаять тройник не удастся.


Врезка в металлическую трубу. Такая врезка потребует определенных навыков работы со сгонами и муфтами. Если есть возможность нарезать на обрезанной трубе резьбу, тройник устанавливается посредством обычного сантехнического сгона или муфты. Если металлические трубы расположены так, что применить плошку для нарезки резьбы не получится, прибегают к использованию специального хомута с резьбовым отводом, в народе – «вампир». Порядок работы с «вампиром»:

  1. Металлическую трубу нужно тщательно зачистить от старой краски.
  2. В месте врезки в трубе просверлить отверстие. Диаметр отверстия в трубе должен соответствовать отверстию в муфте.
  3. Муфта-«вампир» монтируется на металлическую трубу через резиновую прокладку и фиксируется болтами муфты. Отверстия в трубе и муфте должны совпадать.

Запуск воды и тестирование

Когда подключение бойлера к водопроводу окончено, нужно заполнить его водой, параллельно проверяя герметичность всех соединений.

  1. Открыть кран выдачи горячей воды для вывода воздуха из резервуара бойлера.
  2. Открыть запорный кран на холодной «ветке».
  3. Когда началась подача холодной воды, нужно внимательно осмотреть все стыки на предмет протекания. Если протечки обнаружены, их устраняют до наполнения бойлера водой.
  4. Если из «горячего» крана потекла вода, значит, бойлер наполнен, и кран горячей воды можно закрыть.

После наполнения бойлера водой его можно подключать к электросети и наслаждаться наличием горячей воды.

Установить бойлер своими руками совсем несложно. Главное, соблюсти все правила безопасности при его подключении к коммуникациям, чтобы дальнейшая эксплуатация его была без неприятных «сюрпризов».

Установка бойлера своими руками: видео

sandizain.ru

Виды бытовых водонагревателей

Особенности подключения бытовых нагревателей напрямую связаны с видами устройств, их техническими параметрами, габаритными размерами.

Традиционно в бытовой практике применяются два вида нагревателей:

  1. Накопительные.
  2. Проточные.

Оба вида бойлерных систем отличается один от другого технологией нагрева.

Первыми устройствами холодная вода собирается в ёмкость, нагревается и затем выводится на водоразбор. Вторыми нагрев осуществляется непосредственно в процессе протока холодной воды в контакте с нагревателем, без сбора жидкости в накопительной ёмкости. Потребителями бытовой сферы в основном применяются накопительные бойлерные системы.


Техническое устройство бойлера-накопителя

Водонагревающая система накопительного типа, бойлеры, в упрощённом схемном виде представляет собой ёмкость, оснащённую электрическими ТЭН или жидкостными теплообменниками. Накопительный сосуд имеет трубные линии для подвода ХВС и выхода ГВС.

Конструкции бойлеров косвенного нагрева оснащаются дополнительно рабочей зоной теплоносителя и линиями подключения к отоплению.

Любая современная система, независимо от конструктивных особенностей, оснащается автоматикой, благодаря которой осуществляется регулировка температуры прогрева воды и работа системы в целом.

Конструкционное исполнение аппаратов нагрева

Существуют конструкции бойлеров-накопителей предназначенные под монтаж вертикально (настенные) и горизонтально (напольные). Конечно же, в каждом отдельном случае применения тех или иных бойлеров имеются свои монтажные особенности.

Так, если предполагается настенный монтаж устройства нагрева воды, необходим предварительный расчёт нагрузки и сопоставление полученных результатов с конструктивными параметрами стены помещения, на которую должен монтироваться прибор.

Установка оборудования без нагрузочных расчётов грозит обернуться роковой ошибкой монтажа, когда заполненный бойлер попросту может рухнуть вместе с хлипкой перегородкой, на которой он был смонтирован.


Согласно инструкциям на оборудование, рассчитывать нагрузку необходимо с учётом четырехкратного веса бойлерной системы. Поэтому, если структура опорной стены откровенно слаба, схему водонагревателя необходимо дополнить не только линиями подключения к водопроводу и теплоносителю, но также усиленными стойками (сквозными креплениями).

На классических схемах подключения бойлеров настенного монтажа патрубки подвода/отвода воды нагревательных  аппаратов маркируются соответствующим цветом (синим/красным).

Монтажные схемы и решения

Подключать к централизованной подаче устройство нагрева можно одним из двух способов – через группу безопасности или напрямую.

Группа безопасности состоит из набора следующих элементов:

  • кран отсечной;
  • клапан обратный;
  • клапан предохранительный;
  • расширительный сосуд.

Первый вариант (наличие группы безопасности) традиционно применяется на бойлерных установках косвенного нагрева, а также когда давление централизованной системы выше граничного параметра рабочего давления бойлера.

Второй вариант обычно применим к оборудованию малой ёмкости, с проточным принципом действия. Прямое (без группы безопасности) соединение допускается также в условиях меньших и стабильных давлений централизованного водопровода. Монтажная схема в любом случае подразумевает установку запорных (отсекающих) кранов.

Критерии безошибочной установки оборудования


Среди главных моментов монтажа, на которых следует заострить внимание, дабы не наделать ошибок – это соответствие диаметров трубопроводов по отношению к входным штуцерам, а также сечение кабеля, питающего электронагреватель бойлера.

Диаметр подводящих труб должен обеспечивать свободный проток воды по линиям входа/выхода. Поэтому больший диаметр рукавов с переходом под размер штуцеров ещё допустим, а вот сечение трубопроводов меньшее, чем вводные патрубки бойлера, уже видится грубой ошибкой.

По сечению питающего кабеля картина аналогичная. Кабель большего сечения применять не запрещается, а кабель меньшего сечения использовать категорически запрещено. Правда, кабель увеличенного против нормы сечения создаёт трудности при укладке в каналах, занимает больше свободного пространства. Здесь логичным видится точный подбор сечения провода в зависимости от тока нагрузки.

Розетку питания обычно монтируют непосредственно у аппарата. Высота монтажа розетки от уровня пола не меньше 1,5 м Бытовые бойлеры рассчитаны под питание однофазным переменным током 220-250 вольт. Нагрузка токовая, как правило, не менее 10А.

Точное значение определяется производительностью нагревателя и указывается в технической документации. Именно на указанное значение тока необходимо подбирать автоматический выключатель.

К примеру, для проточных нагревателей актуальны следующие нормативы токовой отсечки для автоматов (таблица):

Как правило, все требуемые параметры подключений оговаривает инструкция на бойлер. Пользовательская инструкция в точности поясняет все моменты установки. Поэтому документы, входящие в комплектацию аппарата, перед инсталляцией рекомендуется внимательно изучить.

Некоторые особенности схемы подвода воды


Подвод холодной воды на систему бойлера выполняется через трубопроводную линию, которая подключается непосредственно к стояку централизованной подачи. При этом на линии холодной воды монтируется ряд компонентов, необходимых для нормального функционирования оборудования:

  1. Запорный кран.
  2. Фильтр (не всегда).
  3. Предохранительный клапан.
  4. Сливной кран.

Указанные элементы схемы устанавливаются на участке между трубой подвода холодной воды и бойлером в отмеченной последовательности.

Линия для выхода нагретой жидкости по умолчанию тоже оснащается запорным краном. Однако это требование не является обязательным и если кран на выходе ГВС не поставить, серьёзной ошибки в этом не усматривается.

Упрощённой, по сравнению с бойлерами-накопителями, рассматривается схема подключения проточного нагревателя. Здесь достаточно установить только один запорный кран перед входным штуцером холодной воды.

А вот инсталляция запорного вентиля на выходе ГВС проточного нагревателя расценивается многими производителями грубой ошибкой монтажа.

Также следует учесть: если источником холодного водоснабжения для проточного водонагревателя выступает скважина, колодец, водонапорная башня и т.п., рекомендуется последовательно с краном (после крана) включать фильтр грубой очистки. Нередко монтажная ошибка с подключением фильтра (отказ от установки) приводит к потере гарантии производителя.

Частые ошибки монтажа водонагревателей

Правилами установки подобного оборудования предусматривается применение изоляции на трубопроводах ХВС/ГВС. При этом технические требования к монтажу определяют минимально возможный размер толщины изоляции – 20 мм. Уровень теплопроводности изоляционного материала должен составлять не менее – 0,035 Вт/м2.

При монтаже водонагревателей нередко нарушают схему подключения домашнего агрегата к водопроводу, применяя изоляционный материал малой толщины, либо не применяют изоляцию вовсе.

В результате, когда начинается полноценная эксплуатация прибора, отмечаются значительные потери тепловой энергии. Эти потери отражаются на времени нагрева, которое существенно возрастает.

Неправильно выполненная или отсутствующая изоляция является главной причиной образования конденсата на линии ХВС. Такое состояние системы снижает уровень комфорта пользователя, способствует формированию антисанитарной среды внутри помещений, где располагается оборудование.

Распространённой ошибкой следует считать монтаж бойлера без расширительного сосуда. Схема, где предусматривается внедрение расширительного сосуда, актуальна именно для водонагревателей накопительного типа. Благодаря расширительному сосуду, удаётся компенсировать рост давления, обусловленный увеличением объема воды в бойлерном накопителе.

Как правило, монтаж нагревателей накопительного типа ограничивается включением предохранительного клапана на участке магистрали холодной воды. Такая своеобразная замена расширительной ёмкости предохранительным клапаном допустима, но, с точки зрения правильного монтажа, это является технической ошибкой.

По сути, на бойлерах-накопителях всегда нужно ставить расширительный сосуд вместе с обратным клапаном.

Список других ошибок при монтаже:

  • электрический кабель уложен на острых металлических краях или на поверхностях с высокой температурой;
  • порядок подключения магистральных линий не соответствует порядку, указанному на схеме;
  • нарушен уровень установки водяного нагревателя относительно горизонтали и вертикали;
  • отсутствует контур заземления водонагревающего аппарата;
  • параметры электрической сети, куда подключено оборудование, не соответствуют паспортным требованиям;
  • монтаж выполняется в помещении, где отсутствует система водоснабжения и водоотведения.

Любая, пусть даже несущественная ошибка установки водонагревательного оборудования может сыграть роковую роль после начала эксплуатации устройства.

Выводы и полезное видео по теме

От правильной установки приборов нагрева воды зависит работа ГВС и отопительной системы, поэтому важно учесть все монтажные нюансы. Несколько практических советов представлено в видеороликах.


Профессиональные советы:

Рекомендации по самостоятельному монтажу:

Всегда рекомендуется тщательно контролировать ход монтажных работ, руководствуясь параллельно прилагаемой документацией на монтаж. Нередко пользователи монтируют систему, не удосуживаясь взглянуть на прилагаемую схему. Подключить две водяных трубки и вставить вилку в розетку – такие действия для них кажутся обычным делом. Но техника ошибок не прощает.

sovet-ingenera.com

Проблема частого отключения воды, особенно в зимнее время, не представляет собой редкое явление. Рано или поздно каждый потребитель, испытывающий дискомфорт от нестабильного поступления теплой воды, начинает задаваться вопросом о том, чтобы купить водонагревательный бак. Рассмотрим тонкости его монтажа.

Оглавление

  1. Разновидности водонагревательных баков и в чем их различие?
  2. Правильный выбор места для установки водонагревательного бака
  3. Процесс монтажа водонагревательного бака
  4. Подключение водонагревательного бака к водопроводу
  5. Подведение сети питания к водонагревательному баку
  6. Распространенные ошибки при подключении водонагревательного бака

Разновидности водонагревательных баков и в чем их различие?

В зависимости от вида нагревателя различают два типа приборов:

  • проточные,
  • накопительные.

Наибольшее распространение в квартирах и загородных домах получили именно накопительные водонагреватели, которые еще называют бойлерами. Они имеют значительный внутренний объем резервуара с водой, и способны постоянно удерживать ее в заданном диапазоне температур. Их плюсом, по утверждению специалистов, является относительная экономичность в плане расхода электроэнергии, поскольку вода греется постепенно и не остывает. Главное преимущество накопительного нагревателя состоит в том, что это устройство способно одновременно подводить горячую воду в нескольких точках.

Подключение нагревательного бака для воды

При его использовании важно учитывать еще и тот момент, что вода в воднонагревателе находится на более высоком уровне температуры, нежели та, которая подается через кран горячей воды, поэтому при приеме водных процедур нужно плавно регулировать поступление горячей воды от нагревателя.

Из минусов накопительной системы нужно отметить следующие:

  • Значительные габариты и вес. Часто, если санузел имеет раздельную планировку, водонагреватель устанавливают на стене поверх унитаза, но в таком случае ощущается некоторый дискомфорт.
  • Ограниченный объем горячей воды, израсходовав который придется ждать до того момента, когда водонагреватель подготовит следующую порцию. Обычно время ожидания составляет в среднем два часа при объеме внутреннего резервуара в 80 литров.
  • Из-за необходимости постоянно поддерживать воду в заданном температурном диапазоне внутри емкости повышается химическая активность. Стенки подвергаются воздействию коррозии.
  • Кроме этого, в бюджетных моделях нагревательный элемент не имеет защитного покрытия, в результате чего на ТЭНе быстро появляется накипь.

Тем не менее, именно благодаря возможности удерживания температуры и подаче горячей воды сразу во все точки в квартире водонагревательные баки с накопительной системой и приобрели такую популярность.

Проточные водонагреватели имеют другую конструкцию и свои преимущества. Благодаря мощным элементам нагрева, а также тому, что вода нагревается непосредственно при проходе через них и сразу попадает к пользователю — такие нагреватели имеют незначительные габариты, и что важно — они включаются при поступлении воды, обеспечивая ее бесперебойную подачу вне зависимости от количества пользователей. Но при желании купить проточный нагреватель, нужно учитывать следующие моменты:

  • Количество горячей воды и ее температура на выходе определяется теплопроизводностью аппарата и ее интенсивностью расхода.
  • Мощность нагревательных элементов нередко выходит за норму. В то время, как накопительный водонагреватель редко потребляет больше 1,5 кВт, проточные модели требуют на меньше 3 кВт, а в большинстве случае даже бюджетные модели показывают уровень в 5 кВт, что идет вразрез с нормами, на которые рассчитана электроповодка.
  • В большинстве типовых многоквартирных домов электросеть рассчитана на значения не больше 4,5 кВт, и в случае превышения показателей она начнет испытывать значительную перегрузку. Если в распределительном щитке установлены дифференциальные защитные устройства, то в таком случае сработает автоматика и в квартире отключится вся электрика, включая освещение. В случае отсутствия защитных мер вполне реален вариант с перегоранием нулевой фазы и, как результат, замены всей проводки.

Подключение нагревательного бака для воды

По этой причине устанавливать водонагреватели такого типа целесообразнее в тех домах, в которых электропроводка рассчитана под такие перегрузки: к примеру, там, где не было проведена газификация. Кроме этого, проточные системы потребуют проведения отдельной проводки большего сечения под их запитывание.

Правильный выбор места для установки водонагревательного бака

Нагревательные баки для воды размещают как можно ближе к системе распределения воды. Как правило, если это типовая квартира с раздельным санузлом, то для экономии места и более удобного подключения водонагреватель устанавливают на стене, поверх унитаза. Практически все модели требуют вертикального размещения для того, чтобы водонагревательные элементы были в состоянии подогревать нижние слои холодной воды.

Учитывая вес нагревателя и то количество воды, которое в нем находится, надо устанавливать его на капитальную стену с помощью анкеров. Перед покупкой водонагревателя имеет смысл учесть и требуемый объем. К примеру, для семьи из двух-трех человек оптимально подходят нагреватели в 50 л, способные обеспечить все потребности в горячей воде. Для семьи из четырех человек потребуется водонагреватель с емкостью в 80 л — именно такие модели и являются наиболее распространенными.

Подключение нагревательного бака для воды

После того, как с местом для установки определились, необходимо запастись следующим инструментом:

  • перфоратор или ударная дрель мощностью не менее 1200 Ватт,
  • уровень,
  • бур соответствующего диаметра под крепления бака,
  • гаечный ключ,
  • плоскогубцы,
  • отвертка,
  • разводной ключ,
  • паяльник для труб.

Необходимо еще раз акцентировать внимание на то, что уверенность полезна до тех пор, пока не переходит в самоуверенность, поэтому работы по установке и подключения водонагревателя лучше доверить специалистам.

Процесс монтажа водонагревательного бака

Первоочередный этап — это установка крепежей для бака. Халатность в работе приведет к катастрофическим последствиям, поэтому все этапы работы надлежит исполнять с особой тщательностью:

  • с помощью рулетки и строительного уровня на стену наносятся отметки,
  • вся разметка выполняется строго в вертикальном, либо горизонтальном уровнях — без никаких допусков и углов,
  • с помощью перфоратора или дрели в отмеченных местах просверливаются отверстия необходимого диаметра и глубины,
  • в углубления вставляется крепеж, как правило представляющий из себя анкерные болты, которые с помощью разводного или гаечного ключа зажимаются до упора,
  • с болтов свинчиваются гайки и далее на них одевают водонагревательный бак.

Подключение нагревательного бака для воды

Важно учитывать, что он имеет гладкую цилиндрическую поверхность корпуса и значительный вес, поэтому все работы надлежит проводить с помощником. Пока один человек удерживает нагреватель, второй наживляет гайки и с помощью инструмента затягивает их до упора. Чтобы не допустить перекоса, вначале гайки затягивают не на полную силу, а далее уже с помощью уровня выставляют корректное положение нагревателя и окончательно зажимают.

На этом этап монтажа завершен и стоит приступать к непосредственному подводу водоснабжения.

Подключение водонагревательного бака к водопроводу

Если трубы вмонтированы в стену, то потребуется вскрыть покрытие и обеспечить врезку, далее вывести патрубки наружу и вновь замуровать оставшуюся часть. Основная проблема состоит в том, что спаять трубы, расходящиеся в разные стороны — весьма затруднительно. Поэтому для выхода из этой ситуации используют разъемные ремонтные муфты. Хорошим решением является применение муфты-американки под пайку. Одна сторона припаивается к тройнику, вторая к свободному выходу водопроводной трубы. Далее разъемное соединение собирается и бойлер готов к подключению.

Если трубы не вмурованы в стену, то это значительно облегчает процесс, поскольку в таком случае потребуется в выбранном участке трубы произвести разрез с последующей впайкой тройника, от которого, после прокладывания труб, идет соединение к кранам.

Подключение нагревательного бака для воды

В зависимости от типа труб подключение проводится по разным методам:

  • Металлопластиковые трубы представляют собой оптимальное решение. Они никогда не прокладываются скрытым образом, поэтому не потребуется производить демонтаж покрытия. Хотя исключения составляют те ситуации, когда пластиковые трубы для придания помещению более эстетического вида дополнительно обшивались ПВХ панелями, либо вообще убирались под них. Сама схема подключения проста:
    • в разрез труб вставляются тройники,
    • от них протягиваются трубы к обогревателю,
    • непосредственно перед входом в бак монтируется обратный клапан, который позволит предотвратить утечку воды из бака, и через который возможен обратный сброс воды,
    • кран соединяется с пластиковым переходником-гайкой.
  • Стальные трубы представляют собой более значимую проблему, поскольку врезка бака в такой водопровод — далеко не так проста. Если есть возможность реализовать подключение бойлера через выходы смесителя на кухне, на каждый из которых навинчивается тройник — то это станет оптимальным решением. Иной выход – на трубу через резиновую прокладку одевается специальный хомут с резьбовым патрубком, который носит названием «вампир». После его установки на трубу в ней высверливается отверстие и врезка готова.

Перед установкой такого хомута важно убедиться в следующем:

  • в местах установки труба очищена от грязи и старой краски,
  • уплотнитель плотно прилегает к трубе,
  • патрубки из хомута должны идти в нужном направлении,
  • отверстие в трубе под втулку должно иметь такой же диаметр, как и сама втулка.

Подключение нагревательного бака для воды

Часто рекомендуется использовать соединительную фурнитуру из пластика, поскольку латунь имеет свойство прикипать. Однако стоит учитывать, что не все виды пластика стойко переносят высокую температуру.

Подведение сети питания к водонагревательному баку

Электрическая проводка под водонагревательные баки с сухим теном должна иметь сечение не меньше 2,5 мм. Защищенные нагревательные элементы так же необходимо подключать к толстой проводке для большей электробезопасности. Линия электропитания подводится непосредственно к электрощитку через устройство защитного отключения с автоматическим выключателем. Как правило, ставят дифференциальные многофункциональные устройства.

Подключение нагревательного бака для воды

Несмотря на то, что многие модели уже имеют силовой кабель с вилкой — это не означает, что их прямо подключают в розетку на 220 вольт. Или в таком случае розетка как минимум должна представлять из себя выделенную линию.

Если в квартире или доме проведена линия заземления, то к ней подключается и бак, нагревательный элемент которого требует обеспечения дополнительной защиты.

Распространенные ошибки при подключении водонагревательного бака

Как правило, ошибки имеют под собой человеческий фактор, но нельзя исключать и технические:

  • Использование в конструкции простого, а не предохранительного клапана. Простой обеспечивает пропускную способность воды в одностороннем порядке. Поскольку важно обеспечивать защитные меры по контролю давления внутри нагревателя, то стоит установить предохранительный клапан с регулятором давления.

Подключение нагревательного бака для воды

  • Используется автоматический выключатель с неподходящими показателями. Для большинства водонагревателей мощностью до 2 кВт потребуется двухполюсный «автомат» рассчитанный на силу тока в 16 А.
  • Неверно подобранная подводка воды. Часто используются гибкие шланги, но это допустимо в том случае, если водонагреватель установлен в непосредственной близости от стояка с холодной водой. Иначе, если расстояние занимает больше полутора метров — потребуется монтаж жесткой конструкции, состоящей из пластиковых труб и соединительных фитингов.
  • На удивление частой ошибкой считается случай, когда бак нагревательный устанавливают в неправильном положении.

strport.ru

Установка и подключение электрического бойлера сантехниками относится к разряду простейших заданий. Но у не посвященных в «загадки труб» могут возникнуть вопросы. Далее подробней об обычном явлении – подключении водонагревательного бака, — что, зачем, почему…и как правильно.

Электробойлер выгодный для безвыходных ситуаций

Электрические бойлеры в основном устанавливаются в квартирах, в частных же домах греть воду предпочитают более дешевыми энергоносителями – газом, дровами, углем… т.е. косвенными бойлерами от отопления.

Но в квартире с дровами не разгуляешься. Сложно и с газом, на дополнительное оборудование нужен проект, дешевле греть электричеством. К тому же с электрическим бойлером никаких сложностей – достаточной приобрести накопительный нагреватель, его несложно установить и подключить.

На даче получить горячую воду без беспокойств тоже зачастую проще электрическим баком. В общем, вещ востребованная и ставится часто…

Какой нужен объем водонагревателя

Особых расчетов тут нет, — объем бойлера выбирается по водопотреблению, которое весьма индивидуально. Руководствуются также денежными затратами — чем больше сам бак, тем он дороже, но еще дороже нагревать большой объем, зачастую не расходуемый и постепенно остывающий зря…

  • Обычно для небольшой семьи с умеренным водопользованием подходит водонагреватель 60 – 80 литров. Остатки остывающей воды не большие…
  • Для тех, кто не считается с затратами и любит ванны нужно 120 – 150 литров.
  • Около 100 литров – не совсем экономично, но и недостатка в горячей воде, при умеренных аппетитах, не будет.
  • Мелкие, 20 – 40 литров – подходят для одного человека, где-либо понемногу на даче…. Но зато быстро греется и экономичней!

Бойлер висит на стене

Как расположить бак правильно

Правильное расположение накопительного водонагревателя – минимальное расстояние до кранов. В квартирах умудряются компоновать – от бойлера один шаг до душа, а через стенку – кран кухни, например. И это отличное расположение.

Длинный горячий трубопровод (более 2,5 метров) от бойлера просто не приемлем из-за экономической расточительности по остыванию и перерасходу воды.

Прибор нужно подвесить повыше, чтобы сливать с него воду самотеком без проблем, в случае надобности опустошить, а такое бывает сплошь и рядом. Также возможно организовать самотечную подачу воды на краны, когда холодная не идет, — будет происходить заполнение бака воздухом.

Но до потолка нужно оставить зазор не меньше 5 см, чтобы свободно снимать и одевать бак на крепления-крючки.

Закрепить надежно

В квартирах старой постройки санузлы заключены в гипсовые кабинки. На гипсовой стене не стоит крепить анкерами тяжелый бак – опасно. Исключением является закрепление сквозными болтами, которые с другой стороны соединены планкой – в закреплении участвует металлический армокаркас кабинки.

Классическое крепление – установка на анкера-крючья диамтером 8 – 10 мм в бетонную стену.
Забурить анкер (пластиковый патрон 14 – 16 мм) нужно перфоратором. Естественно предварительно сделав на стене разметку. Бак обязательно располагается вертикально – крепление строго горизонтально, желательно нарисовать среднюю линию прибора, расположение точек подвода труб, точек бурения….

Подключение к водоснабжению

Навешенный бак нужно подключить к гидравлике.
Простейшее подключение, но работоспособное для баков небольшого объема – на холодной устанавливается предохранительный клапан с отводом (поставляется в комплекте). И это вся необходимая обвязка. Через этот отвод при необходимости сбрасывается и вся вода с бака.

Этот клапан работает и как обратный – в бак воду пускает, назад нет. Благодаря ему вода не уходит назад в трубу, когда подача холодной прекращается.

Дополнительный обязательный элемент – краны на подводящих патрубках, на холодной и горячей. Они необходимы для обслуживания, перекрытия на случай слива….

Простейшая схема обвязки

Чуть усложняет схему – наличие на холодной тройника, и к нему отдельного краника для сброса воды. Это все можно без труда различить на фото, — сверху вниз по холодной:

  • тройник с краном и шлангом для слива воды;
  • предохранительный обратный клапан с рычагом открывания и краником;
  • перекрывающий кран;
  • американка – переход на полипропилен.

По горячей воде:

  • кран перекрытия;
  • американка – переход на полипропиленовые трубы.

Как получить воду, когда нет холодной

У нас частенько подача холодной воды не постоянная. А когда нет холодной, то с нормального обычного бойлера не выйдет и капли. Что же делать, как увеличить комфорт?

Производители помогают в этом, отдельные модели дают возможность забирать горячую воду самотеком без напора и подачи. Т.е. этот прибор превращается в обычный накопительный бак с подогревом.

Фокус заключается в установке в вершине корпуса прибора автоматического воздухоотводчика и другой конфигурации трубок внутри. Когда напор падает, клапан воздухоотводчика открывается и пропускает воздух в бак, вода имеет возможность уходить.

Причем все это происходит на автомате, и пользователю не о чем беспокоится, почти…
Недостатки – воздухоотводчик подтекает, а сам бак может давать холодную на горячей при интенсивном заборе (ванная), так как горячая трубка внутри слишком низко.

Схема подключения бойлера для постоянного слива воды

Но и с обычного бойлер для нагрева воды возможно разбирать воду самотеком, когда нет напора холодной. Схема следующая.

Слив возможен только обратно в холодный трубопровод, в обход обратного клапана.

На схеме по холодной:

  • тройник с краном и обводным шлангом на полипропилен;
  • предохранительный клапан;
  • кран и американка;
  • тройник, куда поступает вода с бака, по шлангу в обход клапана.

По горячей:

  • тройник с краном-заглушкой;
  • перекрывающий кран.

Когда нет подачи холодной, чтобы получить воду с бойлера в холодный трубопровод, нужно:

  • закрыть главный вентиль холодной на входе в сеть (в квартиру…), чтобы вода с бака не ушла обратно в общие трубы;
  • открыть кран на холодном тройнике на обводную шлангу;
  • приоткрыть кран-заглушку на горячем тройнике для подачи воздуха в бойлер.

Когда же холодная пошла, то все это нужно проделать в обратном порядке…

Правильная схема включения нагревательного бака

Во всех показанных схемах подразумевался небольшой бойлер. В нем тепловое расширение воды при нагревании, компенсируется упругой деформацией корпуса, или даже срабатыванием предохранительного клапана.

Но если объем воды большой, то компенсировать придется прилично. А постоянное срабатывание клапана (аварийная ситуация) не допустимо и ведет к быстрому выходу его со строя.

Поэтому в схему на горячем трубопроводе или на холодном выше клапана подключается расширительный бак. Объемом до 1/10 от количества воды.
И накачивается воздухом до 2,0 атм.

Теперь подключение нагревательного бойлера правильное – есть нормальная защита от избыточного давления.

Подключение электричества на бойлер

Мощный электропотребитель (1,5 кВт – 2,0 кВт) требует особенно хороших контактов в сети. Дело в том, что водонакопительный нагреватель работает целы часы в сутки, — не 5 минут как электрочайник. И если в розетке, или на подающей электросети плохие контакты, то это проявится… нагреванием, оплавлением, возгоранием…

Лучше всего не ставить розетку, а для включения-выключения использовать дифференциальный автоматический выключатель, т.е. в нем есть УЗО — защита от утечек на землю. И это вовсе не лишняя трата денег. Дело в том, что тены внутри бойлера перегорают не редко, их корпус разрушается электрохимической коррозией (после того как израсходуется магниевый анод), в результате — утечка 220В на трубы, землю. Даже от струи воды можно получить удар током.
Будьте осторожны с электричеством, для подключения накопительного бойлера используйте УЗО настроенное на разность между фазами 10 мА.

Умельцы делают такое подключение сами, но если не связывались раньше «с проводами», то лучше позвать электрика, он подключит бойлер правильно за 5 минут.

teplodom1.ru