Содержание

  1. Оценка и планирование штукатурных работ
    • Расчет количества штукатурки, необходимой для отделки стен
      • Факторы, которые влияют на расход штукатурки
      • Методика расчета
    • Материалы
      • Штукатурка
        • Виды штукатурки по назначению
        • Готовые растворы для штукатурки
        • Самостоятельное приготовление штукатурного раствора
      • Грунтовка
    • Инструменты, необходимые  для оштукатуривания стен ручным способом
      • Инструменты, необходимые для приготовления раствора
    • Проведение работ по нанесению штукатурки
      • Основные правила выполнения штукатурных работ
      • Подготовка основы: наносим грунтовку
      • Выставление маяков
      • Подготовка материалов и приготовление штукатурной смеси
      • Техника нанесения штукатурки
        • Обрызг
        • Грунт
        • Удаление маяков
        • Накрывка
        • Затирка
        • Заглаживание

Штукатурка своими руками

Оценка и планирование штукатурных работ

Для чего нужна штукатурка? Естественно, чтобы выровнять поверхность стен и сделать их пригодными к любой последующей отделке. Но ситуации бывают разные и перед проведением работ нужно четко представлять себе конечный результат. Поэтому заранее нужно четко определиться, насколько должны быть выровнены стены, какое финишное покрытие будет использоваться, четко представлять себе особенности материала, из которого сделана стена и т.д. Именно от совокупности этих параметров и будут зависеть масштабы и стоимость работ, а также материал, который будет использоваться, и его количество. Поэтому должна быть проведена тщательная оценка будущих работ, прежде чем вы пойдете по магазинам.

Штукатурка своими руками

Расчет количества штукатурки, необходимой для отделки стен

Штукатурка своими руками

Факторы, которые влияют на расход штукатурки

На то, сколько понадобится штукатурки, влияют два основных фактора:

  • кривизна стен – то, насколько вертикальная плоскость отклонена от идеальной. Если в новостройках такое отклонение составляет около 1-3 мм на каждый метр, то в более старых строениях отклонение может быть куда значительнее и даже бросаться в глаза;
  • тип штукатурки: естественно, расход разных смесей немного разный, поэтому какой-то одной цифры расхода для определенной площади не существует.

Именно на этих основных параметрах и основывается методика расчета необходимого количества смеси. А наглядный пример приведен ниже, вам достаточно лишь подставить свои собственные значения.

Штукатурка своими руками

Методика расчета

Расчет состоит из двух главных этапов:

  1. Определение толщины необходимого слоя. Для начала следует хорошо очистить необходимую поверхность и выставить маяки: чем больше, тем лучше. В нескольких местах выделяем ключевые точки, где будут проводиться требуемые замеры. Итак, необходимо вымерять, насколько в ключевых точках поверхность отклоняется от запланированной, потом полученные значения суммируют и делят на количество точек. Допустим, у вас стена равномерно заваленная на 5 см, вы сделали три контрольные точки и определили, что отклонения составляют 1, 3 и 5 см, что в сумме дает 9 см. Если 9 см поделить на 3 контрольные точки, то получаем среднюю толщину штукатурного слоя 3 см, и именно этот показатель нам понадобится для последующих расчетов. Сразу примите во внимание, что если вы используете маяки, то какие бы результаты ни были получены, все равно минимальный слой штукатурки будет 6 мм, чтобы скрыть сами маяки.

  2. Теперь пользуясь данными о площади стены, которую необходимо оштукатурить, и расходом смеси, который указывают на упаковке, несложно вычислить, сколько же упаковок нам понадобится. Так, возьмем для примера смесь Knauf Rotband, которую фасуют в мешки по 30 кг. Производитель заявляет, что расход на 1 м² — 8,5 кг (толщина слоя 10 мм). Если площадь стены 10 м², а необходимый средний слой 30 мм, то расчет прост: 8,5кг*3*10м² = 255 кг, а это означает, что нужно приобрести 9 пакетов с сухой смесью. Теперь подставляйте ваши данные и параметры использования штукатурки, и получайте результат, чтобы в итоге не закупить лишнего, или потом не бегать сломя голову в поисках материала, если его не хватит.

Штукатурка своими руками

Материалы

Штукатурка своими руками

Штукатурка

Штукатурка своими руками

Виды штукатурки по назначению

Состав смеси для оштукатуривания может значительно варьироваться. Так, основными являются такие типы:


  1. цементная: она хоть и медленно набирает прочность, но в итоге дает наиболее высокие показатели по долговечности, надежности и прочности;
  2. глиняная – больше всего подходит для деревянных поверхностей;
  3. известковая штукатурка более универсальная, но в нее иногда вводят гипс, чтобы ускорить затвердевание;
  4. гипс используют и сам по себе, но тут нужно иметь большой профессионализм, чтобы успеть нанести слой, ведь начинает твердеть он уже спустя 30 минут после приготовления;
  5. комбинированные штукатурки могут сочетать в своем составе несколько вяжущих компонентов, например, известь и цемент;
  6. специальная штукатурка отличается наличием в составе какой-то добавки, которая необходима для придания материалу специфических свойств.

Штукатурка своими руками

Готовые растворы для штукатурки

Для того чтобы приготовить раствор для штукатурки, можно самостоятельно смешивать все компоненты, либо же приобрести готовую смесь. Последний вариант сейчас становится все более популярным, и в магазинах можно встретить такие смеси:

  • цементно-известковые состоят из песка, цемента, извести и различных добавок, которые придают устойчивости материалу к различного типа пагубным воздействиям. Такие смеси идеально подходят для оштукатуривания кирпича, бетона, газобетона и т.д. в комнатах с нормальным микроклиматом;

  • цементно-песчаные смеси более универсальны, так как подходят для работ в любых условиях. В них, к тому же, могут быть различные добавки, которые придают морозоустойчивости, пластичности или иных свойств;
  • гипсовые штукатурки используют тогда, когда надо сделать поверхность идеальной, причем в помещении должен быть нормальный уровень влажности и отсутствовать контакт с цементом;

А вот известную многим декоративную штукатурку мы в наш список не включаем, так как она используется уже для финишной отделки, а для выравнивания и коррекции стен совсем не подходит.

Штукатурка своими руками

Самостоятельное приготовление штукатурного раствора

Чтобы приступить к приготовлению штукатурного раствора, необходимо позаботиться о наличии трех компонентов: воды, вяжущего и наполнителя. При необходимости используют и специальные добавки, например, нитрат калия сделает поверхность водонепроницаемой.

Так как обычно оштукатуривание проводится в три слоя, то состав раствора для каждого слоя может немного отличаться. Так, для первого слоя можно использовать меньше вяжущего средства, во втором грунтовочном слое чуть больше, и в последнем финальном вяжущего составляющего должно быть по максимуму, чтобы обеспечить должный эстетичный вид и долговечность. Если оштукатуривание проводится в один слой, то количество вяжущего и заполнителя выбирают среднее.


В зависимости от того, какая смесь и какие компоненты используются, соотношение их в растворе будет разным. Приведем несколько примеров для наиболее распространенных составов.

  1. Если вы используете цементную штукатурку в три слоя, то для
    первого соотношение вяжущего и заполнителя – от 1:2,5 до 1:4,
    для грунтовочного слоя – от 1:2 до 1:3,
    для финишного – 1:1,5 или 1:2;
  2. Для известкового раствора соотношения схожи с цементным:
    для набрызга вяжущее и заполнитель смешивают в соотношении 1:2,5 – 1:4,
    для грунтовочного слоя – от 1:2 до 1:3,
    для отделочного – 1:1 или 1:2;
  3. Для цементно-известковой смеси нужно придерживаться следующих правил. На единицу объема цемента используют
    0,3-0,5 частей извести и 3-5 заполнителя для первого слоя,
    0,7-1 извести и 2,5-4 заполнителя – для второго,
    1-1,5 извести и 2,5-4 песка – для финишного.
  4. Для глиняной штукатурки все еще проще, так как все слои одинаковы по составу: на 1 часть глины используется 3-5 частей заполнителя;

  5. Известково-глиняная смесь также принесет меньше проблем, так как тут используется одинаковый раствор: к 1 части глины и 0,2 извести нужно добавить 3-5 частей песка.
  6. Цементно-глиняная смесь также универсальная для всех слоев: на 1 часть цемента приходится 4 части глины и 6-12 частей песка.
  7. И, наконец, последний раствор – известково-гипсовый. Чтобы приготовить раствор
    для первого слоя, необходимо смешать 1 часть извести, 2-3 части песка и 0,63-1 часть глины,
    соотношение извести, гипса и песка для второго слоя – 1:0,5-1,5:1,5-2,
    а для финишного слоя к 1 части извести добавляют 1-1,5 части гипса без песка.

Штукатурка своими руками

Грунтовка

От того, какая поверхность будет штукатуриться и какое связующее вещество используется в штукатурном растворе, зависит и тип грунтовки:

  • акриловая – одна из самых универсальных, так как подходит почти ко всем поверхностям, кроме металла, не имеет запаха, быстро сохнет;
  • алкидная замечательно подходит для деревянных поверхностей, в т.ч. плит ДСП и ДВП. Сохнет она уже чуть дольше – около 10-15 часов;
  • фенольная производится на основе лака с разными наполнителями, растворителями и антикоррозийными пигментами. Она отлично подходит для металлических, а также деревянных поверхностей;
  • перхлорвиниловая характеризуется неплохими эксплуатационными свойствами, но сильно пахнет и при постоянном вдыхании токсична, поэтому ее используют за пределами жилого пространства для обработки деревянных, бетоных и металлических поверхностей.

Штукатурка своими руками

Инструменты, необходимые  для оштукатуривания стен ручным способом

Когда у вас уже есть все материалы, перед самим процессом оштукатуривания нужно позаботиться о наличии всех необходимых инструментов:

  • кельма для нанесения смеси;
  • сокол для простого оштукатуривания и держания навесу порции раствора;
  • скребок;
  • отрезовка – небольшая треугольная лопатка, служит для заделывания небольших щелей в штукатурке;
  • полутерок – доска с ручкой для нанесения и выравнивания слоя штукатурки, а также для более тщательного оштукатуривания углов;
  • правило h-образное для выравнивания раствора и контроля равномерности его нанесения;
  • терка для затирки уже нанесенного слоя штукатурки;
  • малярный валик.

Штукатурка своими руками

Инструменты, необходимые для приготовления раствора

Итак, с тем, что и в какой пропорции необходимо для приготовления раствора, мы разобрались. Теперь нужно знать, какие понадобятся материалы для того, чтобы правильно и точно провести весь процесс:


  • емкость для смешения всех компонентов;
  • дозатор для того, чтобы отмерить объемы всех компонентов;
  • строительный миксер, специальная насадка для дрели, мастерок или любой другой подручный инструмент для того, чтобы перемешать полученный раствор.

Штукатурка своими руками

Проведение работ по нанесению штукатурки

Штукатурка своими руками

Основные правила выполнения штукатурных работ

Если вы хотите, чтобы процесс оштукатуривания прошел быстро и без проблем, и чтобы в итоге получилась качественно выполненная поверхность, то нужно знать и выполнять несколько несложных правил.

  1. Идеальные параметры окружающей среды для проведения работы таковы: температура +5…+30°С, влажность – не более 60%. Желательно, чтобы в течение 3 дней после завершения работ в комнате оставались примерно такие же условия.
  2. На упаковке к купленным смесям должны быть инструкции по приготовлению: их нужно тщательно соблюдать.
  3. Очень важно все инструменты хорошо промывать и очищать после завершения каждого нового этапа работ.
  4. Если штукатурка наносится в несколько слоев, то нужно дождаться высыхания предыдущего слоя перед нанесением последующих. Проверить степень готовности просто: слегка надавить пальцем, и если поверхность не крошится и не проминается, то можно смело наносить следующий слой.
  5. Если нужно оштукатурить стены в помещении, то лучше начинать с потолка, а уже потом переходить к самим стенам.

Штукатурка своими руками

Подготовка основы: наносим грунтовку

Перед тем, как наносить первый слой штукатурки, нужно прогрунтовать поверхность. Этот этап необходим, чтобы укрепить основу, сделать ее более устойчивой к появлению грибка, плесени, а также чтобы сам штукатурный раствор наносился более равномерно.

Грунтовку наносят в один или два слоя, если основание не рыхлое и не сильно впитывает влагу. В противном случае может понадобиться большее количество слоев, а для стен с большими перепадами или слишком гладкой поверхностью для лучшего нанесения штукатурки лучше прикрепить еще и штукатурную сетку. Но это не обязательный этап, так как, например, кирпичная стена прекрасно обходится и без дополнительных приспособлений.

Грунтовку наносят обычно с помощью валика или кисти, сам процесс недлительный и несложный, но вот его игнорирование может испортить весь внешний вид отделки. Так, на штукатурке, уложенной поверх необработанной поверхности, могут появляться пятна, трещины и прочие дефекты.

Штукатурка своими руками

Выставление маяков

Выставление маяков для штукатурки стенДля того чтобы слой штукатурки лег ровно, и полученная поверхность была идеальной, невозможно обойтись без установки маяков, но организовать эту работу нужно правильно.

Сейчас распространены несколько способов установки маяков, но некоторые из них требуют определенной сноровки и опыта, поэтому мы остановим свое внимание на самом простом, но достаточно эффективном способе, основанном на использовании маякового профиля.

Итак, начинается все с того, что нужно проверить вертикальность стены с помощью уровня или отвеса. Потом начинаем создавать основу для ровного нанесения штукатурки: в нижнем и верхнем углах стены крепим дюбеля (для гипсокартонных стен лучше использовать саморезы), и на них закрепляем леску, которая должна быть натянута строго вертикально.

Используя в качестве ориентира натянутые по уровню две вертикальные лески, начинаем таким же образом с помощью дюбелей и уровня натягивать горизонтальные. Для стандартных стен (2,5-3 м в высоту) достаточно будет и четырех протянутых горизонтальных ориентиров.

Металлический маяк для штукатурки стен Теперь вооружаемся маяковым профилем и штукатурным раствором или шпаклевкой. Под леской нужно сформировать целый ряд горок из полученного раствора и вдавить в них профиль правилом так, чтобы он прикасался к леске, но и не поднимал ее. Сначала ставим вертикальные маяки, потом горизонтальные, а по окончанию работ всех их нужно еще раз проверить с помощью уровня.

После всего этого уже можно переходить к приготовлению раствора и к его нанесению.

Видео по установке металлических маяков по нитям

Видео по установка маяков из штукатурки

Видео по установке маяков с помощью лазерного уровня

Штукатурка своими руками

Подготовка материалов и приготовление штукатурной смеси

Вы уже выбрали состав смеси, который вам наиболее подходит. Теперь главное правильно подготовить все компоненты и смешать их. Казалось бы, что может быть сложного в смешивании, но загружать все составляющие нужно в определенном порядке, а для каждого типа раствора существуют свои нюансы, которые обеспечат лучший результат.

  1. Цементную смесь лучше перемешивать до добавления воды. Лучше, если песок и цемент будут выложены слоями и тщательно перемешаны. Только после этого можно добавлять воду до получения однородной консистенции.
  2. Цементно-известковый раствор также готовится путем перемешивания песка и цемента, к которым уже потом добавляется известковое молоко.
  3. Для известкового раствора используют только гашеную известь, а заполнитель с водой вводят постепенно – это обеспечит отсутствие комочков.
  4. Если в известковый раствор нужно добавить гипс, то постарайтесь быть оперативным и сделать все не более чем за 5 минут. Сначала лучше приготовить гипсовый раствор (путем добавления воды к гипсу в соответствующем соотношении), а уже в него добавлять известковый.
  5. Чтобы приготовить глиняную смесь, лучше заранее замочить ее в воде и размять, избавляясь от комков.
  6. Готовые магазинные смеси просто заливаются необходимым количеством воды и перемешиваются для достижения нужной консистенции.

Учитывая все эти правила, можно добиться идеального слоя штукатурки, который не просто будет долговечным и без трещин, но и сможет похвастаться отличным эстетичным видом.

Штукатурка своими руками

Техника нанесения штукатурки

Весь процесс нанесения штукатурки можно поделить на несколько этапов, между которыми выдерживают необходимые паузы. Обычно наносят три слоя штукатурки, а потом затирают – в этом случае эффект будет наиболее удачным и долговечным.

Штукатурка своими руками

Обрызг

В первую очередь на подготовленную стену наносят раствор штукатурки более жидкой, почти сметанной, консистенции под названием «обрызг». В нее входят все те же компоненты, что и в последующие слои, только они более разбавленные.

Толщина такого первого слоя может изменяться в зависимости поверхности основы. Для деревянных стен лучше наносить обрызг толщиной в 10 мм, а для бетонных, кирпичных и всех остальных можно обойтись и слоем в 4-5 мм.

Весь процесс несложный:

  1. сначала подготовленный раствор с помощью мастерка выкладывается на центр сокола, излишки снимаются в целях экономии материала.
  2. Потом нужно поднести сокол к стене и начать легко набрасывать состав на стены, при этом можно воспользоваться мастерком, чтобы было удобнее. Постепенно вся поверхность стены должна оказаться под таким раствором.

Обратите внимание, что наносить его нужно с примерно одинакового расстояния, тогда он получится наиболее однородным. Когда вся стена покрыта необходимым слоем, снимите лишь самые выпирающие части штукатурки, разравнивать же всю поверхность пока нет необходимости.

Штукатурка своими руками

Грунт

После того, как первый слой полностью застынет, можно переходить к нанесению второго – грунта. Чтобы быть наверняка уверенным, что предыдущий слой готов к последующим работам, можно слегка надавить на него пальцем: отсутствие вмятины и крошек свидетельствуют о том, что можно приступать к нанесению второго слоя.

Раствор для грунта накидывают на площадь, образованную между четырьмя маяками. Затем металлическим правилом делают зигзагоподобные рывковые движения для того, чтобы разгладить поверхность. Направление движения – сверху вниз. Подобную процедуру повторяем до того момента, пока поверхность не будет хорошо разглажена и лишена всех ямок и изъянов. В итоге должен получиться слой, немного шероховатый на ощупь, но ровный, полностью закрывающий маяки, находящийся с ними на одном уровне.

Штукатурка своими руками

Удаление маяков

Перед нанесением последнего штукатурного слоя — накрывки, следует удалить штукатурные маяки из стены, а оставшиеся борозды закидать штукатурным раствором и разровнять.

Существует мнение что маяки можно не удалять, оно верно лишь от части. Основная проблема которую создают оставленные маяки в слое штукатурки — это их коррозия и в последствии проступающие пятна ржавчины на отделочном покрытии. Сторонники оставить маяки в слое штукатурки как один из аргументов приводят, что использование качественных оцинкованных маяков сводит данные риски к минимуму. Однако на эти доводы не состоятельны, по одной причине, во время работы с правилом оцинкованный слой маяков повреждается. Конечно вероятность того что проступит ржавчина на отделочном слое растёт с повышением уровня влажности окружающей среды, зависит от качества самих маяков, и от других факторов. Но уповать в данном случае на стечение благоприятных обстоятельств не стоит, и лучше подстраховаться и удалить маяки из штукатурного слоя.

Также слой штукатурки после высыхания имеет свойство просаживаться, и маяки будут выпирать над уровнем поверхности.

В каких случаях можно оставить маяки в штукатурке? Металлические маяки можно не удалять в случае, если предполагается поверх штукатурного слоя укладка кафельной плитки, керамогранита или других отделочных материалов не позволяющих проступить ржавчине наружу.

Видео по удалению металлических маяков после штукатурки

Штукатурка своими руками

Накрывка

Накрывка – это третий итоговой слой штукатурки. Его толщина не должна быть больше 2 мм, и выполнен он должен быть идеально. Для этого все компоненты смеси тщательно просеивают, чтобы никакие крошки, частицы мусора не привели к образованию борозд и дефектов при следующем этапе работы – затирке.

Итак, выполнение накрывки начинается с проверки того, что предыдущий слой хорошо затвердел. Потом его смачивают водой с помощью кисти и мастерком наносят тонкий слой раствора. Разровнять полученную поверхность нужно с помощью полутерка, создавая с его помощью волнообразные движения снизу вверх.

Штукатурка своими руками

Затирка

Как только вы окончили работу по нанесению штукатурки, можно смело приступать к затирке. Существует пара способов, среди которых можно выбрать наиболее подходящий:

  • вкруговую: деревянную терку плотно прижимают к поверхности и начинать водить ею против часовой стрелки, срезая при этом ребрами возможные неровности и дефекты. Если при этом слой накрывки уже успел затвердеть, то попробуйте немного размочить его с помощью воды и кисти, чтобы он стал поддаваться механическому воздействию;
  • вразгонку: проводится все то же самое, только резкими прямыми движениями. В итоге можно получить более качественную и гладкую поверхность, особенно если учесть, что такой тип затирки используется с более дорогими и качественными смесями. Часто такую затирку проводят после круговой, поэтому результат можно назвать вообще идеальным.

После проведения всех этих мероприятий, можно пройтись по поверхности теркой,  обитой войлоком или фетром – так можно сгладить даже самые мелкие дефекты и недостатки.

Штукатурка своими руками

Заглаживание

Заглаживание – разновидность затирки, которая проводится чаще всего уже после традиционной затирки. Для этого нужно использовать деревянный полутерок с резиновой полоской или металлической прокладкой в зависимости от того, какое покрытие в итоге будет нанесено на штукатурку.

Сначала гладилкой проводят в вертикальном направлении, а потом в горизонтальном. Часто такую операцию проводят и после нанесения последнего слоя штукатурки, еще до проведения затирки.

На этом весь процесс подходит к концу, и мы получаем поверхность, готовую к последующей отделке. Если все действия были выполнены правильно, то в ближайшее время не будет никаких трещин и пятен.

Штукатурка своими руками

remstroiblog.ru

С чего начать штукатурку стен?

Не секрет, что благодаря штукатурке можно значительно улучшить звуко- и теплоизоляцию, а также предохранить помещение от влияния атмосферных осадков. Кроме того, деревянные покрытия благодаря штукатурке становятся ОГНЕУСТОЙЧИВЫМИ. Да и грамотно, по всем правилам выполненная штукатурка способна прослужить вам много лет.

Способы нанесения штукатурки
«Мокрый» Это традиционный способ, для него применяются различные растворы. Требует высокого профессионализма
«Сухой» Более современный способ, который наиболее часто оштукатуривания в современных квартир. Подходит для помещений, которые не характеризуется повышенной влажностью.

Этап 1: Подготавливаем поверхность под штукатурку

И вот, когда вы уже морально и физически готовы к ремонту, пора приступать к оценке фронта работ. Первым делом стоит вынести все мелкие вещи из помещения, а большие отодвинуть от стен и накрыть их. Также нужно застелить пол, чтобы не повредить его во время штукатурки стен.

Самые различные причины могут влиять на дефекты штукатурки, среди них:

  • применение жидких растворов;
  • колебание температур;
  • избыток вяжущих веществ в жидких веществах;
  • колебание влажности в помещении.

Для того, чтобы достичь максимального сцепления стены с новой штукатуркой, нужно тщательно отбить поверхности на 10 мм глубины. С помощью зубила или топора можно насечь гладкие поверхности. Для того, чтобы оштукатурить деревянные поверхности, нужно провести иной тип подготовки, которая начинается с того, что поверхность обивается дранью.  Дрань – это наколотые, щипаные или надранные рейки. При намокании широкие бревна и доски могут изменяться. Для того, чтобы уменьшить звуко- и теплопроводность стен, их нужно покрыть войлоком или пергамином.

Штукатурная дрань – это ничто иное как частая сетка, которая состоит из реек, набитых в два ряда. Нередко дрань может раскалываться, когда гвозди забиваются строго по центру. Это означает, что она пересушена. Чтобы избежать этого, нужно смочить дрань. Если это не помогает, то можете продолжать забивать гвозди в шахматном порядке, чуть-чуть смещая их от центра.

Для качественной отделки для нижнего ряда нужно выбирать тонкие полоски. Если не соблюдать это правило, то раствор будет тяжело просачиваться в ячейки и будет заполнять их неравномерно. Если набивать по войлоку дрань, то расстояние может уменьшаться примерно на 5-7 мм. Для максимального сцепления нужно покрыть мягкий войлок рубероидом.

Помимо этого войлок, произведенный из шерсти, очень сильно подвержен порче. Для того, чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют покрыть его раствором против моли, а также составом, который будет защищать поверхность от гнили и коррозии.

Для того, чтобы раствор не приставал, с листов пергамина непременно нужно убрать скользящую насыпку. Довольно часто вместо драни необходимую поверхность покрывают специальной металлической сеткой, которую предварительно нужно покрыть краской для того, чтобы защитить от ржавчины. Для того, чтобы предупредить образование трещин, нужно комбинировать штукатурную дрань и металлическую сетку.

Этап 2: Выбираем раствор для штукатурки

Обычно штукатурный слой наносится в ТРИ СЛОЯ. Если вы выбираете мокрую штукатурку, то первые два прекрасно подойдут для такого типа. А вот третий служит для того, чтобы закрепить и улучшить результаты.

1-й слой принято называть обрызгом, он и является наиболее сильным. Этим слоем покрывается вся поверхность, он является сметанообразным. Преимущество обрызга заключается в том, что он отлично проникает во все неровности, а также крепко держится. Для деревянных поверхностей толщина обрызга ни в коем случае не должна превышать 9 мм, если стена каменная, бетонная или кирпичная, то оптимальная толщина обрызга – 5 мм. На финальном этапе обрызг нужно разровнять и загладить, чтобы поверхность имела одинаковую толщину.

На сите с крупными ячейками нужно просеять грунт, после чего затереть его необходимо не очень чисто, ведь такой слой покрывается мягким третьим слоем, который еще называется накрывкой. Подготавливается такая накрывка до густоты сметаны на мелкозернистом песке. При условии, что вам попался сухой грунт, нужно смочить его водой и только после этого нанести накрывку.

После того, как цементный раствор приготовлен, использовать его можно не ранее, чем через час. Благодаря цементу любой раствор приобретает пластичность и прочность. Менее прочным считается раствор из извести. Реже применяются глиняно-известковый и глиняный раствор. Кстати, если вы всё же решили использовать известковый раствор, но не готовы распрощаться с твердостью цемента, у специалистов есть для вас решение: стоит лишь на 10 литров раствора добавить банку цемента (1 литр).

Небольшими порциями следует приготовить раствор с содержанием гипса. Поскольку гипс очень быстро схватывается, рекомендуется использовать его на протяжении нескольких минут. А вот перемешивать подобный раствор следует на протяжении 2-3 минут, чтобы он не потерял схватывающую способность. Что касается воды, то лучше добавить её с помощью садовой лейки.

Этап 3: Приступаем к оштукатуриванию

Для того, чтобы нанести обрызг, нужно использовать специальную штукатурную кельму. Её же можно использовать для того, чтобы нанести порцию раствора на поверхность. Набрать раствор нужно острым концом кельмы, а затем осторожно набрасывается на поверхность.

Для того, чтобы провести штукатурку стен своими руками, нужно иметь определенные навыки. Для штукатурки используется полутерок и деревянный сокол. На полутерок раствор накладывается валиком либо же, как вариант, грядкой, а затем прикладывают инструмент к нужной поверхности, аккуратно прижимают и снизу вверх ведут по стене.

Чтобы разровнять уже оштукатуренный слой, без набора нового раствора нужно провести тем же полутерком по поверхности. Одной из сложнейших операций считается оштукатуривание угла. Проще будет сделать это с помощью мячика и пустой бутылки.

Итак, для наглядности составим таблицу с подробной инструкцией по самостоятельному выполнению штукатурки стен.

Подробная инструкция штукатурки стен самостоятельно в 3 этапа
Этап Необходимые инструменты и материалы Последовательность работ
1. Подготовка поверхности
  • Емкость (ведро)
  • Кисть, валик
  • Молоток или киянка
  • Шпатели
  • Скребок
  • Наждачная бумага
  • Стальная щетка или электрощетка
  • Топор, зубило, зубчатка или бучарда
  • Перфоратор с лопаткообразной насадкой
  • Штукатурный молоток и штукатурный нож
  • Проволочная сетка с ячейками 10х10 мм
  • Средства защиты (очки, перчатки, закрытая одежда, респиратор, головной убор)
  • Козлы строительные
  • Специальные составы для снятия старой краски: с акриловой основой для снятия водоэмульсионки, из алкидных смол – для алкидных эмалей, 1-2 % раствор соляной кислоты – для масляной краски
  • Мыльная вода для снятия старой побелки
  • 10 % раствор медного купороса (на 1 литр воды 100 г купороса) для удаления ржавых пятен
  • 3 % раствор соляной кислоты от пятен копоти
  • Фунгицидные средства от плесени
  • Глубокопроникающая грунтовка
  • Ленты из стеклосетки
  • Саморезы по металлу, дюбеля, гвозди
  • Подготовительные работы с поверхностью ведутся после установки дверных и оконных коробок и закладки кирпичом возможных пустот между ними и стеной, закрепления крепежа для необходимых приборов (люстры, кондиционеры), прокладки проводки и систем труб.
  • Электропроводка должна быть обесточена.
  • Первым делом нужно удалить старую «играющую» штукатурку,
  • простучав молотком (киянкой) стены. Участки с непрочной штукатуркой издают глухой звук.
  • Значительные нарушения вертикальности, впадины выровнять дранкой или металлической сеткой, прибив ее гвоздями, загибая шляпки. Этот прием даст значительную экономию штукатурки, средств и времени.
  • Выбоины увлажняются и заполняются штукатуркой (обрызг, высыхание и нанесение основного слоя).
  • Все выступающие над поверхностью кусочки, комочки, наплывы удалить удобным способом – топором, перфоратором, зубилом, щеткой.
  • Старые обои снять скребком или шпателем. Если обои намертво приросли к стене, нужно смочить их специальным раствором или мыльной водой – пропитавшись влагой, они легко снимутся.
  • Старую краску снимают наждаком, стальной щеткой или специальными растворами.
  • Для удаления ржавых пятен и плесени есть соответствующие средства.
  • Закопченные поверхности промыть раствором соляной кислоты и, в последствии, водой во избежание дальнейшего разрушения поверхности.
  • В заключении вся поверхность очищается от пыли влажной щекой.
  • Важно знать, что поверхности из разных материалов требуют определенного подхода в подготовительных работах, чтобы штукатурка прочно держалась.
  • Из деревянных стен штукатурным молотком извлекаются старые гвозди, и набивается дранка (драночные щиты), которую нужно расщеплять штукатурным ножом. От влаги она может коробиться и приводить к растрескиванию нового штукатурного слоя.
  • Новую кирпичную стену достаточно увлажнить и обработать стальной щеткой. Если раствор заполняет швы между кирпичами полностью, его нужно выбить на глубину до 1 см.
  • С ячеистым бетоном нет никаких проблем, его нужно лишь очистить и увлажнить.
  • Для газосиликатных блоков необходима на выбор двойная грунтовка или штукатурная сетка.
  • Гладкие поверхности необходимо сделать шершавыми для лучшего сцепления с штукатурным слоем. Для этого наносятся насечки с помощью топора, зубила, бучарды, перфоратора.
  • В гипсокартонном покрытии стыки между плитами заклеиваются лентами из стеклосетки по направлению сверху вниз и шпаклюются.
  • Чтобы дополнительно укрепить поверхность стены и гарантированно добиться отличной адгезии, можно использовать грунтовку глубокого проникновения, выбор которой на рынке достаточно широк. Использовать ее нужно согласно инструкции.
  • Обратите внимание на стыки поверхностей или конструкций из разного материала – камень, металл, бетон (на которых штукатурка высыхает с разной скоростью) и на откосы и углы (труднодоступные зоны). Здесь целесообразно использовать для усиления штукатурного покрытия армирующую сетку-нержавейку. К металлу сетка крепится специальными саморезами, к дереву – гвоздями, к бетону и кирпичу – дюбелями.
  • Важно помнить, что удаление с поверхности комочков и наплывов, а также выполнение насечек с помощью перфоратора, зубила и других инструментов – процесс, сопряженный с отскакиванием мелких кусочков и образованием пыли. Работа с раствором кислоты вредна испарениями. Необходимо защищать глаза, органы дыхания и руки. Очки, респиратор, перчатки, удобная одежда – обязательные атрибуты во время такой работы.
2. Подготовка раствора
  • Сито с размером ячеек 3х3 мм
  • Емкость для раствора
  • Миксер (насадка на дрель) или мастерок
  • Дозатор (банка, ведро)
  • Вода
  • Заполнители – речной песок
  • Вяжущие – цемент, известь, гипс, глина
  • Добавки – латексный, костный или столярный клей, азотнокислый кальций,
  • Важно, чтобы сухие материалы были просеяны, а известь или глина – разведены водой до консистенции жидкой сметаны.
  • Цементный раствор. Сухой песок и цемент перемешать и добавлять воду до нужной консистенции. Оптимальная пропорция на 1 ч. цемента берется 3 ч. песка. Если цемент марки 400 или 500, количество частей песка увеличивается пропорционально – 4 или 5. Такая штукатурка подойдет для подвального помещения.
  • Употребить его нужно в течение часа с момента приготовления. Подходит для дальнейшей облицовки стены плиткой. Для сырых помещений и работы с откосами добавляется латексный клей до 20 % от количества взятого цемента. Для работ в жилых комнатах сухие компоненты разбавляются не водой, а известковым молоком – цементно-известковый раствор. Добавление азотнокислого кальция сделает цементную штукатурку подонепроницаемой.
  • Глиняно-известковый раствор дешев, удобен в работе. На 1 ч. глиняной сметаны пойдет от 0,3 до 1 ч. разведенной извести и от 3 до 6 ч. песка.
  • С известково-гипсовым раствором нужно соблюдать осторожность – он начинает схватывается уже через 6 минут, а в течение получаса затвердевает окончательно. Готовить его нужно малыми порциями и размешивать до 3 минут, иначе будут потеряно ценное свойство схватываться. Продлить время затвердевания штукатурки можно путем добавления в состав 0,4 % разведенного столярного клея.
  • Для известкового раствора к 1 ч. гашеной извести добавляется от 2 до 3 ч. песка. Для прочности можно добавить немного гипса или цемента. Затвердевает штукатурка через полчаса, но увеличить это время поможет добавление костного клея.
  • Приготовленный состав должен быть нормальной жирности и лишь немного прилипать к мастерку.
  • Смесь соскальзывает полностью, значит, раствор тощий и качество штукатурки будет желать лучшего. Необходимо добавить вяжущие компоненты.
  • Раствор сильно прилипает к мастерку, значит, он жирный и будет потом растрескиваться. Исправить его можно добавив заполнителей исходя из приготавливаемого раствора.
3. Нанесение штукатурки
  • Макловица – широкая кисть.
  • Маяки или направляющие.
  • Кельма (мастерок).
  • Сокол – щит для поддержания порции раствора.
  • Терка для затирки штукатурки.
  • Полутерок для намазывания или растирания раствора.
  • Правило – для проверки ровности поверхности и выравнивания углов.
  • Температура в помещении должна быть +5 − +30°C и влажность до 60 %.
  • Простая штукатурка наносится в 2 слоя – обрызг и грунт и получается 12 мм толщиной. Нанесение улучшенной штукатурки происходит в 3 этапа, на каждом из которых увеличивается количество вяжущего компонента в следующей порции раствора. Ее толщина 15 мм.
  • Если планируется достаточно толстый слой штукатурки, то лучше установить маяки. В роли маяков могут выступать даже обычный металлический профиль для гипсокартона. Он крепится на стену таким образом, чтобы поверхности профилей образовывали вертикальную плоскость.
  • Затем правило будет просто скользить по маякам как по направляющим. Ровная поверхность гарантирована.
  • 1-й этап – набрызг. Для этого на центр сокола мастерком накладывается удобное количество сметанообразного раствора. Мастерком захватываем порцию раствора и ловко отбрасываем от себя или бросаем ее на стену. Нужно все время быть на одинаковом расстоянии от стены и все порции раствора должны быть одинаковы. На стене образуется одинаково бугристая поверхность без пробелов. Если шлепок получился большой, лишнее можно срезать. Оставляем набрызг отвердевать.
  • 2-й этап – грунт. Раствор гуще, похож на мягкое тесто. Участок между маяками забросать раствором и, ориентируясь на маяки, разглаживающими зигзагообразными движениями разгладить раствор в направлении сверху вниз. Повторять разглаживание нужно до тех пор, пока поверхность не станет ровной, в чем помогут маяки.
  • 3-й этап – накрывка (толщина до 2 мм) проводится по сырому грунту. Если он слишком подсох, можно его увлажнить с помощью макловицы. Компоненты раствора должны быть идеально просеяны и перемешаны до густоты сметаны. Раствор наносится мастерком и разравнивается полутерком движением снизу вверх волнообразными движениями.
  • Окончательным штрихом станет затирка поверхности сразу после накрывки. Плотно прижатой к стене теркой круговыми и прямыми движениями затираем поверхность, удаляя малейшие выступающие фрагменты.
  • Заглаживание – это та же затирка, но более деликатная, полутерком с резиновой (если будут в дальнейшем использоваться клеевые краски) или металлической (под масляные краски) полоской. На стенах движения полутерка будут вертикальные, а потом горизонтальные. На потолке поперек светового потока, потом вдоль.

Способы проведения затирки

Как только накрывочный слой схватился, необходимо тщательно затереть оштукатуренную поверхность, поскольку она должна быть невероятно гладкой, а также не иметь никаких бугорков. На еще неокрепшем окончательно растворе нужно провести затирку. Она проводится двумя способами:

  • вразгонку;
  • вкруговую.

Способ под названием «вкруговую» еще называют черновым, поскольку после него могут оставаться следы. Проводится он против часовой стрелки, а с особым усилием нужно затирать выпуклые участки, аккуратно ослабляя нажим на вогнутых участках. Так можно эффективно срезать бугорки, а также заполнить пустые раковины раствором.

Для устранения следов нужно использовать способ вразгонку, который также проводится на неполностью высохшей, свежей штукатурке.

Особенно сложно проводить штукатурку дверных коробок и окон. Прежде всего, нужно проследить, чтобы они были основательно закреплены. Все зазоры стоит удалить с помощью пенозаполнителя в баллончиках (важно не переборщить, чтобы расширенная пена не распирала коробку).

Оконная или же дверная коробка оснащена боковыми и верхними откосами, которые к поверхности стены конструируются под небольшим углом. Точно под таким же углом проводится дальнейшее оштукатуривание.

Наиболее распространённые варианты затирки

Стоит отметить, что самыми распространёнными дефектами считаются:

  1. Усадочные трещины. Такой дефект возникает как следствие быстрого высыхания штукатурки с помощью теплого воздуха или сквозняка. Также трещины могут возникнуть в результате  нанесения грунта на еще не схватившийся слой, нанесенный перед этим.
  2. Бугорки (или дутики) возникают из-за того, что недогашенные комки извести могут попасть в раствор.
  3. Отслаивание может быть результатом того, что раствор был нанесен на очень пыльную, сухую или же грязную поверхность.
  4. Вспучивание может возникнуть из-за того, что оштукатурены были сырые поверхности. Как вариант, причиной вспучивания может быть и переувлажнение штукатурки.
  5. Зернистость или шероховатость поверхности как результат применения крупнозернистого  песка или плохой затирки раствора.

На первом этапе очистки потолка непременно стоит удалить старый набел. Если он небольшой, то достаточно будет с помощью тряпки или кисти размыть его горячей водой. А вот толстый набел нужно изначально нужно счистить скребком насухо (если не получается, то можно смочить его сначала водой, а спустя полчаса снять его шпателем или скребком).

Варианты затирки

Несомненно, смыть побелку со стен сложно, да и работа эта невероятно грязная. Правда, способ разводить поменьше грязи и не сделать ваш дом похожим на песчаную пустыню во время бури всё же есть. Для этого нужно сначала смазать клейстером стену, а после того, как он немного схватится, нужно снять побелку циклей или скребком.

Старые обои также считаются наслоениями, которые нужно удалить. Особенно тяжело будет снять их, если им много лет, то склеились они практически намертво. Поэтому для начала нужно будет тщательно смочить стену теплой водой, а только после этого удалить обои стальной щеткой или скребком.

Не исключено, что после таких манипуляций ваша стена покроется мелкими (или не очень) трещинами и сколами, от которых непременно стоит избавиться. Кстати, некоторые дефекты могут быть даже незаметны на первый взгляд. Также нужно будет простучать по стенам заостренной стороной молотка, чтобы все незаметные трещины были подготовлены к ремонту.

Как самостоятельно устранить дефекты штукатурки?

Устранить дефекты можно такими способами:

  1. Если трещины и повреждения мелкие, то нужно расширить шпателем или ножом, после чего необходимо очистить их от песка и пыли. Затем этот кусок стены тщательно смачивается водой и заполняется новым раствором. Как вариант, можно использовать гипсовый раствор, приготовленный из воды и гипса в соотношении 1:2. В конце нужно разравнять повреждение, а затем затереть теркой (круговыми движениями).
  2. Чтобы устранить дутики, предварительно нужно смочить поверхность водой, а после зачистить повреждение. В конце нужно оштукатурить очищенный участок нужно оштукатурить его раствором из извести.
  3. Во время вспучивания изначально нужно отбить оштукатуренный слой, расчистить участок с дефектом, хорошенько просушить и снова оштукатурить.
  4. Если штукатурка отслоилась, то нужно сначала удалить дефектный кусок, затем промыть участок, просушить и заново оштукатурить.
  5. Для того, чтобы ликвидировать шероховатость, нужно дополнительно оштукатурить участок качественным раствором, а после сгладить теркой.

Если на стенах или потолке образовались трещины, то их нужно аккуратно разрезать, а затем заполнить специальной пастой-шпатлевкой. Специалисты рекомендуют расширять трещины с помощью ножа до 2 мм глубины, а только после этого смачивать водой. После этого на шпатель накладывают немного подмазки и под углом 45° заделывают с обеих сторон. После того, как шпатлевка высохла, нужно отшлифовать и тщательно прогрунтовать поверхность.

Пожалуй, самые тяжелые трещины находятся между стеной и плинтусом. Их нужно особо тщательно обрабатывать:

  • хорошенько зачистить;
  • смочить водой;
  • заполнить заранее приготовленным раствором;
  • срезать излишки раствора;
  • аккуратно затереть обработанные места теркой.

Для того, чтобы во время покраски не появились пятна, перед окраской нужно прогрунтовать  дважды проработанные места.

Очень часто после снятия набела на обработанной поверхности могут оставаться небольшие неровности, песчинки или же следы от шпателя. Конечно, такие дефекты могут быть и не очень заметными на поверхности, но, если вы хотите, чтобы ваш ремонт был идеальным, то нужно непременно избавиться от них.  Сделать это можно с помощью силикатного кирпича, пемзы или же наждачного бруска.

Для того, чтобы убрать с оштукатуренной поверхности пятна от копоти или ржавчины, нужно обработать поверхность с помощью раствора медного купороса. А вот жирные пятна прекрасно удаляет 2%-й содовый раствор. Травяным раствором нужно промывать поверхность 1 или 2 раза.

Если поверхность довольно сильно закопчена, то наиболее эффективным станет 2%-й раствор соляной кислоты. После такого раствора непременно нужно промыть поверхность горячей водой, а затем – просушить и прогрунтовать. Если копоть сильно въелась, то после этой процедуры нужно удалить её раствором из извести, который сделан на основе мелкозернистого песка.

Иногда на покрашенной или оштукатуренной поверхности могут появляться высолы. Счистить такой белый солевой налет можно с помощью стальной щетки, а затем обработать поверхность небольшим количеством слабого раствора соляной кислоты, которую после этого нужно тщательно смыть водой.

При условии, что лаковое покрытие искрошилось или частично потрескалось, его можно удалить специальной пастой, сделанной из мела и нашатырного спирта. Для того, чтобы удалить с поверхности стены волос от кисти, нужно под углом 45-50 градусов слегка ударить по стене кончиком кисти.

Не редко из-за малярных работ могут остаться следы на цементном полу или стекле. Если они свежие, то без труда удаляются скипидаром или керосином. Нашатырный спирт поможет удалить следы с ручек дверей и окон.

Новинки на рынке стройматериалов

Не так давно на рынке строительных материалов появилась специальная сухая смесь, которая предназначена для удаления влаги как из каменных, так и из кирпичных стен. Технология заключается в том, что на границе штукатурки и стены образуется пар. В данном типе материала есть специальное защитное соединение, которое не позволяет влаге попасть в штукатурку, поскольку благодаря теплому воздуху влага превращается в пар.

Тем не менее, в стене остаются соли, поэтому штукатурка остаётся чистой и сухой. Производитель гарантирует довольно высокие технические свойства раствора смеси, благодаря чему она имеет водоудерживающие способности. Токсичность и горючесть такого материала полностью исключена.

interiorter.ru