sxema_podklyucheniya_ventilyatora_s_tajmerom_схема_подключения_вентилятора_с_таймером

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В настоящее время я успешно завершаю ремонт в своей ванной комнате.

Про этапы ремонта я рассказывать не буду в рамках данного сайта, а вот про электромонтажные работы поделюсь с удовольствием, правда в следующих своих публикациях.

Не пропустите — форма подписки расположена в правой колонке сайта.

А сегодня Вашему вниманию я хотел бы представить статью про выбор, установку и схему подключения вытяжного вентилятора в ванной комнате.

Помещение ванной относится к помещению с повышенной опасностью, т.е. относительная влажность воздуха в нем превышает 60% (ПУЭ, п.1.1.13). Влажность способствует появлению плесени и грибков, различных насекомых, жучков и паучков (сороконожки, мокрицы, двухвостки и т.п.), расслоению и порче мебели, ускорению ржавления металлических конструкций и т.д.


В связи с этим, для уменьшения влажности помещения, а также для удаления различных неприятных запахов необходимо устанавливать вытяжной вентилятор, т.к. одной естественной вентиляции будет явно недостаточно.

Естественно, что перед установкой вытяжного вентилятора необходимо проверить тягу вентиляционной шахты. Лично я проверяю это с помощью стандартных методов — спичек или листа бумаги.

При нормальной вентиляции пламя должно уклониться в сторону шахты. Аналогично с листом бумаги — он должен притянуться к шахте.

Если шахта засорена и не работает должным образом, то нужно вызывать специальные службы для ее чистки. Вот у меня, к сожалению, как раз именно такой случай.

 

Как выбрать вентилятор для ванной комнаты

Выбор вентилятора для ванной я производил по следующим критериям.

1. Производительность

Согласно СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», таблица 9.1., величина воздухообмена в ванной комнате должна быть не меньше 25 (куб.м/час), т.е. за один час из ванной должно быть вытянуто не менее 25 (куб.м) воздуха. Соответственно, вентилятор необходимо выбирать с производительностью больше этого значения, да и к тому же с некоторым запасом — хуже точно не будет, ведь нормы приведенные в СНиПе являются минимальными.

2. Шум


Вторым критерием выбора вентилятора является шум.

Уже давно всем известно, что повышенный уровень шума в течение длительного времени вызывает вредное воздействие на человека.

Наше ухо воспринимает звуки с частотой в диапазоне от 20 (Гц) до 20000 (Гц). Для замера уровня шумов наибольший интерес представляет диапазон от 45 (Гц) до 11000 (Гц), т.е. оценка шума производится специальным прибором шумомером по 8 средним частотам: 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 (Гц). Так вот, в правилах СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», п.6.1., приложение 3, имеются требования по нормам уровня шума от внешних источников, которым и является вытяжной вентилятор.

Получается, что уровень шума от работающего вентилятора в дневное время суток (с 7-00 до 23-00) должен находиться в пределах 23-58 (дБ) и в ночное время (с 23-00 до 7-00) в пределах 13-50 (дБ) при средних частотах 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 (Гц).

По опыту могу сказать, что все вентиляторы, имеющие уровень шума до 35-40 (дБ) вполне приемлемы для установки и никакого дискомфорта не создают.

3. Конструкция

Конструкция вентилятора напрямую связана с местом его установки и размеров вентиляционных шахт.

Канал вентиляционной шахты проходит в углу ванной комнаты. Стены я уже обшил влагостойким гипсокартоном, а проходное отверстие в шахту (отдушину) вырезал в стене диаметром чуть больше 100 (мм).


sxema_podklyucheniya_ventilyatora_s_tajmerom_схема_подключения_вентилятора_с_таймером_6

Соответственно, мне понадобится накладной настенный вентилятор с диаметром фланца не более 100 (мм).

По исполнению вентиляторы разделяются на: осевые, центробежные, радиаторные, канальные, крышные и т.д. Вдаваться в подробности их различия и применения я не буду, об этом можно почитать на других специализированных сайтах.

Свой выбор я остановил на осевом вентиляторе, т.к. они просты в установке, имеют хорошую производительность и приемлемую стоимость.

4. Класс защиты

В своей статье про установку розеток в ванной комнате я подробно рассказывал про зоны, на которые делится это помещение. Рекомендую Вам перейти по указанной ссылке и подробно ознакомиться с ними подробнее.

Для моей ванной комнаты применим случай душевой с поддоном, но без стационарной перегородки.

rozetka_v_vannoj_розетка_в_ванной

rozetka_v_vannoj_розетка_в_ванной

Поясню, в углу будет установлена ванна, а на стене — лейка тропического душа. Чуть дальше будет установлена раковина.


sxema_podklyucheniya_ventilyatora_s_tajmerom_схема_подключения_вентилятора_с_таймером_36

Вентилятор будет располагаться на противоположной стене на расстоянии 1,5 (м) от края ванны и 0,75 (м) от края раковины, поэтому к нему применима третья зона. В связи с этим, степень защиты корпуса вентилятора должна быть не ниже IPХ1, а еще лучше IPХ4.

5. Дополнительные функции

Современные вентиляторы снабжены множествами полезных, а иногда и бесполезных, функций автоматики, например, наличием встроенного электронного таймера, датчика влажности, датчика движения, фототаймера, возможностью дистанционного управления.

Изначально я планировал приобрести самый простой вентилятор, но подумав об удобстве, комфорте и экономии решил, что управление вентилятором будет осуществляться через таймер, поэтому и стал присматриваться к моделям с электронными таймерами.

На рынке представлено много моделей с различными характеристиками, дизайном и ценовыми диапазонами. Вот наиболее распространенные модели: Silent (более бесшумные), Electrolux EAF, Decor.

В итоге свой выбор я остановил на осевом вытяжном вентиляторе ERA 4S ET от российского производителя «Эра» (по-старому «Эковент»).

Упаковка и внешний вид.


sxema_podklyucheniya_ventilyatora_s_tajmerom_схема_подключения_вентилятора_с_таймером_1

sxema_podklyucheniya_ventilyatora_s_tajmerom_схема_подключения_вентилятора_с_таймером_2

Цена ERA 4S ET на момент написания статьи составила 947 рублей, что в принципе и стало преимуществом при его выборе, т.е. по вполне приемлемой и доступной цене (не реклама) я получил необходимую мне производительность, да еще и с необходимыми мне дополнительными функциями.

sxema_podklyucheniya_ventilyatora_s_tajmerom_схема_подключения_вентилятора_с_таймером_4

Компания «Эра» на рынке уже относительно давно и предоставляет гарантию на свое изделие 5 лет, что не может не радовать.

По внешнему виду нареканий у меня тоже нет — вполне классический дизайн.

sxema_podklyucheniya_ventilyatora_s_tajmerom_схема_подключения_вентилятора_с_таймером_10

Расшифровка ERA 4S ET:

  • 4 — серия
  • S — наличие защитной сетки от насекомых
  • ET — наличие электронного таймера

Технические характеристики ERA 4S ET:

  • напряжение сети 220-240 (В)
  • потребляемая мощность 14 (Вт)
  • производительность 97 (куб.м/час)
  • уровень шума 35 (дБ)
  • диаметр фланца 100 (мм)
  • односкоростной
  • класс защиты IP24
  • масса 500 (г)

sxema_podklyucheniya_ventilyatora_s_tajmerom_схема_подключения_вентилятора_с_таймером_13

Габаритные размеры.

sxema_podklyucheniya_ventilyatora_s_tajmerom_схема_подключения_вентилятора_с_таймером_5

Кстати, уровень шума у данного вентилятора вполне приемлемый. Был у меня как-то установлен вентилятор с уровнем шума 45 (дБ) — так его было очень хорошо «слышно».


Данная модель вентилятора имеет двигатель на шарикоподшипниках с защитой от перегрева обмоток, т.е. при превышении температуры обмоток двигателя вентилятор автоматически отключится.

 

Как установить вентилятор в ванной комнате

Как я уже говорил, в стене у меня высверлена отдушина диаметром чуть более 100 (мм). Туда же проложен питающий кабель ВВГ (3х1,5) в гофрированной трубе от выключателя.

sxema_podklyucheniya_ventilyatora_s_tajmerom_схема_подключения_вентилятора_с_таймером_18

Установка вытяжного вентилятора и осуществляется в это самое отверстие.

sxema_podklyucheniya_ventilyatora_s_tajmerom_схема_подключения_вентилятора_с_таймером_7

Крепление к стене осуществляется с помощью саморезов, которые идут в комплекте с дюбелями.

sxema_podklyucheniya_ventilyatora_s_tajmerom_схема_подключения_вентилятора_с_таймером_3


sxema_podklyucheniya_ventilyatora_s_tajmerom_схема_подключения_вентилятора_с_таймером_8

Но я решил установить его не на саморезы, а на санитарный силиконовый герметик «Гермент» от фирмы «Момент», т.к. не хотелось лишний раз сверлить уже новую уложенную плитку, да к тому же в 4 местах, а вдруг она треснет, сколется глазурь или еще что-нибудь случится.

sxema_podklyucheniya_ventilyatora_s_tajmerom_схема_подключения_вентилятора_с_таймером_9

На объектах я так уже неоднократно делал — очень крепко держится, из заказчиков никто не жаловался.

sxema_podklyucheniya_ventilyatora_s_tajmerom_схема_подключения_вентилятора_с_таймером_11

Итак, откручиваем небольшой шуруп с боковой стороны вентилятора и снимаем декоративную лицевую панель.


sxema_podklyucheniya_ventilyatora_s_tajmerom_схема_подключения_вентилятора_с_таймером_14

sxema_podklyucheniya_ventilyatora_s_tajmerom_схема_подключения_вентилятора_с_таймером_15

Лишнюю гофру необходимо срезать, а кабель в шахте сдвинуть в сторону, чтобы он не препятствовал потоку воздуха.

sxema_podklyucheniya_ventilyatora_s_tajmerom_схема_подключения_вентилятора_с_таймером_12

Прикладываем вентилятор в высверленное отверстие и заводим питающий кабель. Кстати, для ввода кабеля я не использовал специально-предназначенное для этого отверстие, т.к. оно мне не подошло. Пришлось просверлить в корпусе вентилятора отдельное отверстие в необходимом месте.

Наносим герметик по периметру вентиляционного отверстия, прикладываем вентилятор, проверяем по уровню его положение, прижимаем его к поверхности и даем герметику застыть. Для фиксации вентилятора можно воспользоваться малярным скотчем.

Примерно через 2-3 часа герметик застынет.

Следующим этапом будет подключение вентилятора к электрической сети.


 

Как подключить вентилятор в ванной

Переходим к самому интересному. Итак, для подключения вентилятора с таймером у нас был проложен 3-жильный кабель ВВГ (3х1,5). Такого сечения будет достаточно, как для питания освещения, так и вентилятора, т.к. мощность последнего составляет всего 14 (Вт). Смотрите таблицу по выбору сечений жил проводов и кабелей.

Я уже говорил, что изначально хотел приобрести самый простенький вентилятор без всякого рода дополнительных функций, управляемый от отдельной клавиши выключателя, но в процессе поисков передумал в сторону вентилятора с таймером.

Дело в том, что для подключения обычного вентилятора необходим 3-жильный кабель, т.е. на вентилятор нужно подать фазу с выключателя, ноль и заземление. Для этого я и проложил 3-жильный кабель от выключателя до места установки вентилятора.

sxema_podklyucheniya_ventilyatora_s_tajmerom_схема_подключения_вентилятора_с_таймером_16

sxema_podklyucheniya_ventilyatora_s_tajmerom_схема_подключения_вентилятора_с_таймером_17

Вот так выглядит схема подключения вентилятора через двухклавишный выключатель. Одной клавишей включается освещение, а другой — вентилятор. Очень удобно: независимо от освещения при необходимости можно включать и отключать вентилятор.

sxema_podklyucheniya_ventilyatora_s_tajmerom_схема_подключения_вентилятора_с_таймером_19

А вот схема подключения вентилятора с помощью одноклавишного выключателя. В этой схеме при включении освещения одновременно будет включаться и вентилятор. По сравнению с предыдущей, эта схема не совсем удобна в том плане, что после отключения освещения вентилятор тоже отключится, не проветрив соответствующим образом помещение.

Как вариант, после выхода из ванной комнаты оставлять освещение и вентилятор включенными на некоторое время, но главное не забыть их потом выключить, иначе увеличение киловатт-часов в месяц Вам не миновать.

sxema_podklyucheniya_ventilyatora_s_tajmerom_схема_подключения_вентилятора_с_таймером_20

Для подключения вентилятора с таймером по «правильному» необходим 4-жильный кабель: фаза, ноль, земля и управляемая фаза с выключателя. В принципе, корпус вентилятора пластиковый и заземлять там особо нечего, третью жилу (РЕ) в кабеле я использую не по назначению, а для управления таймером.

Схема подключения вентилятора с таймером через двухклавишный выключатель.

sxema_podklyucheniya_ventilyatora_s_tajmerom_схема_подключения_вентилятора_с_таймером_21

Для вентилятора с таймером необходимо наличие постоянного напряжения 220 (В) на клеммах L-N, а управление таймером осуществляется фазой, подаваемой от выключателя на клемму «Т».

sxema_podklyucheniya_ventilyatora_s_tajmerom_схема_подключения_вентилятора_с_таймером_23

sxema_podklyucheniya_ventilyatora_s_tajmerom_схема_подключения_вентилятора_с_таймером_24

После подключения устанавливаем обратно декоративную крышку с антимоскитной сеткой и закручиваем крепежный шуруп.

sxema_podklyucheniya_ventilyatora_s_tajmerom_схема_подключения_вентилятора_с_таймером_29

При монтаже электропроводки я решил по минимуму использовать распределительные коробки, а расключения выполнять непосредственно в углубленных подрозетниках. Об этом я еще напишу отдельную статью.

sxema_podklyucheniya_ventilyatora_s_tajmerom_схема_подключения_вентилятора_с_таймером_30

В итоге получаем следующее.

С квартирного щитка в подрозетник выключателя приходит питающий кабель ВВГ (3х1,5).

sxema_podklyucheniya_ventilyatora_s_tajmerom_схема_подключения_вентилятора_с_таймером_31

Цветовая маркировка у него стандартная: белый, синий и желто-зеленый цвета.

Белая жила подключается на общий вывод выключателя (по схеме красного цвета). Синяя жила соединяется в подрозетнике с нулем линии для вентилятора и освещения, а желто-зеленая жила соединяется с защитным проводником линии освещения. Для соединения жил я применил клеммы Wago. Больше всех мне нравятся клеммы 222 серии, но они имеют относительно большие габариты, поэтому для соединения жил в подрозетниках я пользуюсь клеммами 773 и 2273 серий в прозрачном корпусе. Последние имеют меньшие габариты и без проблем помещаются в подрозетниках.

sxema_podklyucheniya_ventilyatora_s_tajmerom_схема_подключения_вентилятора_с_таймером_37

Клеммы Wago я применяю только в слаботочных цепях при подключении светильников, датчиков, вентиляторов и т.п. В силовых же розеточных цепях я пользуюсь другими способами соединения проводов, например, гильзами.

Отходящий кабель на вентилятор подключается следующим образом:

  • белая жила (по схеме красного цвета) — на общий вывод выключателя
  • синяя жила — ноль соединяется с нулем питающего кабеля
  • желто-зеленая жила (по схеме желтого цвета) — на один из выходов выключателя

Таким образом, одной клавишей у меня будет включаться освещение, а другой — осуществляться управление таймером вентилятора.

В самом вентиляторе кабель подключается следующим образом:

  • белая жила (по схеме красного цвета) — клемма «L»
  • синяя жила — клемма «N»
  • желто-зеленая (по схеме желтого цвета) — средняя клемма «Т»

Вентилятор с таймером также можно подключить и через одноклавишный выключатель.

Как подключить вытяжку в ванной

После подключения проверяем его работу. Да, кстати, при работающем вентиляторе горит синий индикатор «Сеть».

sxema_podklyucheniya_ventilyatora_s_tajmerom_схема_подключения_вентилятора_с_таймером_32

 

zametkielectrika.ru

Какой вентилятор подойдет для ванной комнаты?

Надо заметить сразу – не поможет никакой вентилятор, если нет нормальной проходимости в вентиляционной шахте (канале). То есть начать следует именно с такой «инспекции». Тягу проверяют поднесением горящей спички или полоски бумаги. По отклонению язычка пламени и дымного следа или бумажного лепестка можно с достаточной степенью объективности судить о наличии нормальной тяги. Бывает, что такой эксперимент показывает даже обратную тягу. То есть воздух из вентиляционного канала стремится проникнуть в помещение.

Если явного выходящего потока воздуха нет, или наблюдается эффект обратной тяги, то спешить с установкой вентилятора не имеет смысла. Придётся сначала приглашать специалистов по обслуживанию вентиляционных систем для прочистки канала или выявления иных причин его неработоспособного состояния.

Если же все в пределах нормы, то есть прибор будет устанавливаться в помощь работающей естественной вентиляции, можно выбирать оптимальную для себя модель.

Кстати, можно сразу ответить на один важный, занимающий многих вопрос. А не будет ли установленный вентилятор препятствовать естественной вентиляции? Ведь отдушина в ванной является одним из важных путей нормального воздухообмена в квартире.

Ответ такой. Если с вентиляционным каналов все в порядке, то не помешает. Полностью все сечение вентилятор не перекрывает. А если с механикой все в порядке, то крыльчатка попросту будет слегка вращаться под напором естественного потока воздуха, практически не создавая ему существенных препятствий. Сужение канала за счет установленного осевого двигателя – очень незначительно.

Многие специалисты вообще заявляют однозначно – с вентилятором всегда лучше, чем без него. Поясним. В зимние холода, когда за счет высокой разницы температур тяга максимальна и даже избыточна, он несколько «душит» ее, что идет только на пользу. А вот летом тяга иногда «опрокидывается», так как на улице жарче, чем в помещениях. И без вентилятора обеспечить нормальный своевременный отвод запахов и повышенной влажности бывает затруднительно. Так что в любом случае установка принесет пользу.

Что оценивается при выборе вентилятора для ванной?

Приобретая вентилятор для ванной комнаты, приходится отталкиваться от нескольких критериев оценки этого прибора.

  • Производительность вентилятора. Этот параметр показывает, какой объём воздуха в единицу времени способен перекачать прибор.

Обычно производительность у компактных накладных осевых вентиляторов лежит в пределах от 50 до 200 и даже более м³/час. Если посмотреть на требования СНиП и СанПиН, то минимальная производительность вытяжной вентиляции в ванных и санузлах должна составлять 25 м³/час. Но так как отдушина в ванной участвует еще и в общей схеме естественной вентиляции дома или квартиры, этот показатель должен быть побольше. Он рассчитывается по специальной методике, исходя из норм притока воздуха в жилые помещения, которые, в свою очередь, зависят от их объема и количества проживающих.

В данной статье мы не будем на этом останавливаться. Можно лишь сказать, что практика показывает следующее. Для установки в ванной чаще всего достаточно вентилятора, способного перекачать 80÷100 м³/час. Слишком завышать этот показатель тоже не стоит. Может случиться, что чрезмерно мощный поток нарушит нормальную работу вентиляционного стояка. И вытянутые объемы воздуха вместе со всеми запахами и парами начнут забрасываться соседям.

Как подключить вытяжку в ваннойКаноны естественной вентиляции

Правильно спланировать работу естественной вентиляции дома или квартиры – не столь просто, как может показаться. И все же это вполне решаемая задача, если знать, от чего отталкиваться. В статье нашего портала «Естественная вентиляция в частном доме» приведены все необходимые нормативы, разъяснен алгоритм расчета такой системы, имеется удобный онлайн-калькулятор.

  • Установочные размеры. В ванных комнатах, как правило, устанавливаются накладные модели. И в первую очередь оценивается диаметр выходного патрубка вентилятора. Стандартные значения – 100, 120, 125, 150 мм. Есть и больше – но для ванной это неактуально. Вообще, удобнее всего, наверное, приобретать модель патрубком 100 мм. Такие вентиляторы компактны, обладают достаточной производительностью, легко устанавливаются в канал диаметром 110 мм, в качестве которого можно использовать отрезок обычной канализационной полипропиленовой трубы. Если производительности недостаточно, или есть сомнения в том, что не будет препятствий для естественной вентиляции, подойдут диаметры 120 или 125 мм. Выше – вряд ли оправдано для рассматриваемого случая.

Внешние размеры корпуса, который будет оставаться на поверхности стены, и его оформление выбираются покупателем индивидуально. На эксплуатационные характеристики это никак не влияет. Понятно, что прибор должен уместиться на отведенном ему месте. Ну и своим видом – не портить задуманного интерьера ванной.

  • Класс защиты корпуса. Раз вентилятор устанавливается в помещении с повышенной влажностью и с определенной вероятностью попадания брызг воды, он должен иметь соответствующую защиту.

Класс защиты корпуса указывается на упаковке и в паспорте изделия двузначным числом после буквенного обозначения IP. Первая цифра говорит о защищенности от твердых частиц и пыли. Вторая – защита от контакта с водой. Пыль в данном случае нас интересует опосредованно (хотя и этой степенью защиты не стоит пренебрегать). А вот «по воде» должно быть не менее IPХ4.

  • Уровень шума. Здесь все просто – чем тише работает прибор, тем лучше. Мало кому, принимающему водные процедуры или находящемуся в помещении с другими целями, понравится соседство с сильно гудящим вентилятором.

Тихую работу показывают современные осевые вентиляторы с уровнем шума 25÷30 дБ. Не вызовут особого раздражения более «громкие» модели, создающие шум до 35 дБ. Но вот если в паспорте указан уровень около 40 дБ или выше, стоит задуматься, стоит ли приобретать такой прибор.

  • Функциональная оснащенность вентилятора. Вот на это стоит обратить особое внимание.

— Наличие встроенного выключателя. Кому-то кажется удобным, если вентилятор включается выходящим из его корпуса шнурком. Может, и удобно – но только, наверное, не для ванной. Кроме того, такой встроенный выключатель всегда является дополнительным уязвимым местом, особенно в условиях повышенной влажности. Его долговечность ничем не гарантирована.

Практически все мастера в один голос рекомендуют выполнять коммутацию вытяжных вентиляторов для таких помещений исключительно через стандартные настенные выключатели. Вариантов подключения может быть несколько – как раз это и является основным вопросом нашей статьи. Мы к этому дойдем.

Вывод – встроенный выключатель не нужен.

Таймер. Очень полезная функция, позволяющая организовать работу вентилятора так, что он останется включенным на определенное время после того, как человек выйдет из ванной.

Времени, пока человек не покинул помещение, чаще всего явно недостаточно для полноценного вентилирования. Отставлять прибор постоянно включенным – это ненужное расходование его ресурса и лишние затраты электроэнергии. Выключить вручную спустя какое-то время – наверняка часто забывается. Так что таймер становится оптимальным решением.

Доступ к регулировке таймера открывается при снятой крышке вентилятора. Обычно это подстроечный винт, вращением которого по или против часовой стрелки можно увеличить или уменьшить временной интервал задержки выключения. Шкалы, правда, не предусмотрено, так что установка не бывает исключительно точной. Но опытным путем добиться нужного интервала — несложно. В комплекте с вентилятором нередко идет и специальная пластиковая отвертка для выполнения такой подстройки.

Таймеры в некоторых моделях могут иметь еще и разные режимы работы. Несколько подробнее об этом будет рассказано ниже.

Датчик движения. Вряд ли эту опцию можно в нашем случае назвать полезной. Есть модели с таким усовершенствованием, но это видится ненужной тратой денег. Добиться корректной и эффективной работы вытяжки будет сложно.

Датчик влажности. Если уровень влажности в ванной превышает требуемый уровень (его можно изменять при настройке), датчик даст команду на автоматическое включение вентилятора. После нормализации влажности прибор самостоятельно отключится.

Вроде бы — хорошо. Но все же есть нюансы. Например, внезапно самостоятельно включившийся вентилятор может испугать человека, принимающего водные процедуры. Или же другая ситуация – в ванной намеренно желают на время купания, как говорится, «нагнать жару». Такое часто бывает, когда купают маленьких детей, особенно – приболевших. При этом родители стараются избежать любой вероятности сквозняка. И включение вентилятора, автоматически отреагировавшего на повышение влажности, будет явно неуместным.

Можно встретить такие рекомендации. Вентилятор должен включаться тогда, когда это необходимо хозяевам. А вот его выключение можно «завязать» через автоматику – и здесь будет достаточно встроенного таймера.

Вывод – опция в принципе полезная. Но не всегда есть смысл отдавать за нее лишние деньги. Вполне можно организовать работу вентиляции с привязкой по времени – через таймер.

Обратный клапан. Полезная опция, предотвращающая эффект «обратной тяги». То есть при неблагоприятных условиях неприятные запахи, сигаретный дым от соседей по стояку не будут проникать в ванную. Важно, чтобы клапан был надежным, но в то же время не препятствовал естественной вентиляции, то есть не был слишком «тугим».

Такие клапаны обычно размещаются на торце выходного патрубка. Бывают плёночного (мембранного) типа или в виде пластиковых подпружиненный створок.

Защита от перегрева. В принципе, все современные приборы с электроприводом должны иметь такую опцию. Если температура на обмотках двигателя достигает критической величины, то питание вентилятора отключается.

— Наличие москитной сетки. Весьма полезное дополнение. Причем, не только для защиты от проникновения насекомых. Неизбежно вентилятор будет перекачивать воздухом немало пыли. Лучше, если она будет оседать на сетке, которую нетрудно время от времени снимать и очищать. Сложнее очищать лопасти крыльчатки, так как в условиях влажности пылевые наслоения могут образовываться на них.

Ниже в таблице будет приведено несколько популярных моделей вытяжных вентиляторов с равным диаметром выходного патрубка (100 мм). Можно сравнить примерный уровень цен, зависящий от функциональной оснащенности прибора.

Наименование модели, иллюстрация Краткое описание модели Примерный уровень цен (май 2018 г.)
«ERA SB D100 OPTIMA 4 полипропилен»
Как подключить вытяжку в ванной
Осевой вентилятор накладной, настенной установки.
Диаметр патрубка – 100 мм. Производительность – 97 м³/час. Потребляемая мощность – 14 Вт. Уровень шума при работе – 35 дБ.
Корпус и крыльчатка выполнены из полипропилена.
Защита от перегрева.
Москитная сетка.
Встроенных таймера или датчиков – нет. Обратным клапаном не комплектуется.
Брызгозащита не предусмотрена.
Габариты изделия 150×150×70 мм.
420 руб.
«VENTS 100 К»
Как подключить вытяжку в ванной
Осевой вентилятор универсальной (настенной или потолочной) установки.
Диаметр патрубка – 100 мм. Производительность – 95 м³/час. Потребляемая мощность – 14 Вт. Уровень шума при работе – 34 дБ.
Корпус и крыльчатка выполнены из высокопрочного АБС-пластика.
Двигатель рассчитан на длительную непрерывную работу и не требует обслуживания. Защита от перегрева.
Москитная сетка.
Встроенных таймера или датчиков – нет. Обратным клапаном не комплектуется.
Класс защиты корпуса – IP34.
Габариты изделия 154×154×105 мм. Масса – 530 г.
490 руб.
«Домовент 100 С»
Как подключить вытяжку в ванной
Осевой вентилятор настенной установки.
Диаметр патрубка – 100 мм. Производительность – 94 м³/час. Потребляемая мощность -14 Вт. Уровень шума при работе – 39 дБ.
Корпус и крыльчатка выполнены из высокопрочного АБС-пластика, стойкого к ультрафиолету.
Защита от перегрева.
Москитная сетка. Встроенных таймера или датчиков – нет. Обратным клапаном не комплектуется.
Класс защиты корпуса – IP34.
Габариты изделия 150×150×108 мм. Сверхтонкая лицевая панель. Масса – 500 г.
500 руб.
«ERA D 100 E 100 S C»
Как подключить вытяжку в ванной
Осевой вентилятор настенной установки.
Диаметр патрубка – 100 мм. Производительность – 90 м³/час. Потребляемая мощность – 14 Вт. Уровень шума при работе – 35 дБ.
Корпус и крыльчатка — из высокопрочного АБС-пластика, стойкого к ультрафиолету.
Защита от перегрева.
Москитная сетка. Встроенных таймера или датчиков – нет. Обратный клапан.
Класс защиты корпуса – IP24.
Габариты изделия 160×160×92 мм. Сверхтонкая лицевая панель – всего 6 мм. Масса – 550 г.
720 руб.
«Ballu Green Energy GE-100»
Как подключить вытяжку в ванной
Осевой вентилятор настенной установки.
Диаметр патрубка – 100 мм. Производительность – 120 м³/час. Потребляемая мощность – 12 Вт. Уровень шума при работе – 30 дБ.
Корпус и крыльчатка — из высокопрочного АБС-пластика, стойкого к ультрафиолету.
Защита от перегрева.
Москитной сеткой не комплектуется. Встроенных таймера или датчиков – нет. Обратный клапан пружинного типа.
Класс защиты корпуса – IPХ4.
Габариты изделия 158×155×104 мм. Патрубок снабжен конфузором – кольцом для плотного подключения воздуховода. Масса – 800 г.
730 руб.
«ERA D 100 4C ET»
Как подключить вытяжку в ванной
Осевой вентилятор настенной установки.
Диаметр патрубка – 100 мм. Производительность – 97 м³/час. Потребляемая мощность – 14 Вт. Уровень шума при работе – 35 дБ.
Защита от перегрева.
Москитной сеткой не комплектуется.
Встроенный электронный таймер с двумя режимами работы.
Датчика влажности – нет.
Обратный клапан.
Класс защиты корпуса – IP24.
Габариты изделия 151×151×85 мм. Масса – 500 г.
1300 руб.
«VENTS 100 Quiet-Style T»
Как подключить вытяжку в ванной
Осевой вентилятор настенной или потолочной установки.
Диаметр патрубка – 100 мм. Производительность – 90 м³/час. Потребляемая мощность – всего 7,5 Вт. Уровень шума при работе – 26 дБ.
Двигатель на шарикоподшипниках, устанвлен на резиновых вставках, гасящих вибрацию и снижающих уровень шума. Снижению шумности способствует особа форма крыльчатки и наличие в выходном патрубке выпрямителя потока.
Встроенный электронный таймер с регулируемой задержкой выключения от 2 до 30 минут.
Датчика влажности – нет.
Обратный клапан.
Класс защиты корпуса – IP45.
Стильный дизайн, сменные декоративные лицевые панели. Световая индикация работы прибора.
Габариты изделия 200×200×130 мм. Масса – 660 г.
2400 руб.
«Electrolux EAFM — 100TH»
Как подключить вытяжку в ванной
Осевой вентилятор настенной или потолочной установки.
Диаметр патрубка – 100 мм. Производительность – 100 м³/час. Потребляемая мощность – 15 Вт. Уровень шума при работе – 33 дБ.
Встроенный электронный таймер с регулируемой задержкой выключения от 1 до 20 минут.
Встроенный датчик влажности с регулируемым допустимым порогом от 40 до 100%.
Приоритет в управлении – по датчику влажности.
Обратный клапан.
Класс защиты корпуса – IPХ4.
Стильный дизайн, сменная декоративная лицевая панель в различном цветовом офоромлении. Световая индикация работы прибора.
Габариты изделия 144×162×75 мм. Масса – 525 г.
4200 руб.

Возможно, при выборе вентилятора для ванной будет полезной и информация, изложенная в расположенном ниже видеоролике:

Видео: советы по выбору вентилятора для ванной комнаты.

Как подключить вытяжной вентилятор в ванной к выключателю

Выше уже говорилось, что установка вентилятора со включателем-шнурком в ванной – не самый лучший вариант. Лучше управление осуществлять со стационарного выключателя.

Где его разместить? Казалось бы, удобнее будет в самом помещении ванной – включать вентилятор можно по мере необходимости. Но чаще прибегают к установке выключателя перед входом в эту комнату, там, где традиционно стоит и выключатель для освещения ванной. И здесь могут быть два варианта.

  • Первый — двухклавишный выключатель с раздельным управлением светом и вентиляцией.
  • Второй — одноклавишный, завязанный и на осветительные приборы, и на вентилятор.

Ниже будут рассмотрены оба случая с возможными их вариациями.

К месту установки вентилятора прокладывается кабель питания (замурованный в штрабах или размещенный в гофротрубах и скрытый за декоративной отделкой стен или потолка). В любом случае следует использовать кабель с надежной изоляцией и внешней защитой – к этому обязывают специфические условия ванной. Оптимальные варианты – кабель ВВГ 3×1,5 или NYM 3×1,5.

Почему желательно, чтобы кабель был именно с тремя проводниками? Ведь на большинстве моделей накладных осевых вентиляторов с пластиковым корпусом не предусматривается подключения защитного заземления?

Дело в том, что если вентилятор оснащен таймером, то коммутируется он именно тремя проводами. Даже если сейчас планируется установка обычного прибора «без наворотов», как знать, не зачет ли хозяин поставить автоматизированную модель уже через год-другой. Вот тогда начнутся проблемы, если кабель имеет всего два проводника. Разница в цене не столь значительна, так что лучше сразу продумывать прокладку кабеля 3×1,5 – это не помешает.

Про работы по прокладке проводки в данной статье рассказываться не будет. Вопрос этот – слишком объемный и изобилующий нюансами, то есть требующий отдельного рассмотрения. И он уже хорошо освещен на нашем портале.

Как подключить вытяжку в ваннойПодробно – о проводке в доме или квартире

Чтобы домашняя электрическая сеть была безопасной и долговечной, к ее прокладке предъявляются особые требования. Мелочей здесь быть не должно, и необходимо строго соблюдать все нюансы электромонтажных работ. Со всеми подробностями об этом – в специальной публикации нашего портала «Электропроводка в доме своими руками».

Целью же дальнейшего изложения будет демонстрация возможных схем подключения с кратким описанием их преимуществ и недостатков.

Вентилятор без встроенного таймера

Отдельно выделенный для вентилятора выключатель

Самая, пожалуй, простая схема подключения. Выключатель может располагаться как перед входом в ванную, так и внутри помещения в безопасной зоне (где исключается попадание на него водяных брызг).

Цифрами на схеме обозначены:

1 — общий спаренный автоматический выключатель в распределительном щите.

2 — автоматический выключатель на выделенную линию. Для ванной, если в ней предусматривается только освещение и вентиляция, будет достаточно проводки сечением 1,5 мм², и линия защищается автоматом с номиналом 10 ампер.

3 — шина подключения нулевых проводов.

4 — монтажная (распределительная) коробка.

5 — одноклавишный выключатель.

6 — клеммная колодка вентилятора.

Выше говорилось, что рекомендуется везде прокладывать кабели с тремя проводниками. Ни этой же схеме третий провод просто не показан, так как он остается в таком варианте незадействованным. Как правило, пластиковые накладные осевые вентиляторы на своей колодке не имеют клеммы для подключения заземляющего контура (РЕ). То есть все ограничивается коммутацией фазы L, прерывающейся на выключателе, и нуля N.

На схеме (здесь и далее) показана распределительная коробка. Но на деле многие электрики используют для несложных схем коммутации пространство подрозетников. Для этого можно использовать подрозетник увеличенной глубины (60 мм). Все соединения, например, выполненные с помощью клемм Wago, в нем прекрасно разместятся, и вполне хватит места для установки самого выключателя. Впрочем, здесь каждый решает сам – оба случая вполне допустимы.

Совместное подключение вентилятора и освещения через одноклавишный выключатель

Как правило, при планировании схемы домашней электрической сети стараются сильно «не плодить» количество выключателей. Так что можно обойтись одним, который будет «обслуживать» и освещение в ванной комнате, и ее вентиляцию. Но возможны два варианта – выключатель может быть одноклавишным или двухклавишным.

Для начала — первый вариант, с одноклавишным выключателем.

На схеме добавлены:

7 – шина подключения контура защитного заземления.

8 – осветительный прибор. Показан условно, так как это может быть и группа параллельно подключенных приборов, или блок питания с понижающим трансформатором или драйвером – если светильники этого требуют. В любом случае, на корпусе осветительных приборов или блока питания часто имеются металлические детали. То есть здесь уже требуется подключение к линии защитного заземления (РЕ), тем более – во влажных условиях ванной комнаты.

Сама по себе схема также несложна в исполнении, но грешит явным недостатком. Совершенно очевидно, что вентилятор будет работать только при включенном освещении. То есть или времени на качественное проветривание будет недостаточно, или для этого придётся оставлять включенным свет. И то и другое – не слишком хорошо. Поэтому такая схема применяется редко, как неудобная в пользовании. И если вентилятор не оснащен таймером, лучше использовать подключение через двухклавишный выключатель.

Подключение вентилятора и освещения через двухклавишный выключатель

Схема схожа с предыдущей, но есть и существенное отличие.

Это отличие заключается в использовании обычного двухклавишного выключателя. Он ставится на разрыв фазного провода. А от выключателя, от каждого из его контактов, идут раздельные фазные провода к осветительным приборам и к вентилятору.

Удобство очевидно – каждая из «опций» независима от другой. При коротких «визитах» в ванную (санузел), когда вентиляция не требуется, включается только свет. Ничто не мешает включить и то, и другое одновременно. И, наконец, можно погасить свет, но оставить на какое-то время работающим вентилятор, чтобы обеспечить полноценное проветривание.

Но есть, конечно, и недостаток. Он кроется в забывчивости многих людей. Свет погасили, оставили работающей вытяжку, и просто за делами позабыли о ее выключении. Не особо страшно, конечно, так как при тех потребляемых мощностях, что свойственны таким приборам, убытка большого не будет. Но все же…

Этот недостаток легко устраняется установкой вентилятора со встроенным электронным таймером.

Вентилятор со встроенным таймером

Как мы видели, стоимость таких вентиляторов — несколько выше. Но удобство их эксплуатации компенсирует эти лишние затраты.

Подключение через двухклавишный выключатель

Как и в предыдущем примере, освещение и вентиляция включаются раздельно. Но есть одно отличие, причем – принципиального порядка.

С освещением здесь особых изменений нет. Фаза на него прерывается на одном из контактов двухклавишного выключателя. На схеме этот участок коммутации выделен тёмно-серым цветом.

А вот коммутация вентилятора осуществляется уже иначе. Нулевой и фазный провод не прерываются и идут на клеммную колодку к контактам N и L соответственно. Но на второй клавише выключателя прерывается еще одна фаза, управляющая. И она подключается к клеммному контакту LT – фаза таймера. Управление работой вентилятора осуществляется именно через нее.

На схеме этот провод выделен коричневым цветом. На деле же для этого обычно используется остающийся незадействованным желто-зеленый проводник кабеля, так как, как мы уже видели, заземление на вентилятор не заводится. Вот почему изначально рекомендуется сразу прокладывать трехжильный кабель.

Итак, освещение функционирует само по себе. А вентилятор после выключения клавиши продолжает работать установленное пользователем время, по истечении которого автоматически останавливается.

Подключение через одноклавишный выключатель

А можно ли включать и свет, и вентилятор одной клавишей, так, чтобы затем выключение вентиляции происходило с задержкой по таймеру? Конечно, можно. И это бывает даже намного удобнее, чем использовать двухклавишный выключатель.

Пояснений дополнительных по схеме, наверное, уже не требуется.

Могут возразить – стоит ли включать вентиляцию вместе со светом всякий раз, когда в ванну заходят буквально на минуту, например, сполоснуть руки. Да, конечно, это можно считать определённым недостатком такой схемы. Но некоторые производители и это учли при разработке своих моделей вентиляторов с таймером. Пример тому – уже упоминавшая в таблице выше модель «ERA D 100 4C ET». Помимо того, что у нее имеется электронный таймер, предусмотрена возможность еще и выбора наиболее подходящего режима работы.

Переключает режимов представляет собой три штыревых контакта, два из которых замыкаются джампером (перемычкой). Соответственно, возможны два положения и два режима работы.

  • Первый режим называется «туалет». Джампер перемыкает верхний и средний контакт. Суть работы прибора в этом режиме заключается в том, что при включении сразу запускается двигатель и начинается обычная работа вентилятора. Например, на входе в ванную щёлкнули по одноклавишному выключателю – загорелся свет и заработала вытяжка.

По выходу их ванной свет выключают, но вентилятор продолжает работать установленное хозяевами на таймере время. То есть проветривание продолжается уже в отсутствие человека. Какую задержку выключения установить – покажет практика эксплуатации прибора.

  • Второй режим носит название «ванна». Джампер замыкает средний и нижний штыревой контакт.

Здесь все обстоит несколько иначе. Пока горит свет, то есть человек, допустим, принимает водные процедуры, вентилятор работать не начнет. Удобно – ни шум не отвлекает, ни сквозняка нет. Но при выключении света произойдёт автоматический пуск вентилятора, который отработает установленное на таймере время и обеспечит проветривание помещения в отсутствие человека.

И ещё один нюанс этого режима. Он сработает лишь в том случае, если между включением и выключением света пройдет более полутора минут. Значит, когда человек пробыл в ванной комнате (санузле) менее 90 секунд, можно с большой долей уверенности полагать, что в принудительной вентиляции помещения необходимости нет. И таймер прибора просто проигнорирует это кратковременное включение освещения — пуска вентилятора не произойдет.

В принципе, были рассмотрены все основные схемы включения, рассказано об их достоинствах и недостатках. То есть каждый из хозяев может подобрать вариант, который ему кажется наиболее предпочтительным. Можно добавить, что наличие, помимо таймера, еще и датчика влажности никак не сказывается на принципе коммутации вентилятора.

*  *  *  *  *  *  *

А как установить вентилятор по месту?

Крепление вентилятора по месту установки – это уже несколько другая тема, больше связанная не с электрохозяйством, а с общестроительными и отделочными вопросами. Поэтому в контексте данной статьи рассматривать их не станем. Можно лишь отметить, что и единства взглядов на эту проблему нет.  В качестве примеров читатель может посмотреть подборку видеосюжетов.

Так, практически все вентиляторы рассчитаны на крепление к стене шурупами (дюбелями).

Видео: Как рекомендует производитель — монтаж вентилятора на дюбели

Но многие мастера предпочитают не связываться со сверлением керамической плитки около вентиляционной отдушины, и потому фиксируют приборы на клей. Такая методика вызывает немало критики со стороны приверженцев «классической» установки.

Видео: Как поступают многие — фиксация вентилятора к керамической облицовке стены на клей.


А есть и вовсе оригинальные способы установки.

stroyday.ru