С вопросом, как уложить ламинат своими руками, сталкивается все больше людей. Связано это с постоянно возрастающей популярностью красивого блестящего напольного покрытия, которое вписывается в любое оформление жилой или не жилой зоны.

Ламинат производят не только разных расцветок, но и разного качества и конструкции. Так, например, существует несколько классов прочности ламинированной доски, каждый из которых соответствует определенному уровню нагрузок. Самый малопрочный и недорогой ламинат подойдет для укладке в спальне. А для коридоров, гостиных, кухонь стоит присмотреться к коммерческим вариантам, способным выдержать большую эксплуатационную нагрузку.

При этом в ванной комнате ламинат не укладывают вовсе по причине влагобоязни материала. Несмотря на то, что ламинат покрыт влагоотталкивающим слоем, стыки – слабое место этого напольного покрытия. Если разлитая вода надолго останется на поверхности досок и просочится в места креплений, это может привести к вздутию и подобным дефектам ламината.

Если рассматривать методы монтажа ламинатных досок, то их всего два:

  • соединение замкового типа (на каждой отдельной доске с четырех сторон имеются замковые пазы и шипы типа «lock» или «click», сборка производится одним щелчком);
  • соединение клеевое (более устойчивое к влаге и при соответствующей обработке подходит для кухонной зоны, но монтаж несколько усложнен).

Укладку досок обычно производят перпендикулярно окну, но возможна укладка по диагонали помещения (угол 45 или 30 градусов), чтобы визуально увеличить пространство. Последний вариант предполагает больший расход материала для обустройства напольного покрытия.

Рассмотрим, как произвести расчет и узнать необходимое количество материала.

Расчет количества ламината для помещения

Чтобы не потратить деньги на лишние пачки ламината или напротив, не бежать в магазин в случае недостаточного количества, стоит запастись рулеткой и калькулятором.

Необходимо измерить габариты всего помещения, где планируется производить укладку. Необходимо учитывать все выступы в коридор, на балкон и т.д. Находим площадь комнаты и каждого выступа/ниши/колонны, перемножив найденные длину, ширину, принимая в расчет всю сложность планировки помещения.

Обратите внимание! Следует принимать в расчет компенсационные швы – по 15 мм вдоль каждой стены, где ламинат будет отсутствовать.

Теперь нам необходимо определить площадь каждой ламинатной доски. Большинство производителей выпускает ламинат с размерами 1,26 х 0,185 м или 1,38 х 0,195 м. Соответственно, площадь составит 0,2331 или 0,2691 квадратных метра.

Остается лишь разделить площадь помещения на площадь выбранных вами панелей и округлить результат в большую сторону до целого числа. Например, для комнаты площадью 10 м2 понадобится 43 или 38 панелей.

Остается лишь узнать, какое количество ламинатных досок в одной упаковке (обычно 8 штук) и разделить общее количество необходимых панелей на количество досок, содержащихся в одной упаковке. Следовательно, 43/8 = 6 (округляем в большую сторону, чтобы был запас на подрезку и брак) или 38/8 = 5 упаковок.

Внимание! Несмотря на кажущуюся простоту укладки ламината, рекомендуется приобрести  дополнительную упаковку (при большой площади помещения – 2-3 упаковки) материала. Ведь не имея опыта работ, можно легко испортить доску, обрезав ее не с той стороны или повредив крепление. А если вы планируете диагональную укладку, то запас на подрезку рекомендуется увеличить на 15-20%.

Приобрели материал? Не торопитесь начинать укладку! Дайте ламинату полежать в теплой комнате день или два.

Что понадобится для работы?

Чтобы произвести монтаж ламината своими руками, следует запастись:

  • электролобзиком – пилить ламинат вручную достаточно непросто;
  • клиньями – чтобы сохранить компенсационный шов между покрытием и стеной;
  • небольшим бруском из дерева;
  • киянкой;
  • крюком/струбциной – понадобится при укладке торцевых частей покрытия;
  • рулеткой и угольником;
  • скотчем;
  • карандашом;
  • ножницами.

Под ламинат понадобится подложка термо- и пароизоляционная, но в случае укладки панелей на линолеум, можно пренебречь использованием данного слоя.

Для увеличения прочности стыковки панелей с замковым креплением или для настила клеевого ламината понадобится водоотталкивающий виниловый герметик (например, Момент или Click Guard).

Готовим черновое напольное покрытие под ламинат

Как заявляют все производители, укладка материала должна производиться на строго горизонтальную поверхность пола без перепадов, выбоин и прочих неровностей, каждая из которых негативно отразится на долговечности службы ламинатных панелей.

Если вы не желаете, чтобы пол в дальнейшем расходился, скрипел, играл, произведите выравнивание пола стяжкой или самонивелирующейся смесью. Деревянный пол можно не разбирать, замазав все стыки досок шпаклевкой и обработав шлифовальной машинкой. Достаточно ровные линолеум, ковровое покрытие и даже кафельную плитку также можно не демонтировать. В обязательном порядке проверьте горизонтальность строительным уровнем.

Как уложить ламинат под углом 45 градусов (диагонально)

Такая схема укладки довольно сложна, но помещение будет выглядеть нестандартно и очень привлекательно.

  1. Укладываем подложку

Если основание пола бетонное, можно дополнительно прогрунтовать его и обеспылить. С прочих ровных черновых поверхностей достаточно убрать мебель, вымести мусор и грязь. Площадь рулонной или листовой подложки должна соответствовать площади помещения. Настил производится без нахлеста. Подложку листового типа укладываем по типу кирпичной кладки (со смещением). Стыки фиксируем скотчем.

  1. Начинаем укладку

Первую доску будем укладывать в дальнем левом углу комнаты. Используя угольник со сторонами 45 градусов, производим разметку и резку торцов первой панели электролобзиком. При необходимости прорезаем отверстия под трубы радиатора. Вплотную к стене приставляем клинья (размер 10-15 мм). Размещаем первую доску в углу.

Следующий ряд ламинатных половиц будет состоять уже из двух досок. Производим разметку и резку таким образом, чтобы соединение двух половиц второго ряда пришлось по центру первой уложенной доски. Обрезаем соответственно под углом 45 градусов края, которые будут прилегать к стене.

Соединяем первый и второй ряды:

  • если соединение клеевое, перед окончательным монтажом наносим немного герметика на замки ламината;
  • при условии замкового соединения ламината типа «lock» каждая доска вставляется по отдельности, стык производится с соседней доской ряда и верхним уложенным рядом половиц;
  • ряды ламинатных панелей с соединением типа «click» монтируются иначе. Сначала весь ряд досок соединяется торцами и только после этого вставляется в паз предыдущего уложенного ряда ламината.

Внимание! Необходимо соблюдать «разбег» порядка 20-40 см между торцевыми швами двух соседних рядов ламината.

Постепенно двигаемся из дальнего левого угла помещения по направлению к правому нижнему. Непосредственно в углы треугольные кусочки досок вставляем, используя нехитрое приспособление – крюк, простукивая его киянкой для плотности соединения.

Как уложить ламинат традиционным способом

Данный способ отличается простотой и более экономным, нежели диагональный метод укладки, расходом материала.

Подготовку поверхности и настил подложки производим согласно описанной выше инструкции. Далее вскрываем первую упаковку и начинаем укладку.

У каждой ламинатной половицы имеются гребни и пазы замкового соединения. Первый ряд половиц будет располагаться вплотную к стене (с учетом компенсационного зазора), поэтому необходимо развернуть панель таким образом, чтобы пазы были обращены к стене, а гребни – внутрь помещения.

Собираем первый ряд. После того, как первая доска размещена в одном из углов комнаты, берем из упаковки вторую панель и производим соединение торцов соседних половиц, сразу выравнивая доски по прямой. Таким образом стыкуем доски, продвигаясь вдоль стены в противоположный угол. Последнюю доску ряда понадобится обрезать. Производим замеры линейкой или рулеткой, далее наносим разметку на крайнюю половицу и производим резку, не забывая о компенсационном зазоре 10-15 мм.

Второй ряд начинаем с оставшегося после резки кусочка доски, далее наращивая ряд целыми половицами. Когда второй ряд будет уложен, следует взять деревянный брусок, киянку и аккуратно произвести простукивание, чтобы замковое соединение плотно защелкнулось.

Чтобы уложить последний ряд, придется производить продольный распил досок. Руководствуйтесь правилом «семь раз отмерь», не забывая о возможных неровностях стен и необходимости оставить зазор между досками и стеной.

Видео – укладка ламината своими руками

Помимо перечисленных способов укладки, существуют и новаторские методы настила ламината «елочкой» и иными способами, схожими с технологией укладки паркетной доски. Кроме того, при укладке можно сочетать ламинат нескольких оттенков, создавая эксклюзивное напольное покрытие для вашего интерьера.

stroyvopros.net

УКЛАДКА ПЕРВОГО РЯДА ЛАМИНАТА

Укладка первых трех рядов ламината,а первого ряда в особенности,определяют качество укладки всего ламината в целом.
Первый ряд укладывается с учетом следующих обязательных условий.
1.Подрезанные крайние планки любого ряда  ламината ,должны быть длинной не менее 30см.
2.Ширина последнего ряда ламината должна быть не менее 5см.Если при расчете,получается,что ширина последнего менее 5 см,нужно педрезать планки первого ряда,уменьшив их ширину.
3.Зазоры от стен достаточно оставлять 1см.
Помните: зазоры от стен  в последствии,будут закрываться плинтусами,которые имеют различные размеры нижних полочек.И размер зазора ламината от стены должен быть меньше ,чем размер нижней полочки плинтуса.

НАЧИНАЕМ УКЛАДКУ ПЕРВОГО РЯДА ЛАМИНАТА

Собираем первый ряд ламината целиком,защелкивая панели ламината под углом не более 25-30 *.Важно: «защелкивая» поперечные замки нельзя допускать сдвигов двух соседних планок , по отшению друг к другу,их перекосов .Осуществляйте проверку стыков соседних планок ламината, проведя пальцем по стыку.Важно: не должно ничего чувствоваться, даже самого маленького перепада.
Собранный первый ряд ламината, придвигаем к стене,оставляя зазор 1см. Зазор фиксируем специальными клиньями или кусочками того-же ламината.Фиксируйте почаще,через 30-40см. Обязательно устанавливайте два клина с двух сторон замка,ближе к самому замку.

УКЛАДКА ВТОРОГО РЯДА ЛАМИНАТА

Можно защелкивать!Достаточно легких ударов кулака или резиновым молотком.После защелкивания второго ряда, пальцем проверьте все замки на перекос ,а само соединение рядов ламината не должно иметь даже минимальных зазоров.Если перекосы или зазоры есть:отсоедините второй ряд целиком,проверьте все замки и соедините два ряда ламината заново.
Не рекомендую использовать подбивку ламината, через специальный подбив.Особенно в первых четырех рядах.Помните  первые ряды,еще очень подвижное устройство и любой  поперечный удар, может привести к  перекосу в первом ряду и придёться начинать с начала.

УКЛАДКА  ВСЕГО ЛАМИНАТА

Аналогично,последовательно,аккуратно и не спеша уложите все ряды ламината до двери  или труб.

УКЛАДКА ЛАМИНАТА ВОЗЛЕ ДВЕРЕЙ

Подпилите дверную коробку на 10мм.Подрежьте планку ламината,которая будет  под коробкой по профилю стены.Установите эту планку по месту,защёлкнув замок.

УКЛАДКА ПОСЛЕДНЕГО РЯДА ЛАМИНАТА

Ширина последнего ряда ламината должна быть не менее 5 см.Зазор от стены 1см.

Прежде чем начать класть ламинат необходимо очень тщательно подготовить основание, то есть выровнять пол. При укладке ламината не обязательно делать стяжку и другие трудозатратные операции. Достаточно, чтобы пол у вас был без бугров и перепадов. Если у вас деревянный пол, в нужных местах пройдитесь шлифовальной машинкой. В принципе вы можете положить ламинат и на старый линолеум. Главное, чтобы он был ровный. Ну а если вы хотите, чтобы все было идеально лучше сделать стяжку.

Перед началом работы нужно приготовить все необходимые инструменты. Это прежде всего рулон вспененного полиэтилена (подложка под ламинат), пила или лобзик, молоток, деревянная планка 15-20 см для подгонки досок между собой, рулетка и карандаш. Совет: если есть возможность, используйте электролобзик, так как пилить ламинат вручную довольно трудно.


Технология укладки ламината.


Многие, кто только понаслышке знает об укладке ламината или просто видел как это делается, а не участвовал лично, считают что дело это простое и быстрое. Казалось бы это просто конструктор – складывай доски между собой и укладывай на пол. Однако укладка ламината своими руками, тем более в первый раз, отнимет у вас значительно больше сил, чем вы рассчитываете. Я не пугаю, я предупреждаю.

Посмотрим что же это за конструктор. Ламинатные доски крепятся между собой с четырех сторон по принципу гребень-паз, то есть одну доску вставляют гребенем в паз другой и плотно подгоняют друг к другу, используя молоток.

Технология укладки ламината довольно проста. Начинать вы можете с любой стороны комнаты. Лучше класть ламинат перпендикулярно к окну, чтобы не были заметны стыки между досками. Сначала протягиваем подложку вдоль стены. Лучше один ряд, так как если вы уложите ее на пол по всему периметру помещения, то она будет вам очень мешаться. Затем берем ламинатные доски и выкладываем из них полосу вдоль стены, скрепляя между собой торцевой стороной. Чтобы доски плотно прилегали друг к другу, их подгоняют молотком. Для этого берем деревянную планочку, приставляем ее к концу доски с торцевой стороны, только не к самому гребню, а поверх него (иначе можем сломать) и подгоняем доски друг к другу несильно стуча молотком по планке. Конец первой доски, к которой погоняете вторую уприте в стену. Тут главное не переусердствовать, а иначе вполне легко можете повредить ламинатную доску и придется доставать новую (поняли зачем запас нужен?). Так выкладываем и подгоняем доски вдоль всей стены. В конце отрезаем доску нужного размера.

Итак, первую полосу выложили. Плотно прижмите ее к стене, предварительно вставив со всех сторон клинышки примерно сантиметр. Для этих целей можно использовать отрезанные куски ламината. Складываем вторую полосу таким же образом, только предварительно отпилите половину ламинатной доски и начинайте складывать с нее. А следующую полосу можно начинать опять же с целой доски. Таким образом получается, что ламинат лежит на полу как шахматная доска, что смотрится более красиво и оригинально. Также при такой кладке повышается сопротивляемость ламината движущим силами и он не «гуляет».

Сложили второю полосу? Плотно подогнали доски друг к другу? Далее аккуратно берем эту полосу вместе с напарником и целиком вставляем гребенем в паз полосы, которая прижата к стене. Делать это нужно под углом градусов в 20. Плотно прижмите, а затем аккуратно надавите сверху. Ваша полоса из досок ламината должна плотно войти гребенем в паз полосы, прижатой к стене. Что-то не получилось? Паз соскочил? Одно доска отсоединилась? Не переживайте. Дорогу осилит идущий. Попробуйте еще раз. Далее в процессе укладки у вас будет получаться все лучше и увереннее. Главное не забывайте, что полосы нужно составлять таким образом, чтобы случайно не перепутать и не начать вставлять другой стороной, то есть гребень должен входить в паз, а не паз в паз или гребень в гребень:)
Хорошо, полосы соединили. Наверное, между полосами ламината все равно есть какой-то зазор. Брем нашу планочку и молоток и подгоняем полосы друг к другу, аккуратно постукивая вдоль всей полосы. Главное поверх паза.

Таким образом следует собрать и соединить все полосы ламината, подгоняя их друг к другу по всему периметру. Только не забывайте вставлять клинья меду стеной и ламинатом примерно сантиметр. Я думаю как обходить препятствия в виде радиаторных труб и дверных порогов объяснять долго не надо. Лобзик в руки и вперед.

sdelaemvmeste.blogspot.com

Укладываем первый ряд ламината

 

В этой инструкции описывается обычная укладка ламината, особенности укладки ламината под 45 градусов и варианты красивой раскладки ламината можно найти в других статьях сайта.

Настил лучше проводить слева направо(но это зависит от замка). Доски с замковым соединением имеют 4 грани – 2 из них в форме паза, 2 – гребня. Если смотреть сверху, то соединение гребня короче, чем паза. Кладем доску так, чтобы грани гребня были впереди и слева. Соответственно справа и на нас смотрят грани с пазом.

www.добрый-пол.рф. Укладка ламината в СПб. Стыковка досок ламината по торцу

Если при укладке ламината первый ряд надо подгонять под выступающие части, смотрите пункт Обход углов или других препятствий

Подготавливаем клинья и подбивочный брусок. Если Вы профессионально занимаетесь укладкой ламината, то эти инструменты можно закупить в магазине (сокращает время укладки). Если производите настил «для дома, для семьи» — можно изготовить их на месте.

Клинья необходимы для того, чтобы обеспечить напольному покрытию деформационный зазор. При повышении влажности деревосодержащие материалы расширяются. Для плиты HDF расширение примерно 1,5-2 мм на метр, для паркетной доски 2-3 мм на метр помещения. Т.к. на полу могут стоять тяжелые предметы, приходится делать зазор со всех сторон. Для стандартных помещений 10-20 кв.м. толщины самого напольного покрытия в качестве распорного клина обычно достаточно. В каждом конкретном случае его можно рассчитать.

www.добрый-пол.рф. Укладка ламината в СПб. Подготовка клиньев и подбивочного бруска

Подбивочный брусок необходим для «дожима» замка досок – если после стыка досок остается щель.

Берем одну из досок, размечаем на ней середину*, с помощью угольника и карандаша рисуем линию и в обе стороны от нее еще две линии шириной по 3-5 см. Делаем распилы по линиям – стараемся сделать их максимально ровно. Одна полоса будет подбивочным бруском, другую надо распилить еще на 4-5 частей – это будут распорные клинья.

www.добрый-пол.рф. Укладка ламината в СПб. Установка распорных клиньев

Между стеной и доской слева и прямо вставляем заготовленные кусочки – распорные клинья. Берем вторую доску так, чтобы грани с пазом опять были слева и спереди. Вставляем торец доски гребнем в паз уложенной доски под углом 30-45 градусов, выравниваем соединение по ширине, прилагаем немного усилий и кладем доску. Если между двумя досками осталась щель**, то берем подбивочный брусок, прикладываем его слева второй доски над замком и постукиваем молотком. Если упор будет в нижнюю часть пазового замка, то его можно сломать. Обычно, при защелкивании замка, можно услышать характерный звук – не зря его назвали Click- замком.

**- щель может остаться при монтаже покрытия с Click-замком. Часто встречается торцевой Lock-замок, его просто кладут сверху, без подбивки.

www.добрый-пол.рф. Укладка ламината в СПб. Соединение досок ламината по торцам

Остальные доски кладем также. Когда остается доска, которую необходимо обрезать, замеряем расстояние от лицевой поверхности уже уложенного ряда, до стены. Отнимаем от полученного размера ширину деформационного зазора. Берем целую доску и от стороны с гребнем, отмеряем получившуюся меру. Главное не перепутать сторону паза и гребня. Если помещение прямоугольное, то с помощью угольника и карандаша делаем отметку и опиливаем. Если геометрия помещения не прямоугольная, то замеряем расстояния по ближней и дальней стороне доски. Делаем разметку и распил.

www.добрый-пол.рф. Укладка ламината в СПб. Замер ламината для распила

Крайнюю к стене доску также вставляем под углом 30-45 градусов в доску уложенного ряда, выравниваем соединение по ширине, прилагаем немного усилий и кладем.

Итак, первый ряд закончен. Вставляем распорные клинья: слева клин уже должен быть, крайняя левая и правые точки ряда, а также в середине через 1,5-2 метра + в местах заужения деформационного зазора, и справа.

Укладываем второй ряд ламината

Второй ряд начинается с уже отпиленной доски. Вставляем распорный клин, берем отрезанную доску и вставляем гребень в паз первого ряда (также под 30-45 градусов). Додавливаем и при необходимости подбиваем молотком через подбивочный брусок. Следующую целую доску соединяем с первой по торцевому соединению, но не ровно, а так, чтобы ее можно было положить рядом с первым рядом. То есть гребень этой доски по длинной стороне пока не входит в паз первого ряда.

www.добрый-пол.рф. Укладка ламината в СПб. Соединение досок ламината по длине

Далее, чуть приподнимаем обе доски (на 5-10 см), выравниваем доску, чтобы не изгибалась коромыслом и аккуратно пытаемся вставить гребень длинной стороны в паз первого ряда. Как только смогли «наживить» замок, подбивочным бруском и молотком легонько постукиваем доску в трех-четырех точках по длине. Гребень должен войти в паз. Если что-то мешает, усердствовать молотком не надо, поправьте доску и продолжайте. Если торцевое соединение дало щель, то подбейте доски слева. Контролируйте торцевые швы первого ряда – будет идеально, если добавите распорный клин напротив торцевого шва первого ряда во время подбивки досок второго ряда в этом месте.

www.добрый-пол.рф. Укладка ламината в СПб. Подбивка досок ламината

Как только положено полторы доски, присоединяйте следующую по такой же аналогии и т.д. до конца ряда. Последнюю доску укладывают с помощью гвоздодера или струбцины по торцевому шву и подбивки по длинному.

Обычно, укладка первых двух рядов – самая тяжелая работа. Она может занять треть времени монтажа всего пола.

Примечание

1. Есть более простой способ укладки рядов, но он требует помощи напарника. Заключается в следующем: ряд стыкуется по торцам, отпиливается как надо по длине – то есть полностью подготавливается, но не стыкуется с уложенным рядом. Когда весь ряд готов (по размеру и состыкован торцами), два человека приподнимают его и вставляют в уложенный ряд под углом и с подбивкой. Подбивка продолжается пока не останется щелей.

2. Как только уложена широкая полоса пола, при дальнейшем монтаже удобнее стоять на ней.

3. Как только подбивочный брусок разбивается, отпиливайте новый. Он должен быть ровным и удобным. Чтобы он меньше деформировался от молотка, можно стучать не бойком, плашмя.

4. Эти способы укладки характерны только для Click-овых замков. Если торцевые замки Lock-овые, то доски соединяются с уложенным рядом длинной стороной, а торцевая сторона просто соединяется сверху.

Третий ряд начинается с целой доски, четвертый с половинки/обрезка и т.д. Правый и левый клин можно взять с первого ряда и далее передвигать их на последующие. На втором ряду клинья необходимо оставить.

www.добрый-пол.рф. Укладка ламината в СПб. Укладка последнего ряда ламината

Укладываем последний ряд ламината

Последний ряд обычно надо пилить по всей длине стены. Берем доску (целую или обрезок, зависит от разбежки), прикладываем ее на предпоследний ряд слева, гребнем на себя (к предпоследнему ряду). Рулеткой замеряем расстояние от лицевой стороны уложенного пола до стены в крайних точках будущей доски и местах искривления стены (если таковые есть). Вычитаем из расстояний величину зазора и переносим разметку на заготовку. Отпиливаем по разметке. Вставляем заготовку в паз и с помощь гвоздодера/струбцины доводим замок до щелчка. Таким же образом делаем остальные доски.

Заказать услугу

 

добрый-пол.рф

Основные правила укладки ламината

Прежде всего совет. Не покупайте ламинат на рынках. На них не известно правила хранения ламината и его транспартировки. Для покупки ламината, да и другого отделочного материала, выберите большой строительный магазин, дающий гарантии на весь ассортимент строительных материалов. Вернемся к правилам.

  • Ламинат не укладывается на водяной теплый пол.
  • Пол для укладки ламината должен быть ровным с неровностями на просвет не более 1-2 мм на 1 погонный метр.
  • Перед укладкой ламината его нужно внести в комнату, не раскрывая упаковки уложить коробки в центре комнаты. Температура в комнате должна быть 15 — 30 °C и влажность 40-70 %.Так он должен пролежать не менее 48 часов.
  • В силу естественных условий ламинат сжимается и расширяется в процессе эксплуатации, поэтому необходимо оставлять 8-10 мм между стенами и досками ламината. Для этого при укладке используют специальные клинья, которые устанавливают между досками ламинатом и стеной.
  • Под ламинат укладывается специальная подложка. Подложка укладывается встык и склеивается монтажным скотчем.

Pravila-ukladki-laminata-10Pravila-ukladki-laminata-07

Правила укладки ламината гласят: Ламинат укладывается длинной стороной по направлению света от естественного источника (окна).

У досок ламината первого ряда отрезается выступающий шип по длинной стороне доски. Ширина отреза должна быть такой, чтобы ширина последнего ряда уложенного ламината была не тоньше 9-10 см. Это нужно просчитать до начала укладки ламината.

Pravila-ukladki-laminata-01

Замки ламината бывают вбиваемые и защелкивающие. Вбиваемые замки называются Lock, защелкивающие замки называются Click.

Pravila-ukladki-laminata-05

По правилам укладки ламината с вбиваемым замком Lock производится специальным монтажным инструментом. Защелкивающий ламинат с замком Click можно собрать «одними руками», так называемая укладка ламината без инструмента.

Укладка ламината начинается со сборкой первого ряда. Между первым рядом и стеной вставляются клинья. При сборке ряда боковая граница двух досок должна быть гладкой, без ступенек.

Pravila-ukladki-laminata-02Pravila-ukladki-laminata-14

Следующий ряд ламината должен быть смещен по длине. Смещение должно быть не менее 30 см, при этом крайние доски ламината в ряду должны быть не менее 15 см.

Pravila-ukladki-laminata-08

Укладка ламината под углом

По правилам укладки ламината с замком Click, второй ряд собирается полностью. Затем приставляется к первому ряду. Край ряда поднимается на 25-30° по всей длинне.

Pravila-ukladki-laminata-09

Замковый шип ряда вставляется в паз, и замок защелкивается в два этапа. Сначала на половину по всей длине ряда, затем ряд осаживается до конца легкими верхними ударами по поверхности ламината.

Укладка ламината в одной горизонтальной плоскости

Второй ряд ламината с замком Lock, укладывается отдельно по доскам. Шип каждой доски вставляется в паз доски предыдущего ряда. Затем, при помощи специального бруска и молотка доска вбивается в замок.

Pravila-ukladki-laminata-11

Удары должны быть легкими и равномерными по всей длине доски. Следующая доска также вбивается в замок предыдущего ряда, а затем вбивается в замок предыдущей доски своего ряда. И этот процесс повторяется на всем полу.

Примечание: Многие производители выпускают ламинат с замками которые можно собирать, как под углом без инструментов, так и и собирать в горизонтальной плоскости методом подбива.

Во время укладки ламината нужно следить, чтобы замки были чистыми без пыли и сколов.На этом все! Ходите по красивому полу!

©Opolax.ru

opolax.ru

Основные правила укладки ламината

Непосредственно перед началом сборки ламинированного пола необходимо соблюсти три основных правила.

Первое правило

Нельзя начинать монтаж сразу после покупки!

Панели в оригинальной упаковке должны быть подвергнуты акклиматизации.

Акклиматизация – это выравнивание температуры и влажности строительного материала с температурой и влажностью помещения, где он будет укладываться.

Это особенно важно в зимние месяцы, когда панели привозят из не обогреваемых складских помещений.

Поэтому необходимо оставить панели в помещении, где они будут монтироваться не менее, чем на 48 часов.

При этом температура в помещении должна быть не ниже 15 градусов Цельсия, а влажность не более 60%.

Упаковки панелей желательно положить отдельно друг от друга или не более чем в два этажа друг на друга, как показано на фото ниже.

Через два дня будет выровнена температура и уровень влажности материала с влажностью помещения.

Оптимальные условия для настила ламинированного пола:

  • температура воздуха в помещении — 18-22 градуса цельсия;
  • влажность воздуха 40-65%.

Палет ламината

 

 

Второе правило

Для качественного производства всех работ в помещении необходимо обеспечить наличие хорошего освещения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пачки с ламинированными досками следует распаковывать в день монтажа.

Каждая напольная панель должна быть проверена, перед укладкой и во время укладки, на наличие возможных повреждений заметных невооруженным глазом дефектов (отличие декора, размеров, степени глянца и др.).

Проверку следует начинать с осмотра упаковок, в которых находятся панели.

Поврежденные панели не пригодны к монтажу.

Для правильной укладки ламината, следует внимательно читать инструкцию производителя, которая находится в каждой пачке.

 

Третье правило

Производим разметку для укладки ламината, т.е. рассчитываем необходимые технологические отступы (зазоры) от стен и других выступов, если таковые имеются.

Для этого промеряем параллельные стены относительно друг друга по длине, чтобы настил лег ровно.

При обнаружении каких-либо отклонений в геометрии комнаты, мы их учитываем в расчете деформационных зазоров.

1. В первую очередь нужно просчитать ширину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 50мм, и длину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 300мм.

Это можно сделать при помощи рулетки, либо выложить одну линию ламинированных досок по длине, другую по ширине.

Требование к ширине последнего полотна не менее 50мм обусловлено тем, что это позволит без трудностей защелкнуть замок.

Если при расчете последнего ряда ширина или длина получается меньше рекомендуемых размеров, то первую полосу настила следует отрезать соответствующим образом по ширине и/или длине.

2. Кроме этого, между панелями и всеми неподвижными элементами помещения (стены, колонны, дверные косяки, трубы и др.) необходимо оставлять зазор размером 8-12мм (чаще всего оставляют зазор 10мм), так называемые деформационные швы, технологический или дилатационный зазор.

 

Потому что под воздействием изменения температуры и уровня влажности воздуха в помещении, ламинированные доски расширяются, и сужаются, т.е. происходит дилатация.

Дилатация – это процесс увеличения объема материала под воздействием температурного режима, интенсивного насыщения влагой.

Этот процесс сопровождает практически все строительные материалы, имеющие пористую структуру – кирпич, дерево, ОСБ, штукатурка, магнезит, ламинат и др.

Поэтому нельзя производить настил напольного покрытия вплотную к стенам и другим неподвижным элементам помещения.

В противном случае, при расширении, панели под большим давлением будут упираться в препятствия (стены или др.), и в связи с тем, что дальше им расширяться некуда, энергия расширения перейдет в середину настила (самое слабое место), таким образом, произойдет деформация пола (изгибание, вздутие и т.п.).

Деформационные (термические) швы размером 10 мм являются достаточным зазором для беспрепятственного расширения ламинированного пола, т.е. пол остается ровным.

Еще одна функция термических швов заключается в том, что они позволяют ламинату дышать, и отводить образовавшуюся под ним влагу.

Кроме этого, отступы предотвращают передачу звука с пола на стены.

 

Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция

Перед укладкой, по периметру всей комнаты устанавливаем дистанционные (распорные) клинья необходимых размеров, которые будут обеспечивать деформационный зазор между стенами и ламинированным полом.

 

Клин

 

Установку таких клиньев необязательно делать сразу на все помещение, можно устанавливать их непосредственно перед настилом каждой шеренги панелей.

В качестве дистанционных клиньев (подкладок) можно использовать специальные покупные пластиковые клинья, обрезки фанеры, ламината или другой подобный материал, толщиной 10-12мм.

Сборка ламинированного пола традиционно начинается слева направо, если вы будете производить укладку справа налево, в этом ошибки не будет, т.к. этот момент особого значения не имеет.

Ламинированные панели рекомендуется укладывать перпендикулярно подложке, чтобы избежать совпадения стыков подложки и ламинатной доски.

Такие совпадения со временем приводят к скрипам и проседанию пола в этом месте.

 

Как правильно положить первую панель ламината?

У ламинированной панели всего четыре стороны:

— две стороны с маленьким (узким) гребешком (выступом, пазом, замком)
— две стороны с большим (широким) гребешком (выступом, пазом, замком)

Первый лист ламината укладываем торцевой и боковой сторонами к стенам, именно узкими гребешками и упираем его в дистанционные клинья.

 

Первый лист ламината

 

Второй лист прикладываем равномерно всей поверхностью торца к торцу (замок к замку), первого листа, под углом примерно 15-20 градусов, при этом первый и второй лист должны образовывать ровную прямую продольную пластину, состоящую из двух панелей, без каких либо зазоров.

Как говорится «заподлицо».

 

Правильная стыковка ламината

 

 

Внимание!

Часто встречающиеся ошибки при стыковке ламинированных досок.

Ошибка №1Стыковка начинающаяся с одного угла:

 

Неправильная стыковка ламината

 

Ошибка №2 Стыковка путем ввода в паз замка:

 

Неправильная стыковка ламината

 

Производим стыковку всех панелей правильным способом до противоположной стены.

Заключительный лист ламината обрезаем по необходимым размерам справа, так, чтобы он лежал ровно и соприкасался с дистанционным клином, установленным у противоположной стены от начала укладки.

На этом этапе можно похвалить себя и порадоваться, т.к. начало успешно положено.

Для укладки второй линии, обрезаем первую доску, с левой стороны длиной в пределах 300-650мм, чтобы настил был произведен в шахматном порядке, что обеспечивает надежное крепление пола.

Если у вас возникает вопрос: «как закрепить ламинат?», то знайте, ламинат укладывается в упор клиньев, чтобы он лежал неподвижно во время монтажа, в конце все клинья необходимо убрать.

В дальнейшем все доски ламината будут держаться между собой на своих защелкнутых замках, такой способ укладки называется «плавующей».

 

Как укладывать второй ряд ламината?

Монтаж второго ряда и всех последующих начинаем укладывать также слева направо.

В зависимости от вида замка способ укладки может иметь некоторые различия.

 

Как укладывать ламинат с замком 5G?

Например, при монтаже панелей с замком 5G, вторую и последующие полосы начинают укладываться с соединения длинных боков панелей (торцов).

Для этого, сначала вставляем панель под углом 15-20 градусов гребнем в паз уже уложенной доски, после чего осторожно опускаем ее на пол.

 

Ламинат с замком 5g

 

Вторую доску второго и последующих рядов также укладывается длинной стороной к уже уложенному листу, а торцом на замок предыдущей доски.

Взглядом проверяем, все ли ровно лежит.

 

Наложение доски с замком 5g

 

Если все ровно, то одним несильным ударом, рукой или специальным резиновым молотком (киянкой), наносимым сверху вниз, по краю укладываемой доски, со стороны стыковки торца мы защелкиваем замок.

 

Защелкивание доски с замком 5G

 

Теперь все замки плотно и надежно защелкнуты.

 

Защелкнутые замки 5G

 

 

Как укладывать ламинат с замком «click» или «loc» (клик, лок)?

Для правильной укладки ламината своими руками с замками «клик» или «лок» используют следующий способ.

Монтаж первой цепи досок ничем не отличается от укладки любыми другими способами, т.е. стыковка панелей происходит торцами.

Первый лист второй линии стыкуется длиной стороной к первой шеренге ламинированных досок.

Второй и последующие ламинированные листы укладывают, стыкуя именно торцы.

Далее состыковав вторую доску с первой, третью со второй и так далее получается одна сплошная длинная полоса, которую мы стыкуем по длине с первым рядом, путем приподнятия ближнего к нам края панелей второго ряда и придавливанием дальнего края к краю первого ряда ламината.

Так чтобы замки защелкнулись, и получилась единая, ровная плоскость, состоящая уже из двух шеренг настила.

По аналогии делаем последующие ряды.

Для укладки ламината с замками «клик», «лок» и другими применяют также одиночный способ монтирования.

Т.е. первая доска второй линии стыкуется длинной стороной к первому ряду.

 

Укладка панелей второго ряда

 

Вторая доска второй шеренги стыкуется торцом к торцу предыдущего листа текущей полосы настила, и аккуратно приподнимая данную конструкцию, с ближней стороны по отношению к себе, состоящую из первого и второго листов второго ряда, заводим дальний правый край второго листа в замок ламинированной доски по длинной стороне первого ряда.

После чего опускаем их аккуратно на пол.

 

Укладка панелей второго ряда продолжение

 

Таким образом, получилось, что дальний край второго листа второго ряда находится в замке, а середина и ближний (левый) край листа второго ряда не защелкнуты, т.е. имеется небольшой зазор 1-2мм.

 

Укладка панелей второго ряда защелкивание

 

Чтобы защелкнуть второй лист полноценно, мы удерживаем правой рукой второй лист под углом 15-20 градусов, а левой рукой аккуратно подбиваем левый край второго листа, второй шеренги, так, чтобы замок защелкнулся.

Проверяем, все ли плотно состыковалось, если видим, что имеется маленькая щелка ее необходимо удалить.

Для этого берем ближний край выравниваемой панели и аккуратно поднимаем/опускаем ее, примерно на 30-50мм, вверх-вниз, при этом поддавливаем так, чтобы панели сомкнулись плотно, что происходит буквально на 3-5 поднятии/опускании.

Во избежание болезненных ощущений в левой руке, после таких подбивок, рекомендуем использовать специальный инструмент – скобу для стяжки ламината или добойник (брусок) и молоток-киянка.

Также для этих целей можно использовать отрезок ламината размером не менее 200мм, который аккуратно вставляется в паз подбиваемой доски ламината и ударом молотка по отрезку, защелкивается замок на панели.

При этом сама панель остается невредимой, т.к. удары молотком мы производим по специальному отрезку, который впоследствии выбросим.

Подробнее про инструмент, используемый при укладке ламината, смотрите здесь.

 

Укладка последнего ряда ламината

Стыковку всех рядов ламинированного пола производим по аналогии с укладкой второй сцепки.

Последний ряд делаем точно также, но т.к. последний ряд будет непосредственно около стены, то стена будет нам мешать.

Поэтому, для стыковки продольных сторон последней лини настила с предпоследним рядом, используем специальную скобу для укладки ламината или простой гвоздодер.

Эти инструменты позволяю плавно и с достаточным усилием прижать узкие панели последнего ряда к предпоследнему и защелкнуть замки.

 

Укладка панелей последний ряд

 

В завершении монтажа ламината убираем все дистанционные клинья, и оставляем пол на 2-3 дня (см. инструкцию производителя), чтобы он основательно улежался, т.е. пользоваться полом можно не раньше, чем через 48 часов после укладки.

В конце всех работ устанавливаем плинтуса, которые скроют дилатационные щели.

Как правильно устанавливать плинтуса смотрите здесь.

prolaminate.ru