Экономические преимущества ламинированного напольного покрытия заключаются не только в весьма доступной цене. Ощутимо сократить расходы можно еще и за счет самостоятельной укладки. Разработчики отделочного материала старательно «шлифовали» его конструкцию, стремясь облегчить участь строителей и неопытных исполнителей, и преуспели в достижении цели. Технология предельно проста, но требует от домашнего мастера знания ряда нюансов. Перед тем, как приступить к настилу, следует выяснить, как правильно класть ламинат, для того чтобы собственноручная работа радовала презентабельным видом и длительной службой.

Выбор схемы раскладки панелей

Успех на финише в сфере отделки обеспечит важная составляющая любой работы – проектирование. Речь мы ведем не о профессионально разработанном проекте пола со скрупулезными расчетами, а о простейшем чертеже с размерами обустраиваемой комнаты. Он поможет представить итоговую картину и выбрать оптимальную схему раскладки планок, имитирующих дорогостоящие ореховые, березовые или дубовые доски. Отталкиваться будем от расположения источников дневного света, то есть от окон, так как данный фактор считается основным.

По отношению к оконным проемам ламинат можно уложить:


  • перпендикулярно, благодаря чему направление длинных стыковых швов между досками совпадет с направлением солнечных лучей, а соединения станут практически незаметны;
  • параллельно, подчеркивая наличие швов из-за образовавшейся тени;
  • по диагонали или под любым приоритетным, по мнению хозяев, углом.

Вообще уложить ламинированные панели можно 50-ю разнообразными способами, если они окантованы универсальными замками, позволяющими совмещать торцевые стороны панелей с продольными собратьями и наоборот. Однако есть сомнения, что начинающий отделочник возьмется сразу за покрытие с внушительной стоимостью, и за освоение довольно сложного метода укладки. Потому рассмотрим самый распространенный вариант ламинированных планок с Lock-защелками на торцах и Click-замками вдоль долевых линий.

Как собирать ламинат

Большинство покупателей наиболее популярного материала предпочитают первый тип расположения ламинированных панелей по вполне объяснимым причинам. Ведь создается впечатление монолитного пола без швов. Второй тип направления выбирают, если есть желание зрительно расширить узкое, вытянутое в длину помещение. Третьим способом пользуются, если хочется оптически расширить маленькие габариты. Предпосылкой диагональной укладки может стать нестандартная конфигурация комнаты или идея разделения на функциональные сектора.

Не случайно мы начали с расположения. Именно от него зависит количество материала, требующегося для обустройства. Нужно на старте решить, как уложить ламинат, чтобы приобрести:


  • для параллельной и перпендикулярной установки панелей на 5-7% больше материала;
  • для диагонального и направленного под углом варианта, требующего многочисленного распиливания ламинированных досок, с запасом 15%.

На пачке производителем указывается квадратура, покрываемая находящимися в ней планками. Материал нужно приобретать с учетом заранее рассчитанной площади комнаты и с соответствующим запасом.

Как собирать ламинат

Заранее распланировать укладку досок ламината нужно по следующим причинам:

  • Ламинированные планки нужно будет резать, так как длина панелей в крайне редких случаях кратна размерам комнаты. К тому же необходимо смещать торцевые стыки так, чтобы в результате получилось подобие кирпичной кладки. Недопустимо, чтобы длина отрезка панели, применяемого для дополнения ряда, была меньше 30 см. Правда, есть производители, разрешающие использовать в качестве вставки 20 см.
  • Кратность ширины панелей размеру комнаты также смело отнесем к разряду приятных, но редких случайностей. Последний ряд в большинстве случаев составляется из отпиленных вдоль планок. По технологическим предписаниям ширина его не может быть равна или уже 5ти см. Однако если возникнет подобная ситуация, нужно будет увеличить ширину последнего ряда за счет уменьшения аналогичного размера первой полосы. То есть, распиливать вдоль длинной кромки придется обе крайние полосы ламинированного пола. Желательно равномерно распределить покрываемое расстояние для симметрии.

Как собирать ламинат

Смещение торцевых швов – обязательное условие надежного соединения. Самостоятельным мастерам, опытные отделочники советуют отступать от торцевой линии предыдущего ряда минимум на 1/3 длины доски. Мы успели выяснить, чтобы получился в раскладке панелей «кирпичный» либо «шахматный» порядок, доски ламинированного пола придется не только пилить, но и чередовать ряды, начинающиеся с полноценной по длине и с разделенной на части панели.

Чередовать можно симметрично и без соблюдения сих правил геометрии:

  • симметричная схема укладки плит повторяет «рисунок» пола чаще всего через одну, реже через две полосы;
  • ассиметричная схема вообще не заставляет мастера придерживаться какой-либо последовательности, смещение формируется самопроизвольно за счет установки обрезка последней в первом ряду доски в начало второго и далее по аналогии.

Укладка без симметрии считается наиболее экономичной и простой. Однако мастер не должен забывать, что вставок меньше 30 см в создаваемом им покрытии не должно быть. Потому вычертить и вычислить приоритетный размер смещения все же нужно. Если на чертеже будет выявлен отрезок, не отвечающий технологическим требованиям, длину первой планки второго ряда лучше сократить.

Как собирать ламинат


Обратите внимание. По периметру укладываемого пола необходимо оставить зазор, предоставляющий возможность ламинату слегка изменять размеры без образования вздымающихся бугров и без повреждения замков.

При планировании надо учесть, что ламинированный пол расширяется и сужается вслед за изменениями температуры. Считается, что 1 м² покрытия увеличивается на усредненную величину температурного движения, равную 1,5 мм. Принимая во внимания усредненное значение, в зависимости от размеров комнаты укладчики оставляют под компенсационный отступ, позволяющий покрытию удлиняться и укорачиваться, от 0,8 до 1,5 см.

Как собирать ламинат

Подготовка к устройству ламинированного пола

Подготовить предстоит и сам материал, и черновую основу под его укладку. Основание нужно отремонтировать и выровнять:

  • путем шлифовки;
  • заливки цементной либо полимерной стяжки;
  • настила фанеры или ГВЛВ на точечные опоры или лаги.

В итоге выравнивания перепады уровня высоты в пределах участка пола площадью 2м² не должны превышать 2 мм. Перед работой черновую основу тщательно пылесосят, чтобы из-за песчинок и соринок, случайно попавших в замковые соединения, панели не издавали натужно скрипящих звуков.


Ламинат нельзя настилать в день его приобретения, ему нужно дать возможность «привыкнуть» к окружающим условиям. На адаптацию покрытия следует выделить двое суток. Затем панели освободим от упаковки, рассортируем по оттенку, если имеются некоторые «разногласия» в колорите. В процессе сооружения плиты, отличающиеся по тону, будем равномерно распределять, чтобы не получилось слишком крупных разных по цвету участков.

Обратите внимание. Акклиматизироваться ламинированное покрытие должно при max влажности воздуха 60%, min предел 50%. Оптимальная для привыкания температура 18º по Цельсию.

В период привыкания панели нужно положить горизонтально, стопками в центре предназначенной к отделке комнаты, чтобы на нормальное течение адаптации не повлияла влажность стен.

Как собирать ламинат

Как собирать ламинат

Последовательность действий укладчика ламината

Осталось выяснить, как правильно положить на подготовленный пол ламинат своими руками, и приступить к воплощению идеи.

Общий порядок процесса настила

Настилать ламинированный пол будем следующим образом:

  • Бетонную основу полностью укроем полосами полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм. Она будет оберегать планки, созданные из чувствительных к влаге компонентов, от воды, выделяемой основанием. Деревянные черновые полы не нуждаются в гидроизоляции. Полосы стелим с нахлестом примерно в 20 см, точечно крепим скотчем для удобства дальнейшей работы.

  • Настилаем подложку из ЭППС, вспененного полиэтилена или пробки. Так как толщина подложки от 2 мм и больше, то укладывать ее нужно встык, чтобы не было утолщений. Маты или полосы подложки также крепятся скотчем. Желательно, чтобы составляющие многослойной системы пола настилались «в крест» предыдущему и последующему слою. Полосы подложки рекомендовано располагать поперек направления укладки панелей покрытия. Значит, изоляционный полиэтилен для бетонного чернового пола стелем перпендикулярно подложке, но по направлению укладки ламината.
  • Собираем стартовый ряд ламинированных досок, совмещая торцовые пазы с торцовыми шпунтами указанным производителем способом. Для безупречной подгонки простукиваем присоединенные панели с противоположной стороны резиновой киянкой или обычным молотком, но через демпферный брусок или обрезок ламината, чтобы не сломать замковую систему.
  • Не отступая от технологического курса и от выбранной схемы раскладки, формируем второй ряд.
  • Соединяем оба собранных ряда. Вместе с помощником вводим под указанным изготовителем углом шпунт второго ряда в паз первой полосы. Постепенно опуская его вниз, нажатием доводим до щелчка с характерным клацающим звучанием.

  • Выставляем собранную часть пола к стене, расположив между ней и стеной распорные клинья с толщиной, равной деформационному зазору. Данные дистанционные приспособления можно купить или сделать собственноручно из обрезков ламината. С торцов тоже ставим клинья.
  • Формируем и сплачиваем с собранной частью пола третий ряд. Аналогично действуем вплоть до последнего ряда, не забывая про дистанционные распорки.
  • Для формирования крайней полосы каждую панель отмеряем отдельно, прикладывая перевернутую изнанкой кверху деталь к месту установки. Поштучные замеры помогут избежать отклонений, связанных с традиционной для отечественного строительства неровностью стен. Не забывая о деформационном отступе, чертим на изнанке карандашом линию. По ней и отпилим.
  • Для присоединения и подгонки панелей крайнего ряда пользуемся скобой. Народные умельцы, изыскивающие собственные способы, как удобней и дешевле уложить на пол ламинат своими руками, вместо скобы-струбцины применяют молоток или гвоздодер.

Как собирать ламинат

Как собирать ламинат

Как собирать ламинат

Укладка возле труб, радиаторов, дверей

В процессе устройства ламинированного пола встречаются специфические моменты, такие как укладка панелей вокруг пересекающих перекрытие труб, оформление дверного проема и заведение планок под низко установленные радиаторы:


  • Если батарея отопления мешает защелкнуть размещаемую под ней доску, срезаем часть гребня и крепим панель с помощью клея.
  • Для установки покрытия вокруг труб на панели с максимальной точностью вычерчиваем их расположение, затем высверливаем отверстия, диаметр которых должен быть больше диаметра труб. Далее отрежем вдоль параллельной торцу диагональной линии просверленную планку и уложим основную ее часть обычным методом, а заходящую за трубу вставку посадим на клей. Оставшиеся зазоры замаскируем герметиком или пластиковыми накладками.
  • Обустройство дверного проема начинаем с отпиливания косяков на толщину укладываемого покрытия – ламината с подложкой. Вообще при имеющейся в проеме дверной коробке подрезку косяков советуют выполнять до начала работ, чтобы не загрязнять пол и замки планок пылью и опилками. Затем нужно точно промерить и вычертить реальную конфигурацию на укладываемых рядом с косяками панелях. Учитываем, что зазор между стеной и плитами должен быть, но отступ этот нужно закрыть коробкой, то есть подвести доску почти плотно под брус косяка.

В дверном проеме с порожком граничную линию приурочим к нему, без порога к линии, находящейся под закрытым полотном. Кстати, полотно нужно также «укоротить», но к высоте покрытия прибавить еще и высоту пластикового или алюминиевого переходного профиля, маскирующего шов. Аналогичные концевые профили закрывают компенсационные швы, делящие ламинированный пол на сегменты, если покрываемая площадь превышает по длине 10,0 м, по ширине 8,0 м.

Обратите внимание. Устанавливаемый по завершению настила покрытия плинтус крепится к стенам, а не к полу.


Как собирать ламинат

Несмотря на наличие некоторых особенностей, сложным процесс устройства ламинированного пола назвать нельзя. Все моменты, возникающие у самостоятельных укладчиков, досконально продуманы изготовителями материала. Осталось только приложить усилия и проявить терпение.

pol-master.com

Подложка под ламинат

На ровное и чистое основание укладывается сначала подложка. Она скрадывает те неровности в 1-2 мм, которые допустимы и делает пол менее «шумным». Служит она и для амортизации и лучшего перераспределения нагрузки.

Подложку делают нескольких видов:

  • Пробковая. Делается из пробковой крошки. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, поглощает звуки. Недостатки: боится влаги и не любит нагрева. Потому область ее применения — помещения без подогрева пола, с нормальной важностью и минимальным риском «потопа». То есть это — жилые комнаты. Пробковая подложка под ламинат используется нечасто: дорогая. Ее если и кладут, то больше под паркетную доску — для сохранности напольного покрытия.

  • Битумно-пробковая на целлюлозной основе. На слое целлюлозы, пропитанном битумом, насыпаны мелкие фрагменты пробки. Эта подложка немного дешевле, чем пробковая, но ее главный плюс — ее можно использовать для укладки поверх системы теплого пола.
  • Из вспененного полиэтилена. Хорошо переносит повышенную влажность, плохо проводит тепло, химически нейтральна, стока к воздействию бактерий, удобна в работе (выпускается в виде рулонов), имеет небольшую цену. Недостатки: чувствительна к воздействию ультрафиолета, быстро теряет форму, имеет малый срок службы, плохо «гасит» звуки. Потому эту подложку используют под дешевый ламинат: их сроки эксплуатации сопоставимы.
  • Из пенополистирола. Имеет довольно большую плотность, из-за чего сглаживает неровности, хорошо держит форму, имеет хорошие теплоизолирующие свойства, заглушает звуки. Недостаток: не может использоваться для укладки ламинита на теплый пол. По цене находится между пробковой и полиэтиленовой, является наиболее приемлемой и используется чаще всего. Выпускается чаще в виде плит, иногда в рулонах.
  • Полиуретан на фольге. Этот вид подложки тоже может использоваться для укладки под ламинат на теплый пол. Имеет самые лучшие характеристики из всех приведенных выше, как и самые лучшие цены. Но если вы собираетесь положить дорогой ламинат, то это — оправданные расходы: от качества подложки во многом зависит срок эксплуатации этого вида напольного покрытия.

Как укладывать подложку

Подложку под ламинат раскатывают (раскладывают) вдоль той стены, с которой будет начинаться укладка. По длинне она должна перекрывать весь пол от стены — до стены. Линии стыков совмещают плотно, для удобства их проклеивают скотчем. Иногда полотнища фиксируют скобами из строительного степлера. Это быстрее, но скобы использовать не очень хорошо — они могут тереться о доски и издавать неприятный звук. Следующий слой расстилают по мере необходимости — сразу застилать весь пол не нужно: по подложке лучше не ходить.

Схемы укладки

В каком направлении уложить ламинат своими руками? Строгих правил нет, но есть рекомендации. Чтобы меньше были видны стыки вдоль досок, направление света должно идти вдоль доски. Красиво получается, если уложить покрытие под углом. Но этот способ сложнее и отходов получается больше. Можно укладывать и поперек света — это тоже практикуется, и ничем, кроме как более наглядными швами не грозит.

Основное правило, которое необходимо соблюдать при настиле ламината — смещение швов. Минимально поперечный шов должен находиться на расстоянии 40 см от другого. Так прочность напольного покрытия будет больше: доски под нагрузкой не разойдутся.

Схема укладки ламината должна разрабатываться с учетом этого правила. Самая простая для самостоятельного исполнения — смещение на половину доски. Тогда каждый нечетный ряд начинается с целой, а каждый четный — с половинки (или наоборот).

Если длинна одного элемента превышает 1,2 м, то смещать можно второй ряд на 1/3, третий на 2/3 длины (как на фото выше). Получается своеобразная «лесенка». В некоторых типах ламината (дорогого) минимальное смещение рядов значительно меньше — может быть 15 см. Это указано на упаковке или в сопроводительной инструкции.

Возможно, вам будет интересно прочесть о технических особенностях оформлении деревянного дома внутри или о дизайне помещений в деревянных домах.

Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инстукция

Технология укладки одинакова: есть только некоторые особенности при соединении элементов в зависимости от замков. Порядок действий будет таким:

  1. На выровненное основание укладывается подложка, проклеиваются скотчем ее стыки.
  2. По периметру комнаты устанавливаются клинышки или куски фанеры толщиной 10-15 мм. В них будут упираться доски ламината. Таким способом создаться компенсационный зазор по всему периметру помещения. Он нужен для того чтобы покрытие не вспучилось в жару или при повышенной влажности.
  3. Вдоль одной из стен — обычно противоположной от входа — начинается укладка первого ряда. Первый ряд располагают шипом к стене (его можно срезать). Весь ряд упирается в клинышки, отмеряющие зазор. Крайняя упирается в клинышек еще и боковым замком (его тоже можно срезать).
  4. Все элементы в ряду стыкуются друг с другом.
  5. Последнюю доску часто необходимо подрезать: не входит по длине. С этой стороны тоже должен стоять клинышек, потому размер меньше на 10-15 мм, чем расстояние до стены. Размечаем для отрезания так: доску поворачиваем «лицом» вниз так, чтобы нужный боковой шип оказался справа. Стыкуем этот край с клинышком, угольником проводим линию, продолжающую край установленной доски. По нанесенной линии отпиливаем нужный кусок и устанавливаем.
  6. Если первый ряд начинался с целой доски, то второй стартует с половинки, трети и т.д. Так собираются все ряды. При этом ориентиром служит разработанная схема укладки.
  7. Последний ряд часто необходимо обрезать по ширине. Сложного ничего, главное — не перепутать, с какой стороны отрезаем: оставляем ту часть, на которой шип.

Если геометрия помещения правильная, никаких сложностей. Если есть перекосы — придется подрезать. Могут возникнуть вопросы при отделке порога: доска возле косяков режется не ровно, а по дуге, с сохранением зазора в 10-15 мм. Почему по дуге? Так под дверным наличником любой формы не будет дырки.

Способы укладки ламината: два замка — два метода (видео инструкции)

Технология укладки ламината зависит от того, какой из замков на вашем напольном покрытии. Их делают двух видов — «клик» (Click) и «лок» (Lock). Вы не запутаетесь, потому что на упаковке каждой пачки написана система, а на многих нарисованы пиктограммы, поясняющие принцип укладки.

Способ без молотка — замок «клик» (Click)

При использовании замков «клик» удобнее собирать дощечки одна за одной. Названа система так из-за характерного щелчка, который слышится при вхождении шипа в паз. При такой системе сначала соединяют боковые замки, затем продольные. Происходит это так:

  • устанавливаемый элемент подносят сбоку к смонтированному под углом 45°,
  • легким нажатием шип вставляют в паз, подбивая тыльной стороной ладони;
  • опускают доску на пол, она получается соединенной с расположенной левее боковой поверхностью;
  • так собирают весь первый ряд;
  • во втором ряду первая доска устанавливается аналогично, только продольным пазом: под углом 45° подносим, вставляем в паз и чуть подтолкнув до щелчка, опускаем вниз;
  • следующие доски во втором ряду сначала соединяем боковым замком;
  • у соединенных вместе боковинами досок приподнимают на пару сантиметров край;
  • вставляют продольный шип в паз предыдущих;
  • с легким усилием защелкивают, подбивать их если и нужно, то исключительно ладонью.

Как стелить ламинат с замком «клик» смотрите в видео.

Как настилать с замком «лок» (Lock)

Тут замок должен вставляться сбоку и способ сборки отличается. Понадобится кусок ламината с шипом и легкий молоток (резиновая киянка). Доски раскладывают на полу, поправляют, чтобы они лежали ровно одна относительно другой. Придвигают чтобы шип был близко к пазу, вставляют с другой стороны обрезок ламината и по нему постукивают молотком, добиваясь соединения.

Метод тоже несложный, но требует осторожности: молотком можно чересчур сильно ударить и сломать замок. Тогда придется использовать другой элемент.

При таком способе удобнее стелить ламинат сначала собирая отдельные ряды, а потом их соединять. Схематично это отображено в фото ниже.

Подробнее об этом методе смотрите в видео. Звукового ряда нет, но все и так понятно.

Описанные выше способы укладки ламината можно сделать почти герметичными, во всяком случае намного уменьшить количество воды, которая может попасть в межшовное пространство. Для этого используют специальный клей. Им промазывают шипы укладываемых досок. Свою эластичность состав сохраняет на протяжении 10 минут, потому наносят клей непосредственно перед монтажом.

Недостатком такой технологии в том, что покрытие становится почти монолитным. Если нужно будет заменить одну или несколько досок, сделать это не получится.

Как ровно отрезать ламинат

Резать доски ламината можно:

  • электролобзиком (удобнее всего);
  • ножовкой;
  • ручной дисковой пилой.

Чтобы при распиле на лицевой поверхности не образовывались заусенцы, «лицом» она должна лежать вверх. Для того чтобы рез был ровным, используют направляющие — линейки (планки) из металла или дерева. При использовании ножовки линейка не должна давать возможности «залезать» на нужную половину.

При распиле поперек удобнее пользоваться угольниками. Его прижимают к длинной стороне, вторая служит направляющей.

stroychik.ru

Расчет материала

Существует несколько способов расчета ламината, но ни один из них не гарантирует что остатка не будет вовсе. В любом случае при укладке некоторую часть доски придется подрезать и обрезка останется.
Первый способ расчета.

Для начала нужно знать площадь комнаты, ширину умножить на длину. Допустим длина – 6 м, ширина – 3,5 м, значит: 6×3,5=21 м2. Форма комнаты не всегда бывает стандартной, например, есть ниша, ее нужно считать отдельно: ширина – 0,5 м, длина – 1,2 м. 0,5×1,2=0,6 м2. Общая площадь: 21+ 0,6=21,6 м2.

Следующим этапом будет расчет площади одной панели ламината. Габариты материала нужно знать заранее. Возьмем ширину панели – 185 мм, длину – 1260 мм. Площадь одной панели 0,185×1,260=0,24 м2. Теперь можно узнать сколько всего досок потребуется, для этого площадь комнаты делят на площадь панели: 21,6/0,24=90 шт.

Рекомендуемый запас: 1 штука на каждые 100 штук. То есть потребуется 91 ламинированная панель. Первый способ целесообразно использовать если на ширину комнаты выходит целое количество панелей, без дроби.

Совет! Для расчета количества ламината самостоятельно, также можно использовать онлайн калькуляторы.

Второй способ расчета

Второй способ является более надежным поскольку учитывает количество отходов. Если длина комнаты – 6 м, а длина панели – 1,26 м, то 6/1,26=5,23, такое количество панелей поместится вдоль длинной стены. То же для ширины: 3,5/0, 85=18,9. Всего потребуется панелей: 5,23× 18, 9=98, 85 шт, округляем – 99 панелей и 1 запасом на сотню.

Рассчитываем аналогичным образом, имеющийся «аппендикс»: 0.5/0,185=2,7; 1,2/126=0,95. Итого: 2,7×0,95=2,56. То есть 3 панели. На всю площадь пола необходимо: 99+1+3=104 шт.

Требования к черновому основанию под ламинат

Ламинат укладывается на ровную чистую поверхность. Допустимый перепад высоты – не более 2 мм на 1 м2. Если перепады на полу будут выше указанных в СНиП норм, есть вероятность, что в процессе эксплуатации замки ламината будут расходиться и даже ломаться, под панелью будет скапливаться пыль и грязь, постепенно увеличатся щели, появится скрип.
Если уклон чернового пола все же имеет место, но в пределах нормы, на этих участках не рекомендуют ставить тяжелые шкафы или комоды на четырех ножках. Со временем их дверцы будут плохо закрываться из-за перекоса.

Подготовка чернового пола

Независимо от типа основного пола он должен быть грамотно подготовлен и выровнен. Бетонные полы расчищают, заполняют трещины цементно-песчаным раствором, крупные отслоившиеся куски удаляют, выемку заделывают.

Нередко встречаются основания, которые являются унылым подтверждением халатности строителей или показывают неровности плиты во всей красе. Такие легче заново залить стяжкой. Самостоятельно без опыта может быть сложно качественно выровнять пол, поэтому на этом этапе можно обратиться к специалистам.

Если перепады чернового пола не превышают 5 см, его грунтуют, подойдет Церезит СТ 17;15 и заливают самовыравнивающейся смесью для стяжки.
Деревянные полы ремонтируют, меняют испорченные детали, а если можно забрать немного высоты, выравнивают фанерой. Шляпки крепежей утапливают в настиле, неровности шлифуют машинкой.

Выбор и укладка подложки

Между выровненным черновым основанием и ламинированным настилом обязательно укладывают подложку. Главная задача этого слоя – влагопоглощение, звукоизоляция и дополнительное сглаживание неровностей. Влагоизоляция нужна для защиты панели, которая только сверху покрыта ламинатом, а у основания уязвима в виду своей пористости.

  • Шумоизоляция в свою очередь заглушает звуки при ходьбе, особенно важна при укладке плавающим способом. Некоторые подложки дополнительно обладают теплоизоляционными качествами, такие рационально застилать на цокольных этажах.
  • Пробковые материалы обычно выбирают для спален и детских комнат. Они не плесневеют, отлично амортизируют шаг и имеют длительный срок эксплуатации. В зависимости от материала подложка может быть резиново-пробковая, битумно-пробковая, из пробковой крошки или пробковое полотно. Для помещений с повышенной влажностью лучше отдать предпочтение резиново-пробковой подложке или материалу с битумной пропиткой.
  • Вспененный полипропилен влагонепроницаем, скрывает небольшие неровности основания и отличается хорошей вентиляцией, но под действием статической нагрузки, например, тяжелой мебели быстро изнашивается. Под давлением его толщина становится неравномерной, а это снижает качественные характеристики.
  • Пенополистирол официально разрешен производителями ламината. Этот материал долговечен, устойчив, выдерживает вес серьезной нагрузки, не пропускает влагу и обеспечивает теплоизоляцию. К недостаткам относят его чувствительность ко всем неровностям пола, потерю свойств по прошествии 6 лет.
  • Хвойная подложка продается в виде плиток, по техническим параметрам напоминает натуральную пробку.
  • Фольгированная подложка ценится за термоэффект, бывает односторонняя и двухсторонняя. Чаще используется, если ламинированную доску укладывают на водяные теплые полы.
  • Полиэтиленовая пленка используется очень редко. Буквально через 3-4 года она теряет свои свойства. В продаже этот материал найти также сложно, как и низкокачественный ламинат 21-го класса. Главный ее плюс в дешевизне.

Толщина подложки зависит от толщины ламината. В жилых помещениях рекомендуется стелить панели не менее 9 мм толщиной, под них укладывается 3-х мм гидроизоляционная подложка. Для более толстого ламината подбирают подложку в 4 и 5 мм.

Подложка не крепится к черновой основе, а свободно лежит прижатая весом пола, изредка приклеивается. Полосы или плитки укладывают в стык с захлестом на стену или без него. На стыках соединяются скотчем. Только полиэтилен стелется внахлест на 20 см.

Раскладка

Перед укладкой ламината выполняют предварительное планирование раскладки, следуя нескольким важным правилам.

  • В напольном покрытии не должно быть крестообразных стыков. Укладка должна напоминать кирпичную кладку, где стыковой шов упирается в середину панели предыдущего ряда. Такой вариант наиболее надежный, но требует большой обрезки, поэтому большинство умельцев сдвигает шов на длину отрезка, который остался после укладки последней плашки предыдущего ряда, если его длина не меньше 30 см.
  • Направление панели бывает продольным, поперечным или диагональным. Последний способ наиболее сложный в реализации и требует большего расхода материала.
  • Минимальная толщина обрезки у стены по долевой линии 5 см.
  • Рекомендуют от руки начертить несложный план в масштабе и набросать будущую раскладку.
  • Простейшая и экономная схема заключается в том, что обрезку с последней панели уложенного ряда стелют в качестве начального элемента следующего ряда. Состыковка панелей получается хаотичной.
  • Стыки лучше располагать вдоль потока света.

Способы крепления панелей

Способы сборки панелей немного отличаются в зависимости от типа заводских замков, от качества которых зависит внешний вид и его долговечность всего покрытия.

  • Lock-замок наиболее экономичное и несовершенное соединение. По сути это старая-добрая технология – «шип-паз». Укладка ламелей подразумевает забивание шипа в паз деревянной киянкой.
  • Click-замок уже новое поколение соединений, немного дороже, но совершенней. Оно позволяет разбирать и собирать покрытие несколько раз. Click – это замок-защелка. Одна часть вводится в другую под углом 45 градусов и защелкивается. Не нужно ничего забивать и переживать.
  • Алюминиевый замок самый прочный и надежный вариант. Алюминиевые профили вставлены в толщу доски, что помогает избегать любой деформации при укладке.
  • 2-Lock (5G) совмещает принципы замковых систем Клик и Лок. По длинной стороне ламинат укладывается угловым методом, а по короткой ложится сверху и защелкивается.

Инструкция по монтажу ламината

Укладывать ламинат рекомендуют в отапливаемом помещении при температуре 15-30°С, без резких перепадов и влажностью от 35 до 65 %. Перед укладкой материал на двое суток оставляют в комнате, где он будет стелиться, для привыкания к заданным условиям. Укладку лучше начинать с дальнего от входа левого угла.

Совет! Резать ламинат придется в любом случае, чтобы стык был красивым лучше использовать электролобзик или торцевую пилу. Ножовка повреждает декоративный слой. На линии среза можно наклеить скотч.

На застеленном подложкой полу комнаты выполняют разметку. Первую панель укладывают гребнем к стене замком на себя. По периметру панели в местах стыка со стеной устанавливают распорные клинья, которые формируют демпферный зазор.

Можно приобрести специальные клинья для ламината, использовать крестики для керамической плитки или куски гипсокартона. Размеры крепления должны быть одинаковыми, порядка 1-1,5 см.

Следующая панель подсоединяется с торца. После защелкивания досок ламината должна сформироваться идеальная плоскость, без выступов, ступенек или зазоров. При необходимости аккуратно подбивают друг к другу. Укладывают весь ряд вдоль стены, после чего переходят к следующему. И так далее. Очень наглядно этапы монтажа показаны на видео.

Укладка ламината в дверных проемах

Укладывая ламинат в дверном проеме, рекомендуют немного подпилить косяк на уровне пола, так, чтобы в сделанный пропил на несколько миллиметров вошла панель. Зазор между косяком и ламелем заполняют герметиком. Для панели, которая будет устанавливаться в дверном проеме нужно будет сделать точный шаблон. Дверное полотно снимается, укорачивается и вешается обратно на петли.

Как укладывать доску под радиатор

Бывают ситуации, когда крайнюю доску необходимо завести под обшивку или радиатор, но не получается поднять ее на такую высоту, чтобы она вошла в замок. Придется немного его подправить. Снизу аккуратно срезают выступающую грань. Конечно, на прочность соединения это влияет, так что стык дополнительно промазывают клеем.

Как обрезать панель под трубы

Часто трубы от радиатора в квартирах уходят в пол, и чтобы красиво оформить этот проход придется правильно распилить ламинат. С учетом отступа от стены на доске размечают точку центра трубы и рисуют круг диаметром, немного превышающим саму трубу. Когда отверстие готово проводят линию, которая, разрезая ламинат поперек, будет проходить по центру вырезанного отверстия. Получится две плашки. Одна вставляется меду стеной и трубой, другая присоединяется к ней и приклеивается.

Особенности укладки ламината по диагонали

Укладка по диагонали также начинается от противоположного входу угла, в котором натягивают леску строго под 45° от противоположных стен. По ней можно будет ориентироваться и выкладывать раскладку. Берут первую полосу, обрезают края под углом 45° и укладывают ее на угол.

Обязательно устанавливают клинья. Следующим рядом будут ложиться 2 доски. Их внешние края обрезаются под 45°, торцы соединяются посередине предыдущей панели. Следует избегать установки 3 обрезных досок во втором ряду, иначе пол в последствии может немного гулять появится разбег в стыках.

Особенности укладки клеевого ламинированного пола

Процесс укладки ламината с приклеиванием стыков собственно ничем не отличается от обычной замочной состыковки. Паз и выступ по всей длине промазывают водоотталкивающим клеем и соединяют доски в замок. Остатки клея вытирают тряпочкой или губкой.

Когда укладка ламината окончена, по всему периметру убирают клинья, обрезают выступающие края подложки, оставляя только 1-2 см, навешивают плинтус. Пол готов.

Простой способ укладки ламината: видео

sandizain.ru

Как класть ламинат: виды монтажа

Существует несколько технологий, по которым выполняется выкладка ламинатной доски. Каждая из них имеет положительные стороны при эксплуатации и свои нюансы при монтаже на напольную поверхность.

Наиболее востребованные способы:

  • Традиционный;
  • Диагональный;
  • Елочкой.

Раскладка елочкой очень сложная и требует особых навыков и больших трудозатрат, поэтому обычно предпочитают класть ламинатный пол традиционным способом или по диагонали. Укладка по диагонали дает возможность зрительно увеличить метраж комнатного помещения, но для такого способа понадобится большое количество панелей, так как много стройматериала пойдет в обрезь. При традиционным способе, доски кладут параллельно стене в направлении от окна. Такая схема дает возможность зрительно скрыть стыки.

Запрещается стелить ламинат поперек к окну – тогда освещение, падая под углом к местам стыковки, будет делать на них акцент.

При диагональном способе, ламели ложат под углом 45ᵒ по отношению к стене. В данном случае свет из окна никак не повлияет на зрительное восприятие – места стыковки будут незаметны. Если говорить о видах соединения доски, то популярно среди мастеров клеевое и замковое соединение. Плюсы соединения замком состоят в легкости сборки, скорости монтажа. В этом случае у ламината есть пазы и шипы, которые устраивают друг в друга, создавая замок. Существует 2 применяемых на практике типа замков ламинатной доски: “click” и “lock”. Достоинства клеевого способа сборки в том, что оно делает полы более влагостойкими, так как риск проникновения воды в пазы и зазор исключаются. В данном случае собирать пол становится сложнее, однако это выигрышно в ряде комнат, особенно в кухонном пространстве, где вероятность пролива воды достаточно высокая.

Раскладка ламината: расчет материала

Перед тем как настилать ламинат, надо рассчитать, сколько его потребуется на комнатное помещение. Выкладывать надо так, чтобы не пришлось докупать доски. Для этого, в первую очередь нужно замерить площадь комнаты, учитывая каждый выступ. Учесть необходимо компенсационные швы, понимая, что с каждой стороны вертикальной поверхности плотно прилегающей ламинатной доски не должно быть (на расстоянии от нее 1,5 см). Дальнейший расчет потребует знаний размеров ламината. Площадь комнаты нужно поделить на площадь ламели, и выйдет число полотен, которые необходимо купить.

Важно учесть, что получившиеся числа нужно всегда округлять в большую сторону.

Требуемое количество панелей зависит от технологии монтажа, которая выбрана. В упаковке обычно 8 плит. Итак, делим количество требуемых полотен на число панелей в упаковке, получаем количество упаковок, которое потребуется. Этот расчет верен, если домашний мастер хочет собрать пол традиционным способом.

При этом можно получить в результате поверхность:

  • Ровную;
  • Прочную;
  • Долговечную.

Если же мастер хочет сделать пол своими силами и предпочитает диагональный способ монтажа, то просчитанное число необходимого материала необходимо смело повысить на 20%. Приобретать ламинатную доску лучше всего для любого выбранного способа с запасом, так как во время работы есть риск испортить ламели. Выбрать поможет консультант специализированного магазина.

Схема укладки ламината: инструменты и материалы

Человек, который собирается настелить ламинат, должен позаботиться о подготовке необходимого инструмента, чтобы не отвлекаться от работы, и чтобы выложить доску самостоятельно без оплошностей.

Следует подготовить:

  • Электрический лобзик для обрезания доски;
  • Клинья, которые сохранят компенсационный шов между вертикальными поверхностями и ламинатной доской;
  • Струбцина для монтажа торцевых частей;
  • Строительная рулетка;
  • Ножницы;
  • Простой карандаш;
  • Скотч;
  • Киянка;
  • Древесный брусок.

Естественно, должна быть приобретена ламинатная доска и подложка (термо- и пароизоляционная), а также водоотталкивающий герметик. Следует отметить, что если кладем материал на такое имеющееся в комнатном помещении покрытие, как линолеум, то подложку устраивать не обязательно, линолеум превосходно справиться с этой ролью.

Герметик нужен для того, чтобы правильно стыковать панели.

Подбирать инструмент и отделочный материал можно самостоятельно или обратившись к профессионалам. Если обратиться к профессионалу, то можно не улаживать конфликт в споре между домочадцами, опытный мастер подберет точное количество материала, расскажет, как выкладывать панели правильно.

Подготовка и как правильно класть ламинат

Прежде чем начать выполнение ремонта, нужно дать вылежаться стройматериалу в помещении при комнатной температуре, это пишется всегда в инструкции. Правила сообщают, что хранить материал следует при температурном режиме не меньше 18 ᵒС и относительной влажности не более 70%. Работа по монтажу предполагает, что он ложится на ровное основание.

До того как установить плиты, нужно выровнять основание, и если это будет нужно, то дополнительно:

  • Зашпатлевать выбоины;
  • Провести шлифовку неровностей и выпуклостей;
  • Зашпатлевать швы.

Если имеется деревянный пол, его выравнивают шлифовальной машинкой. На кафель и линолеум ламинат кладется без особой подготовки покрытия, но только тогда, когда плитка без сколов и на линолеуме нет порезов.

Варианты выравнивания предусматривают использование самонивелирующего заливного пола или стяжки.

Если покрытие испорчено, его в обязательном порядке необходимо будет снять и подготовить поверхность. Бетонное основание грунтуют, чтобы устранить пыль. Перед монтажом, при помощи строительного уровня, выполняется проверка горизонтальности поверхности.

Ровный ламинат на полу: как правильно уложить подложку

На основание, которое подготовлено, следует разложить подложку. Сделать это самостоятельно несложно. Размер подложки должен быть таким же, как размер напольной поверхности (укладываем везде и под батареей). Стелют материал без нахлеста, встык, отступать от угла не надо. Если материал листами, то его стелют со смещением, как выполняют кладку кирпичей в стенах. Места стыковки крепятся скотчем, чтобы она не съезжала. Покрыть надо аккуратно весь пол и далее можно приступать к монтажу досок.

Подложка:

  • Необходима для финишного выравнивания пола под монтаж плит;
  • Выступает в роли теплоизолятора;
  • Служит шумоизоляцией.

Если мастер предпочел клеевое соединение, то перед укладкой на замки, следует нанести герметик. Если у ламели замки “lock”, то каждая панель соединяется отдельно, а стык выполняется с расположенной рядом доской и рядом досок сверху.

Если соединение “click”, то первостепенно плиты скрепляются торцами, а потом ряд к ряду.

Неправильная укладка может стать причиной того, что произойдет смещение. Упаковки идут с пояснением выполнения работы, его рекомендуется изучить. Программа онлайн-калькулятор поможет рассчитать, сколько материала потребуется для монтажа.

Традиционный способ: как самостоятельно положить ламинат

Этот метод самый легкий и выполнить его самостоятельно возможно без проблем. Пошаговая инструкция по монтажу ламинатной доски гласит, что укладку нужно начинать от стены и перпендикулярно по отношению к окну.

Монтаж по традиционной технологии выполняется так:

  1. Первый ряд нужно собирать плотно к стене, обязательно не забывая про компенсационный зазор в 1,5 см. Для того чтобы зазор сохранился неизменным, применяются клинышки из дерева. При этом плитки укладываются так, чтобы пазы располагались к вертикальной поверхности.
  2. Дальше необходимо укладывать панели в первый ряд – к первой устроенной ламели присоединяется с торцевой стороны вторая доска. Сразу же нужно, используя уровень, сровнять ламели, чтобы они были безупречно прямыми. Доски должны располагаться по прямой, строго перпендикулярно оконному проему, к противоположной стене. Сторону не меняем.
  3. Последняя доска устраивается в размер стены идеально, и ее нужно обрезать, поэтому изначально надо вымереть по полу расстояние до вертикальной поверхности от уже устроенного полотна с учетом зазора. Затем надо нанести разметку, и срезать лишнее электролобзиком.
  4. Второй ряд монтируется также. Начало монтажа может выполняться с уже отрезанного куска плиты для экономии стройматериала. Шипы устраиваются в пазы и защелкиваются.
  5. После монтажа ряда, доски устраиваются друг к другу тесно – для этого следует воспользоваться киянкой и бруском. Брусок приставляется к доске, и по нему стучат деревянным молотком – тогда замок закрывается плотно, и зазоров между плитами не будет видно. Так выкладывается ряд за рядом. Последний может не встать целиком, тогда следует отпилить лишнее и закончить монтаж.

Традиционный способ не сложный, а вот укладывать рисунком, или, к примеру, написать слово или фразу – трудно. Также, если будет использоваться шахматная кладка, могут возникнуть проблемы. Если нет опыта, как показывает школа жизни, начинать лучше с простого, рисунок требует усидчивости и опыта.

Укладка по диагонали: как собирать ламинат

Диагональная технология выполняется несложно. Первая доска устраивается с дальнего угла комнаты. Для ориентации панелей и их верной разметки, потребуется угольник со сторонами в 45ᵒ. Срезав доску, к стенам необходимо ставить клинышки размером 1,5 см, и разместить ламель в углу.

Нюансы:

  1. Первый ряд включает в себя 1 доску.
  2. Второй ряд состоит уже из 2 досок.
  3. Важно, чтобы торцы элементов пришлись на центральную часть первой доски.

Измерив длину панелей, необходимо срезать опять углы под 45ᵒ – они будут прилегать к вертикальной поверхности. Соединяются ряды между собой. Чтобы пол смотрелся эстетично, важно, чтобы между торцами панелей соседних рядов было расстояние в 200-400 мм. Так устраивается ряд за рядом, не забывая укреплять ряды материала киянкой для того, чтобы сделать зазоры менее заметными и устранить щели.

При монтаже по диагонали, ламинатные доски укладываются под наклоном в 30-45°.

Монтаж ламинатной доски не сложный, его вполне возможно выполнить самостоятельно, следуя инструкции, на весь процесс уйдет не более 1 суток. Палубная доска в укладке сложная, требуется использовать клей, поэтому начинать лучше с простого ламината.

В каком направлении правильнее стелить ламинат

Откуда и в каком направлении укладывать ламинат? Направление монтажа ламината частного дома должно быть сориентировано на источник дневного освещения или искусственного света в комнате, где окно отсутствует (коридорное помещение, прихожая или кладовка). Это связано с тем, что естественный или искусственный свет, попадая на напольную поверхность, выложенную перпендикулярно, освещает стыки панелей, и пол выглядит не эстетично.

Все соединения досок будут просматриваться, поэтому ответом на вопрос, как верно укладывать ламинат, вдоль или поперек, будет такой – ламели должны устраиваться параллельно источнику света в комнате. Можно сделать однозначный вывод – монтаж ламината вдоль или поперек зависит от того, где располагается источник света, чтобы стыки между досками не бросались в глаза, и финишное покрытие смотрелось стильно и красиво. Если доски очень темные, их можно осветлить, используя специальные составы.

Правильная укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция (видео)

Итак, как стало понятно из статьи, уложить ламинатную доску вполне реально, главное следовать инструкции и не торопиться, тогда все обязательно получится.

kitchenremont.ru