Каким бы разнообразием ни радовал сегодня ассортимент доступных отделочных материалов, керамическая плитка, хотя и относится к почтенным «ветеранам» строительного рынка, отнюдь не торопиться сдавать лидирующие позиции популярности. Она занимает совершенно специфическую «нишу» — этот материал, благодаря своим уникальным эксплуатационным характеристикам, применяется для внешних и наружных работ, для жилых и технических помещений, для отделки пола и стен, фасадов и гидротехнических сооружений, придомовых построек и даже элементов садового дизайна.

Кафельная плитка практически не имеет конкурентов в сфере отделки помещений с выражено высоким уровнем влажности – санузлов, ванных, кухонь и т.п. Прочность керамики позволяет ей выдерживать высокие нагрузки, поэтому при облицовке полов в таких комнатах предпочтение отдают чаще всего именно ей, так как при всех своих положительных качествах она еще является и весьма доступной по цене. И еще одно важное достоинство – относительная легкость монтажа: если хорошенько разобраться в тонкостях, как класть кафель на пол, немного набить руку, проявить старание, то с такой работой вполне можно справиться и самостоятельно.

Но прежде чем браться за вопросы укладки плитки, было бы логичным рассмотреть проблемы ее правильного подбора.

Как выбрать плитку для пола

Собираясь в магазин для выбора и приобретения необходимого материала, хозяину квартиры следует «вооружиться» базовыми знаниями о том, какая плитка обычно представлена в продаже.

Выбирать кафель для пола с оглядкой исключительно на его декоративные качества – это чрезвычайно легкомысленный подход. В хорошем салоне-магазине большую помощь могут оказать подготовленные продавцы-консультанты, которые подскажут, какая модель плитки для каких целей предназначена. Но лучше все же уметь ориентироваться в значках и пиктограммах, которые могут сами по себе о многом рассказать. Самые распространенные символы, которые могут встретиться, приведены в таблице:

1 — Это плитка с выраженными морозостойкими качествами. Она подойдет для пола крыльца, веранды, балкона или лоджии. Тратиться на приобретение такого кафеля для дальнейшего настила в отапливаемом помещении – нет смысла.

2 – Нога на наклонной плоскости – символ противоскользящих качеств плитки. Для помещений с повышенной влажностью (ванная, кухня) или же для прихожих, куда часто на обуви заносится влага с улицы – очень важный критерий. Часто такой значок сопровождается и цифровым показателем – это коэффициент трения. Для упомянутых помещений оптимальным выбором будет слегка шероховатая плитка с указанным коэффициентом не ниже 0,75.

3 – Знак в виде алмаза (иногда встречается с изображением сверла) – у плитки повышенные характеристики поверхностной прочности, стойкости к акцентированным ударам. Хорошее качество для пола на кухне – случайно упавшая посуда не нанесет покрытию серьёзного ущерба.

4 – Подобная пиктограмма всегда сопровождается числовым значением – это толщина керамической плитки. Для укладки на пол обычно приобретают материал толщиной порядка 7 – 8 мм.

5 – Предел прочности отдельно взятой плитки на изгиб. Этот параметр определяется по итогам стендовых испытаний, и чем он выше, тем качественнее материал (например, у керамогранита этот показатель намного выше, нежели у обычного кафеля). Впрочем, плитку на пол следует укладывать так, чтобы изгибающая нагрузка была минимальная – плотно и равномерно к поверхности, без воздушных пузырей, раковин и т.п.

6 — Значок в виде ладони говорит о том, что данная керамическая плитка предназначена исключительно для стен. Какой бы красивой и прочной она ни казалась, приобретать ее для укладки на полу нельзя.

7 – А вот изображение следа от ботинка говорит само за себя – этот кафель предназначен именно для пола.

8 или 16 – это показатели устойчивости керамической плитки к абразивной, истирающей нагрузке. В соответствии с международным стандартом РЕ1 (EN ISO 105645.7), существует 5 классов износостойкости:

Класс изностостойкости по РЕ1 (EN ISO 105645.7) Область применения
I Такая плитка подойдет для помещений с минимальной нагрузкой, где никогда не бывает интенсивного перемещения людей (например, ванная, санузел). В таких помещениях не носят уличную обувь, и они не имеют близкого соседства с выходом на улицу.
II Этот кафель – для комнат, в которых также ходят в домашней обуви, но интенсивность движения уже несколько повыше.
III Износостойкость этого класса позволяет использовать керамическую плитку в прихожих или на кухнях.
IV Высокопрочная плитка для помещений и залов с интенсивной нагрузкой – подъезды, магазины, общественные места, офисы и т.п. В условиях квартир или частных домов применять нет смысла
V Высший класс абразивной прочности, применимый для покрытий с экстремально высокой интенсивностью перемещения людей и даже некоторых видов транспорта. Сфера применения – вокзалы, крупные супермаркеты, склады, производственные помещения и т.п.

9 – Такая пиктограмма свидетельствует о том, что керамическая плитка прошла процедуру двойного обжига. Подобный материал обычно имеет глянцевую глазурованную поверхность, и больше подходит для укладки на стены. Кроме того, технология двойного обжига предполагает повышенную пористость керамики – а это снижение ее механической прочности и повышенное водопоглощение.

10 – Значок в виде химической колбы говорит о повышенной стойкости поверхности плитки к воздействию кислот, щелочей, других агрессивных веществ, в том числе – к любым типам бытовой химии. Буквенный показатель такого свойства материала – «АА».

11 — Если повстречался такой значок, то нужно быть осторожным в выборе кафеля – в одной коробке могут быть плитки различных оттенков.

12 – Некоторые дорогие виды керамической плитки могут производиться с включением в их состав благородных металлов: серебра (Ag), золота (Au) или даже платины (Pt).

Пиктограммы 13 ÷ 15 информируют о параметрах заводской упаковки керамической плитки. Так, в приведенном примере символ 13 говорит о том, что вес коробки брутто составляет 19,00 килограмм, значок 14 – о том, что одной упаковки хватает на 1,42 м² площади пола, а символ 16 – что в коробке упаковано 24 плитки.

О некоторых специфических свойствах материала подскажут пиктограммы, указанные в таблице под номерами от 17 по 21. Такая керамическая плитка предназначена для особых условий эксплуатации. Это могу быть вокзалы и аэропорты, медицинские учреждения, промышленные предприятия, гостиницы, спортивные сооружения. Приобретать такую плитку для настила в условиях частного дома или квартиры – смысла нет.

Какие еще моменты нельзя упускать из виду:

  • Если плитка планируется к укладке на полу ванной, душевой, кухни или иного помещения с повышенной влажность, то необходим материал с минимальным (не выше 3%) коэффициентом водопоглощения.
  • Линейные размеры (длина и ширина) плитки тоже имею значение. Безусловно, чем плитка крупнее, тем быстрее ее можно уложить. Однако, для помещений с маленькой площадью и сложными формами пола слишком габаритная плитка не подойдет – очень уж много будет отходов. Да и смотреться крупная плитка в таких комнатушках будет несколько нелепо. Кроме того, не нужно забывать, что аккуратно укладывать крупную плитку – намного сложнее.
  • Если приобретается насколько упаковок керамической плитки, нужно обязательно подбирать товар одной партии.

Это необходимо по двум причинам:

— Во-первых, даже совершенно одинаковая модель плитки, но разных партий может иметь незначительные отклонения по оттенку. В условиях магазина это, вполне возможно, даже не будет заметно. Однако, после укладки такого покрытия на пол и при нормальном освещении, подобная разница может здорово подпортить задуманный интерьерный облик помещения.

— Во-вторых, не исключаются и колебания по линейным размерам плиток. Понятно, что нарезка материала на производстве ведется под контролем точной электроники. Но все же керамика остается керамикой, и небольшие погрешности могут быть, поэтому обязательно проводится калибровка готовых изделий. В одной партии всегда должны быть плитки единой калибровки, а разница между различными партиями может составлять даже несколько миллиметров. При укладке такого кафеля на пол, особенно в помещения большой площади, могут возникнуть заметные невооруженным глазом нестыковки.

  • Обязательно следует проверить упаковки на отсутствие битых, треснутых плиток или имеющих сколы на поверхности. Продавцы могут убеждать, что брак —это неизбежное явление, и с этим нужно смириться. Нет, не нужно, вы платите свои деньги за качественный товар.
  • Принято считать, что следует приобрести определённый резерв, на 10 % больше площади помещения. Это уйдет на «зарезы» и на случаи возмещения каких-нибудь досадных недоразумений. Необходимо помнить, что докупать плитку позднее, чтобы восполнить недостающее количество, не всегда удастся – об этом уже упоминалось, когда речь шла о партиях.

Кстати, если планируется укладка кафельной плитки по диагонали, то резерв можно даже несколько увеличить – до 15%. При подобной технологии сложнее выполнить подгонку материала вдоль стен, больше остается отходов и, кроме того, значительно выше вероятность допустить, но неопытности, некоторые ошибки.

Как укладывают кафель на бетонный пол

Процесс облицовки пола керамической плиткой можно условно разделить на четыре основных этапа:

  • Подготовка поверхности к укладке.
  • Проведение необходимой разметки, составление схемы работы.
  • Укладка керамической плитки на клеевой раствор.
  • Затирка швов и завершающие работы.

Подготовка поверхности пола к укладке кафеля

Требования к основанию для укладки плитки, в принципе, несложны – оно должно быть прочным, стабильным, обеспечивать хорошую адгезию с клеевым составом. Как этого достигают?

Коль речь идет о бетонном основании, то вначале необходимо произвести тщательную ревизию старой стяжки, на которую планируется укладка кафеля. Не нужно лениться – следует простучать каждый сантиметр пола, чтобы убедиться в отсутствии нестабильных участков.

  • Прежде всего проверяется ее горизонтальность – если это условие не выполняется, то заливки новой стяжки попросту не избежать. Если ровность удовлетворительная (перепады не более 2—3 мм), то старое покрытие может еще послужить, при условии, конечно, оно стабильно.
  • Если при контрольном осмотре выявлены места отслоения стяжки, крошения бетона, глубокого промасливания, необходимо их удалить вплоть да «здоровой» поверхности, и в ширину, и в глубину. Широкие трещины и щели нужно разделать на ширину до 10 – 15 мм.
  • На поверхности не должно оставаться следов краски, нефтепродуктов, жиров, остатков старого покрытия – все счищается до чистого бетона.
  • Все выступы в обязательном порядке срубаются —  если на незначительное углубление еще можно порой посмотреть «сквозь пальцы», так как оно в процессе кладки, все равно заполнится клеем, то даже самый небольшой бугорок сделает ровную укладку попросту невозможной.
  • После этого проводится тщательная уборка с обеспыливанием поверхности. Чтобы ремонтный сосав хорошо лег, необходимо прогрунтовать все места, подлежащие ремонту, и дать грунтовке полностью высохнуть.
  • Готовится ремонтный состав – это может быть «классическая» цементно-песчаная смесь в пропорции 1:3, но сохнуть она будет достаточно долго.

Хорошим ремонтным составом может стать плиточный клей на цементной основе, однако такой подход будет разумен лишь при небольших дефектах – на обширных или глубоких участках весьма недешевого клея уйдет слишком много.

  • Все выбоины, вмятины, разделанные щели и трещины необходимо заполнить ремонтным раствором и выровнять с общей поверхностью пола. Смысл не в идеальном заглаживании, а в максимально плотном заполнении пустот.
  • После того как ремонтный состав просохнет, производится полное грунтование поверхности пола специальным составом, который и упрочнит поверхность, и обеспечит отличную адгезию.

Грунтов в продаже много, и всегда есть возможность приобрести оптимальный по цене и качеству. Отличной репутацией, например, пользуются «Сerezit СN94», «Бетоноконтакт», «Плитонит – грунт-суперконтакт».

Нанесение грунта лучше провести в два слоя, с обязательным высыханием первого. После того как грунт окончательно впитается и высохнет, поверхность пола можно будет считать полностью готовой к укладке кафельной плитки.

Любой мастер, занимающийся ремонтом, подтвердит, что очень часто случается ситуация, когда при ремонте, казалось бы, небольшого участка старой стяжки, начинается «лавинообразный процесс» — отслоение распространяется все дальше и дальше. Выход в этом случае один – снимать все старое покрытие полностью, до плиты перекрытия. Работка, конечно, не самая приятная, но без нее не обойтись – плитка на нестабильном полу долго не пролежит.

После того как старое покрытие будет удалено, необходимо залить новую стяжку, толщиной не менее 30 мм. (как это правильно сделать – можно прочитать в соответствующей публикации нашего портала).

Готовая и полностью застывшая стяжка также дважды грунтуется, после чего можно переходить к дальнейшим работам.

Разметка пола под укладку керамической плитки

Керамическая плитка должна стать украшением помещения, а это будет возможно только при условии, что ее расположение на полу спланированно правильно. Неаккуратно, косо положенный кафель может полностью исполнить интерьер

Существует немало методик и способов размещения керамической плитки на полу – все их масштабе данной статьи рассмотреть невозможно – это тема для отдельной публикации. Но даже самый простой, «классический» способ требует точности и аккуратности.

Начинать планировать укладку от стены – очень рискованно, так как малейший недочет будет прирастать с каждым очередным рядом, и устранить его будет очень непросто. Поэтому опорные линии и первые ряды плитки обычно располагают примерно по центру помещения.

Первую опорную линию проводят обычно вдоль комнаты. Для этого в двух местах, в начале и в конце, тщательно вымеряют расстояние между противоположными стенами и наносят срединные точки. Они соединяются прямой (обычно это делается с помощью мелованного шнура), и получает продольная базовая линия.

Теперь необходимо прочертить втору, перпендикулярную первой, также примерно посередине комнаты. Очень важно, чтобы была соблюдена строжайшая перпендикулярность. Чтобы не допустить ошибки, а это вполне возможно при пользовании угольником и линейкой, обязательно следует проверить прямой угол с помощью формулы известного «египетского треугольника»: 3² + 4² = 5². По теореме Пифагора – это треугольник с катетами, кратными 3 и 4, и гипотенузой, кратной 5.

Например, отмеряем от точки пересечения катеты 900 и 1200 мм. Соединяем отмеченные точки отрезком, и его длина должна составить ровно 1500 мм – не больше, не меньше.

Когда линии проведены и их перпендикулярность проверена, можно подумать, как разместить ряды плиток и откуда начать выкладку. Помним, что проведённые опорные линии – это вовсе не «догма» для начала кладки – от них не составит труда произвести параллельный перенос в любую сторону.

Например, если входная дверь в просторном помещении расположена ровно по центру, то можно так и выкладывать первые ряды плитки – по проложенным опорным линиям. Принцип таков – чтобы взгляду при входе в помещение представал ровный участок, без зарезов и подгонки. (см. поз. «а» на рисунке).

А вот в помещении небольшом по площади, со смещением выхода к краю (поз. «б»), да еще и, возможно, имеющем сложную форму или стационарные препятствия, начало кладки можно сместить на свободный «пятачок» — отсюда будет намного удобнее вести работу во все стороны, но именно вход получится «парадным».

Во всяком случае, никогда не нужно лениться – следует провести контрольную кладку центральных продольного и поперечного рядов керамической плитки «всухую», без использования раствора, но с оставлением планируемого зазора между соседними плитками.

Такая нехитрая процедура позволит визуально оценить будущую картину, промерить расстояния, окончательно определиться со схемой укладки, то есть остановиться на одном из принципов:

1 – в небольшом помещении, например, в ванной или на кухне, можно взять за «стартовую линию» две стены от входа (зеленые стрелки), при условии, что они точно перпендикулярны. В этом случае вся видимая часть помещения будет выложена целыми плитками, а резаные края будут спрятаны под мебелью или сантехническим оборудованием.

2 – кладка ведется от центра с таким расчетом, чтобы разместить на полу максимально возможное количество целой плитки, оставив узкие участки для дополнения фрагментами (коричневые стрелки). Выгодно с точки зрения экономии материала. Однако, из соображений качества кладки у стен желательно оставлять участки не уже ⅓ ширины плитки.

3 – немного импозантнее смотрится расположение с минимальным количеством целых плиток в ряду, но с расширенными фрагментами вдоль стен (синие стрелки). Такое покрытие смотрится более завершенным, а с эксплуатационной точки зрения оно более надежно, чем №2.

4 – укладка по диагонали – поможет скрыть кривизну комнаты. Из недостатков – более сложное исполнение, особенно, в части предварительной разметки и подгонки фрагментов плитки, больше материала уходит в отходы.

Если с этим определились, то следует сразу наметить, по какой схеме будет проводиться работа – от дальнего угла к входу, либо с разбиением пространства на несколько областей прямыми уложенными рядами, с последующим их заполнением.

«Заполнять» пространство тоже можно по-разному. Так, некоторые мастера ведут укладку порядно. Другие предпочитают схему «лесенка» с последовательным наращиванием количества одновременно укладываемых рядов.

К слову сказать, существуют сторонники и укладки керамической плитки на пол «в разбежку» или даже хаотично – иногда это входит в дизайнерский замысел отделки помещения. Но в условиях обычного дома все же предпочитают ограничиваться прямой схемой укладки, «шов в шов».

Укладка кафельной плитки на пол

  • Итак, готовим к укладке необходимый инструмент и материалы.

— Для работы понадобятся шпатели, обычные, шириной от 100 до 250 мм, и зубчатые, с высотой создаваемой борозды 8 – 10 мм. Для затирки швов неплохо обзавестись эластичным резиновым шпателем.

— Потребуется строительный миксер или дрель с насадкой для замешивания плиточного клея, соответствующая емкость для этих же целей.

— Всегда под рукой должен быть строительный уровень.

— В некоторых случаях понадобиться приложить силу, чтобы уложить плитку на место. Удобно в этих целях использовать резиновый молоток.

— Следует сразу продумать, чем будет производиться резка плитки (об этом — чуть ниже).

— Необходимо создать запас калибровочных крестиков нужной толщины, пластиковых клинышков для выравнивания по высоте.

— Для того, чтобы не развозить грязь, нужно иметь запас чистых тряпок, губку для оттирания раствора с лицевой поверхности плитки.

  • Наверное, в наше время уже никто не задумывается над самостоятельным изготовлением плиточного клея – его всегда можно приобрести в магазине. При выборе нужно проконтролировать предназначение состава – кроме обычных, предназначенных для большинства внутренних помещений, есть специализированные смеси, предназначенные для комнат с условиями повышенной влажности, для улицы, особо стойкие или для так называемых «сложных поверхностей», для системы «теплых полов» и т.п.

Клей разводится постепенным добавлением сухой смеси в оговоренное инструкцией количество воды, с постоянным перемешиванием при этом с помощью миксера или дрели. Состав должен получиться абсолютно однородным, без комков, достаточно плотной консистенции – так, чтобы созданные зубчатым шпателем гребни не растекались.

После получения необходимой для работы консистенции состава, его оставляют на 5 минут «дозреть», затем еще раз перемешивают 2÷3 минуты – и можно приступать к укладке.

Не следует готовить сразу слишком много раствора, особенно, если нет опыта укладки керамической плитки. Срок его «жизни» ограничен – это обязательно указывается в его инструкции. Если клей в процессе работы начнет заметно густеть, то придется его выбрасывать – разводить его водой вторично нельзя – он потеряет свои качества.

  • Начинающие мастера, видимо, наслушавшись старых, неактуальных советов или где-то прочитав про это, замачивают плитку в воде перед укладкой на ее пол. Этим самым они совершают грубейшую ошибку.

Подобный подход возможен в том случае, если кафель укладывается на обычный цементно-песчаный раствор, да и то – не во всех случаях. А все современные строительные смеси – клеи для керамической плитки, рассчитаны для нанесения именно на сухую поверхность. Избыток воды существенно снизит эксплуатационные качества клея, и плитка начнет со временем «плясать» и отваливаться.

Поэтому, прежде чем положить первую плитку, еще раз внимательно прочитайте инструкцию по применению приобретенного плиточного клея – там наверняка все указано.

  • Куда наносить клей – на пол, или на плитку? Единства мнений в этом вопросе нет. Кому-то нравится наносить на плитку – остаются в неприкосновенности линии разметки на полу.

 С другой стороны, удобнее сразу промазать значительный участок пола, а потом сконцентрироваться на ровной выкладке плитки (конечно, если есть определенный опыт, иначе можно не успеть).

Существует и третий совет – промазывать и там, и там, но укладывать плитку таким образом, чтобы направление гребней, проделанных зубчатым шпателем, на полу и на кафеле было перпендикулярным – так гарантированно заполняются все полости, обеспечивается максимальное сцепление.

  • Плитка после промазывания клеем укладывается на поверхность в нужном месте, плотно прижимается к полу, контролируется ее местоположение относительно опорных линий, а также горизонтальность ее верхней плоскости в продольном и поперечном направлении.
  • Работа продолжается таким же порядком, с обязательной установкой калибровочных крестиков – они позволят четко выдерживать требуемый зазор между плитками.

При подгонке каждой плитки обязательно проверяется ее горизонтальность помощью строительного уровня. Сразу же проводятся необходимые корректировки – добавление или убирание раствора, вставка небольшого клина и т.п.

  • Необходимо следить, чтобы в межплиточном промежутке не оставалось излишков клея – это пространство понадобится для заполнения швов. Так что лучше убирать клей сразу, так как позднее это будет весьма непросто сделать. Вместе с тем, с лицевой поверхности плитки следует сразу ветошью или губкой удалять пятна раствора, не давая им засохнуть.
  • Дистанционные крестики оставляются между плитками до первоначального схватывания раствора. Затем, когда плитка уже обрела неподвижность, крестики нужно извлечь – оставлять их в швах до полного застывания клея нельзя, так как потом будут сложности с извлечением.

Видео: наглядный урок по укладке плитки на пол

  • Очень удобны в работе современные приспособления для быстрого выкладывания плитки – так называемые системы выравнивания. В комплект входят стойки зажимы (одноразовые элементы) и клинья (могут использоваться вторично).

— После того как первая плитка уложена на клей, хорошо прижата и вставлена по уровню, с каждой из ее сторон устанавливается по два зажима, так, чтобы они своей пяткой заходили под плитку. Толщина ножки зажима предопределит величину шва. Зажимы устанавливаются на удалении примерно 50 мм от угла.

-Затем укладывается очередная плитка. Широкая пятка зажима оказывается и под ней.

-Вставляется клин и до предела продевается в зажим, где он зафиксируется ребристой поверхностью о зацепы. Очень важно – клинья всегда вставляются со стороны ранее уложенной и выровненной плитки.

— Таким образом, нижняя, ровная грань клина «вытягивает» поверхность очередной плитки идеально в плоскость уже уложенной. Правда, контроль с помощью уровня все равно никто не отменяет.

— Клинья должны оставаться в таком положении до полного высыхания клея. Затем они снимаются легкими боковыми ударами с помощью резинового молотка. Конструкция полимерных зажимов такова, что они выдерживают нагрузку на растяжение, но сразу обламываются при воздействии на излом. Внизу, под плиткой, остаются только обломанные пятки.

— Клинья, как уже говорилось, можно использовать и дальше, а обломанные зацепы – утилизируются.

Видео: укладка кафеля с помощью системы выравнивания плитки

Резка плитки

Ранее речь шла исключительно об укладке целой плитки, однако на практике никогда не бывает случаев, чтобы этим все ограничивалось. Значит, теперь пришло время рассмотреть проблему нарезки плитки.

  • Монтаж фрагментов рекомендуют проводить не сразу, а спустя сутки после основной части пола. За это время клей уже хорошо схватится, и можно будет точно вымерить необходимые размеры.
  • При разметке плитки поз резку нельзя забывать и о межшовном интервале – на него обязательно следует сделать поправку.
  • Резать керамическую плитку можно несколькими способами:

1. Удобнее всего — с помощью плиткореза, настольного инструмента, который дает ровный и точный срез. Достаточно положить плитку линией разметки по центральному выступу, провести от себя с усилием роликом по поверхности кафеля, а потом, уперев лапки в поверхность плитки по обе стороны проведенной черты, нажать рычаг вниз.

При даже небольшом опыте работы мастера, брака в такой резке практически не бывает.

2. Ручной плиткорез – достаточно удобный инструмент, но уже требующий большей ловкости от работника.

Вначале роликом проводится по намеченной линии риска. Затем плитка зажимается так, чтобы плиткорез оказался ровно сверху по оси линии реза. Движение руками – и кафель должен разделиться на две части.

Аналогично проводится резка и с помощью обычного стеклореза, с той лишь разницей, что обламывание проводится о край верстака, или с помощью подложенного снизу на верстак по линии реза металлического стержня (гвоздя или проволоки).

При всех достоинствах ручных и настольных плиткорезов, они позволяют проводить резку кафеля исключительно по прямой.

3. Шлифмашинка с алмазным диском – этот подход особенно хорош тогда, когда требуется вырезание плитки углом или создание сложных форм.  Здесь главная сложность – обеспечить надежную фиксацию плитки при работе «болгаркой», чтобы она не вылетела или не треснула.

Плитку можно прорезать сразу насквозь – когда требуются детали сложной конфигурации. Если же отрезаются прямые продолжительные участки, то можно лишь нарушить целостность верхнего эмалевого слоя – потом плитку несложно будет сломать по намеченной линии.

Особое внимание мерам предосторожности – обязательно должны быть прикрыты маской глаза и лицо, так как не исключается разлет мелких раскаленных фрагментов керамики.

4. Небольшие участки кафеля можно удалить с помощью клещей.

При этом на участке, подлежащем удалению, целесообразно нанести частую сетку роликом стеклореза. Затем клещами аккуратно выламывают совсем небольшие фрагменты, постепенно доводя плитку до нужного размера.

В случае необходимости, все незначительные неровности, оставшиеся после резки, можно удалить с помощью бруска, обернутого крупнозернистой (80) наждачной бумагой. При крупных зубцах их можно «подправить» клещами. Если осталась выраженная острая грань, то лучше для начала обработать ее круглым напильником.

Процесс же укладки резаных фрагментов, по сути, ничем остальным не отличается от того, что было описано выше.

При выполнении работ по резке кафеля и при укладке его фрагментов следует проявлять особую осторожность. Керамика может треснуть и не по намеченной линии, а значит, велика вероятность получить при нажиме резаную травму руки. Кроме того, обломанные края могут иметь чрезвычайно острые грани, способные нанести очень глубокие порезы. Все работы следует выполнять только в защитных перчатках.

Заделка швов

После того как вся площадь пола покрыта керамической плиткой, можно переходить к затирке швов.

  • Прежде всего, необходимо еще раз проверить состояние швов – они должны быть очищены на всю глубину и ширину.
  • Готовится раствор для фугования – затирка. Она может быть на цементной основе или представлять собой эпоксидный двухкомпонентный состав.

1. В бытовых условиях чаще применяются цементные затирки (т.н. класс СG2 по стандарту EN 13888).

Они реализуются в магазинах в виде герметично упакованных сухих смесей, могут иметь различную колеровку – всегда есть возможность подобрать максимально подходящий к общему оформлению цвет. Затворяются до нужной консистенции они чаще всего водой. Но для помещений с повышенной влажностью или для полов с высоким уровнем нагрузки все же рекомендуется использовать для разведения состава специальную латексную добавку – от этого поверхность пола только выиграет.

2. В последнее время стремительно набирают популярность затирки на эпоксидной основе (класс RG по EN 13888). Это двухкомпонентные составы, которые готовятся непосредственно перед началом работ по заполнению швов.

Срок «жизни» такого состава невелик, поэтому его готовят небольшими порциями, чтобы гарантировано выработать до затвердевания.

Эпоксидные затирки – более прочные, устойчивые к химии, они намного пластичнее и не растрескаются со временем. У этих составов гораздо шире ассортимент оттенков (включая яркие, насыщенные цвета), а кроме того, продается немало подобных затирок с особыми эффектами – блестками, флуоресцентным свечением и т.п.

Единственный существенный недостаток эпоксидных затирок (кроме определенной сложности с правильной подготовкой рабочего состава) – это пока что очень высокая цена, весьма ограничивающая размах их использования.

  • Готовый состав набирается на резиновый шпатель или резиновую терку и наносится с усилием на область швов, обычно по направлению в 45 градусов от линии шва. Такая траектория обеспечит максимально полное и плотное заполнение межшовного пространства.
  • После того как швы будут заполнены, необходимо сразу же убрать излишки смеси с поверхности плитки – позднее это будет сделать значительно сложнее. Обычно к этому приступают, когда на затирке, оставшейся на поверхности кафеля, появился белый налет – она начала подсыхать (как правило, через 20 – 30 минут).

Для этого берут поролоновую губку, хорошо промытую и отжатую, и убирают ею остатки фуги. Движения, как правило, такие же, так и при затирке – 45 градусов к линии шва. При этом надо стараться не задевать швы, чтобы не вымыть оттуда фугу. Губку следует тщательно промывать как можно чаще, с постоянной сменой воды. Кстати, вода здесь играет двойную роль – она и смывает загрязнения, и участвует в гидратации цементного состава затирочного материала.

Спустя 3 — 4 часа можно еще раз промыть поверхность с помощью поролоновой губки. Затем, когда после мытья пол подсохнет, оставшийся легкий цементный налет несложно убрать, протирая плитки сухой чистой мягкой ветошью.

После этого керамическая плитка уже примет свой «парадный» вид, и можно будет сказать, что процесс ее укладки завершен.

stroyday.ru

Общие сведения

Вопрос о том, как укладывать плитку на пол правильно и без сложностей, не возникнет у профессионального строителя. Также он не появится в том случае, если имеются друзья или знакомые, которые хорошо умеют это делать. Однако в большинстве случаев новичкам придется столкнуться с укладкой плитки впервые, и не будет рядом того, кто помог бы. В таком случае не стоит опускать руки, лучше узнать об этом побольше и сделать все самостоятельно.

Особенности выравнивания основания

Перед тем как укладывать плитку на пол, следует подготовить поверхность. В настоящее время справиться с данной задачей довольно просто. Тем более сейчас в продаже имеются самовыравнивающиеся наливные полы. Стоит обратить внимание на смесь «Основит Т-45».

Алгоритм работы

В пример можно взять кухню. Необходимо посмотреть на общий уклон пола. Это делается при помощи уровня. Таким образом происходит определение самого низкого места в помещении. Необходимо очистить пол. После этого он обрабатывается грунтовкой. Лучше всего для нанесения использовать малярный валик.

Расчет ингредиентов для смеси

Пол должен сохнуть около часа. После этого можно приступать к его заливке. Смесь нужно готовить в соответствии с объемом имеющейся емкости. В пример можно взять ведро, рассчитанное на 30 литров. Для приготовления раствора в такой емкости потребуется один мешок смеси «Основит Т-45» и примерно 8 л воды. В данном случае соблюдение пропорций очень важно. Не стоит добавлять меньше 8 л воды на один мешок.

Особенности приготовления смеси

В большом ведре должно быть 8 литров воды. Туда нужно высыпать две трети мешка смеси. Далее все размешивается при помощи перфоратора со специальной насадкой. В итоге должен получиться однородный раствор. Если во время размешивания водить перфоратором по кругу, то будет гораздо быстрее. После этого оставшийся в мешке порошок высыпается в раствор. Далее все снова перемешивается. Затем раствор выливается в самое низкое место. Делать это нужно очень плавно. Лужица должна быть слегка раскатана специальным игольчатым валиком. Пол должен высохнуть примерно за час. После этого на него можно наступать, но только очень осторожно. Далее наклон пола должен быть проверен при помощи уровня. Затем процедура с заливкой повторяется. Самое низкое место определяется заново. На маленькую кухню потребуется около 6 мешков смеси. При этом большую роль играют площадь и кривизна пола. После того как выравнивание будет завершено, необходимо подождать несколько дней. Не стоит сразу начинать класть плитку.

керамическая плитка на пол

Важные моменты

Пол в обязательном порядке должен быть ровным. В противном случае плитка на нем будет выглядеть некрасиво. Кроме того, процесс монтажа будет значительно усложнен. Дело в том, что плитку придется выравнивать при помощи регуляции количества клея под ней.

Особенности монтажа

На самом деле кладка плитки на пол — процесс не такой уж сложный, как может показаться на первый взгляд. Разумеется, для быстрой и качественной укладки плитки потребуются специальные инструменты.

  • Пластмассовые крестики.
  • Губка.
  • Рулетка.
  • Карандаш.
  • Линейка.
  • Болгарка.
  • Плиткорез.
  • Строительный уровень.
  • Зубчатый шпатель.
  • Ведро для клея.
  • Резиновый шпатель.
  • Клей для плитки.

плитка на пол в ванной

Выбор технологии

Хотите узнать, как положить плитку на пол? Для начала необходимо определиться с вариантом монтажа. К примеру, по диагонали, с бордюром или без и так далее. После этого требуется определить основные ориентиры для расположения первой плитки и последующих рядов. Этому этапу следует уделить особое внимание. Требуется иметь четкое представление о том, как будет выглядеть будущий пол. В противном случае весь труд станет напрасным. Стоит отметить, что обрезанные элементы выглядят не очень эстетично. По этой причине кладка плитки на пол начинается вдоль той стены, которая будет находиться у всех на виду. Если элементы размещаются по диагонали, то от обрезанных кусков никуда не деться. Монтируя плитку на пол своими руками, необходимо следить за тем, чтобы линия рядов была параллельна окну. Больше всего при входе в помещение заметно несоблюдение именно этого критерия. Для подстраховки можно выложить несколько рядов плитки вдоль стены. Необходимо, чтобы они не уходили в сторону. Но стена также может быть кривой. Ориентируясь по ней, можно неправильно положить плитку. Учитывайте все моменты.

Приготовление клеевого раствора

Для этого соединяются вода и сухая смесь (на 10 литров нужно 2,5 кг). Лучше всего делать небольшие порции клея, так как он застывает довольно быстро. Для приготовления раствора понадобится маленькое ведерко. Плиточный клей замешивается перфоратором со специальной насадкой. Можно использовать режим простого сверления. Необходимо сверяться с инструкциями, которые, как правило, находятся на мешке. По консистенции готовый клей похож на густую сметану. Его следует намазывать на пол в том месте, где будут размещены четыре плитки. Это делается при помощи зубчатого мастерка. Раствор берется из ведра узким шпателем или совком. Клей выкладывается на середину очерченного квадрата. Необязательно доходить до пределов очередного квадрата. Рекомендуемая площадь нанесения клея – не меньше 70% поверхности плитки. Экономить раствор не следует. Его слой должен составлять не меньше 5 мм.

кладка плитки на пол

Нюансы монтажа

Перед тем как класть плитку на пол, следует определить начальную точку. Как правило, она является одним из углов помещения. Раствор наносится на плитку при помощи зубчатого шпателя. Нужно руками припечатать ее к полу. Затем берется вторая плитка и операция повторяется. Необходимо прижать ее к той, которая уже приклеена к основанию. Выдавившийся клей следует вытереть. При помощи пластмассовых крестиков формируется равное расстояние между элементами. Аккуратно укладывается первый ряд, а затем последующие. Рекомендуется проверять равномерность кладки уровнем. На зазорах плитка не должна «гулять».

Основные советы

Иногда во время укладывания плитки может быть перегорожен проход в помещение, в которое будет необходимо попасть. К примеру, в коридор. В таком случае лучше оставить небольшой проход. Клей высохнет уже на следующий день, и можно будет доложить оставшиеся элементы. При укладке теплого пола необходимо использовать специальный раствор, например «Люкс». Плитка на деревянный пол укладывается по приведенной выше технологии. Однако здесь есть некоторые особенности. Для того чтобы положить плитку на деревянный пол, клей должен быть смешан с ПВА. В этом случае можно обойтись и без воды. Для такой технологии одного клея недостаточно. Сначала раствор кладется на плитку, после этого непосредственно на пол. При этом шпателем нужно провести под другим углом. Таким образом будет обеспечена максимально возможная сцепка с полом, и плитка продержится на своем месте очень долго.

как укладывать плитку на пол

Дополнительные сведения

Во время работы нужно пользоваться плиткорезом. В случае его отсутствия можно взять стеклорез. Однако если керамическая плитка на пол будет укладываться не тонкая, а толстая, то им будет трудно пользоваться. Для того чтобы отрезать тонкий или небольшой кусочек, достаточно кусачек или клещей. В некоторых случаях может потребоваться болгарка.

Затирка швов

К ней следует приступать после высыхания раствора. Это происходит примерно через сутки. Данный процесс требует особой тщательности. От накладывания затирки зависит общий вид плитки. Ее можно приобрести в большинстве строительных магазинов. Продается как сухая смесь, так и готовая к употреблению затирка. Она должна быть разведена до однородной массы. Затирку следует наносить при помощи резинового шпателя. Втирать ее в швы следует равномерно. После того как затирка высохнет, плитка протирается влажной губкой. Далее потребуется кусок пластмассового кабеля. Им нужно пройтись по швам и равномерно вдавить затирку. Затем пол моется влажной тряпкой. Вот как положить плитку на пол. Следуя рекомендациям, можно достаточно быстро осуществить монтаж.

Плитка на пол в ванной

В данном случае уровень основания должен быть идеальным. Перед тем как класть плитку на пол, необходимо покрыть поверхность гидроизоляцией. Стоит отметить, что плинтус в описываемом помещении отсутствует. Соответственно, щель между элементами покрытия и стенами не должна превышать 1 см. В процессе работы велика вероятность поколоть плитку. Для того чтобы этого избежать, необходимо чем-нибудь накрыть пол. К примеру, оргалитом или картоном. В крайнем случае можно использовать старый ковер, который больше не понадобится.

плитку на пол своими руками

Расчет материалов

Многие начинают задаваться вопросом о том, сколько всего потребуется плитки. Нужно замерять выпуски, выступы и все помещение.

Для работы потребуются некоторые инструменты.

  • Картонный шаблон.
  • Резиновая (деревянная) киянка.
  • Карандаш.
  • Деревянные бруски.
  • Ножовка.
  • Зубчатые шпатели.
  • Резиновый валик.
  • Рулетка.

Перед тем как класть плитку на пол, следует определиться с клеевым составом. Вариант монтажа на маленьких площадях зависит именно от него. Плитка на пол в ванной на растворах из синтетических или каучуковых смол монтируется от двери. При использовании дисперсионного клея, основой которого служит битумная мастика, следует начинать работать от стены, противоположной входу. Следует отметить, что в первом случае наступать на наклеенные элементы можно, а во втором – нет. Разрешается ходить по «черному полу», при этом укладка ведется на себя. Перед тем как класть плитку на пол, специалисты рекомендуют нагреть ее до 40 градусов. Она станет мягче и начнет лучше взаимодействовать с основанием.

Технология

К примеру, используются кумароно-натритовые мастики. Перед тем как класть плитку на пол, при помощи пластмассового или резинового шпателя промазывается основание. Сушить следует «до отлипа». Это означает, что палец должен немного приставать к мастике. Необходимо подождать 15 минут при комнатной температуре. За это время клей должен быть нанесен на тыльную сторону плитки. Элементы следует брать за ребра. Плитка опускается на место и прижимается руками. Затем требуется ее разгладить. Это можно сделать при помощи резинового валика или рукой. Для осаждения плитки требуется легонько ударить ее киянкой. Прокатка резиновым валиком производится по всему уложенному ряду. Таким образом из него вытесняется воздух. Из швов может быть выдавлена мастика. Она убирается тряпкой, которая предварительно вымачивается в растворителе. Им может послужить бензин или скипидар. Растворитель не должен попасть в шов, за этим рекомендуется проследить. Если такое произойдет, то прочность клея снизится.

положить плитку на деревянный пол

Ошибки монтажа

Образование щелей и отлипание плитки – это недостатки, которые свойственны настилу. Причин для этого может быть множество. К примеру, тонкий слой клея или неправильная подготовка основания. Плитку нужно будет снимать в обоих случаях. Кроме того, нужно удалить старый клеевой слой, после чего нанести новый. Щели могут образоваться из-за слишком горячих плиток и большой температурной разницы.

www.syl.ru