Также, на мой взгляд, эти схемы практически не используют гравитационный напор. А используют только принудительную циркуляцию. Поэтому, лично мне, совершенно не нравятся подключения ПС «низ-низ». И никому их не советую использовать только с гравитационной циркуляцией. А использовать только боковое или диагональное подключение «верх-низ». А подключение «низ-низ», с моей точки зрения, для получения гарантированного результата можно использовать только с чисто принудительной циркуляцией, в частных домах и квартирах с индивидуальным автономным отоплением.   

 

 

Преимущества схемы:

• Работает при любом направлении подачи в стояке.

• Возможность пустить трубы где-нибудь скрытно под ванной, без штрабления стен.

 

Недостатки схемы:

• Требуется стравливание воздуха через краны Маевского.

• Меньшая эффективность по сравнению с боковым или диагональным подключениями.

Условия работоспособности схемы:


• Верхний отвод стояка со смещённым или зауженным байпасом должен быть ниже точки подключения к ПС. Это гарантирует независимость работы ПС от направления подачи.

• Нижний отвод обязан быть ниже ПС во всех вариантах этой схемы.

• Необходимо соблюдать уклон подводящих труб (направление показано на рисунке)

3 — 5 мм на метр.

• Не должно быть «горбов» (совершенно недопустимы, в них будет скапливаться воздух и
циркуляция остановится) или провалов на горизонтальных трассах (допустимы только в
небольших пределах, глубокие «ямы» будут завоздушивать подводку к ПС).

• Диаметр труб для обеспечения максимальной циркуляции – желательно не менее 3/4”
(32мм для ППР), шаровые краны – не менее 3/4”. Применение труб и кранов меньшего
сечения допускается только при небольшой длине подводящий к ПС труб, но в этом случае может стать заметной неравномерность прогрева
ПС — сверху горячее, снизу холоднее.

• Крайне желательно помещение подводящих труб в теплоизоляцию. Кроме того что это является
обязательным условием при замоноличивании в стены ППр труб, подобная изоляция  

улучшает циркуляцию работу ПС.

 

 

 

Категорически запрещается установка любых кранов на байпасе – это вандализм и вредительство себе и соседям. Перекрытие либо чрезмерное заужение байпаса:


 

 

 

а.) Замедляет циркуляцию во всём стояке (падает температура горячей воды точках водоразбора квартир).

б.) Радикально ухудшает напор воды во всех квартирах, расположенных далее по направлению подачи. А при определённом расположении отвода горячей воды – и у самого вандала. Ведь при сужении байпаса на один типоразмер труб его пропускная способность становится примерно вдвое меньше.

в.) Не улучшает сколь-нибудь заметно эффективность приведённой схемы.

 

Допустимые варианты исполнения схемы №2.

Почему не греет полотенцесушитель

 Рисунок 19: Нижнее подключение, пример допустимого исполнения 1.

 

Почему не греет полотенцесушитель

Рисунок 20: Нижнее подключение, пример допустимого исполнения 2.

 

Верхний отвод выше низа ПС. 

Обратите внимание, это сразу накладывает ограничение на направление подачи – только сверху!
С нижней подачей такое подключение работает нестабильно.


Схема №3: боковое и диагональное подключения с зауженным или смещённым байпасом.

Абсолютное большинство сантехников считают, что между отводами на ПС обязательно должно быть заужение – иначе ничего работать не будет. Во-первых, это не так (см. схемы №№ 1 и 2), а во-вторых, в случае нижней подачи воды в стояке и слабой циркуляции заужение мешает работать полотенцесушителю вплоть до полного охлаждения, несмотря на внешне нормальное подключение. Поэтому по-возможности стоит стремиться к тому, чтобы диаметр байпаса был равен диаметру стояка.

 

Почему не греет полотенцесушитель

Рисунок 21: Подключение ПС-лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, с заужением байпаса.
Боковое подключение. 

 

Почему не греет полотенцесушитель

 Рисунок 22: Подключение ПС-лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, со смещением байпаса. Боковое подключение.

 

Почему не греет полотенцесушитель

 Рисунок 23: Подключение ПС-лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, с заужением байпаса. Диагональное подключение.

 


Почему не греет полотенцесушитель

 Рисунок 24: Подключение ПС-лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, со смещением байпаса. Диагональное подключение.

 

 Обратите внимание, что направление подачи в стояке теперь однозначно указано верхним.
При нижней подаче эти варианты использовать категорически не рекомендуется, причины будут описаны ниже.

Минусы этой схемы:

• Гарантируется стабильная работа только для верхней подачи.

Плюсы этой схемы:
• Однозначно и стабильно работает при верхней подаче в стояке.
• Не требуется стравливание воздуха из ПС после отключения воды.
• Удалённость от стояка – произвольно большая.

Условия работоспособности схемы:

• Ещё раз напомним, что при нижней подаче заужение/смещение между отводами препятствует работе ПС вплоть до полной его неработоспособности! При верхней подаче допустимо заужение байпаса максимум на 1 шаг от диаметра стояка. Заужение смещённого байпаса вообще никогда не требуется.


• Нижний отвод стояка должен быть ниже низа ПС, а верхний отвод стояка — выше верха ПС.

• Необходимо соблюдать уклон подводящих труб (направление показано на рисунке) не менее 3мм с метра, но лучше 30мм с метра.

• Не должно быть «горбов» (совершенно недопустимы, в них будет скапливаться воздух и циркуляция остановится) или провалов на горизонтальных трассах (допустимы только в небольших пределах, глубокие «ямы» будут мешать циркуляции).

• Диаметр труб для обеспечения максимальной циркуляции – желательно не менее 3/4” (32мм для ППР), шаровые краны – не менее 3/4”. Применение труб и кранов меньшего сечения допускается только при малой длине подводящих к ПС труб.

• Желательно помещение подводящих труб в теплоизоляцию. Кроме того что это является обязательным при замоноличивании в стены ППр труб, подобная изоляция улучшит работу ПС в определённых случаях (провисания труб или «ямы» на них).

Категорически запрещается установка любых кранов на байпасе – это вандализм и вредительство себе и соседям. Перекрытие либо чрезмерное заужение байпаса:

а.) Замедляет циркуляцию во всём стояке (падает температура горячей воды).

б.) Радикально ухудшает напор воды во всех квартирах, расположенных далее по направлению подачи. А при определённом расположении отвода горячей воды – и у самого вандала. Ведь при сужении байпаса на один типоразмер труб его пропускная способность становится примерно вдвое меньше.

в.) Не улучшает сколь-нибудь заметно эффективность приведённой схемы, а при нижней подаче даже наоборот – мешает работе ПС.

 Почему у меня не работает ПС?


Разберём типичные ошибки подключения ПС (раздел будет постепенно пополняться со ссылками на реальные примеры).

 

Почему не греет полотенцесушитель

 Рисунок 25: Боковое подключение, пример НЕВЕРНОГО исполнения 1.

 

Почему не греет полотенцесушитель

 Рисунок 26: Нижнее подключение, пример НЕВЕРНОГО исполнения 2.

 

ПС находится ниже нижнего отвода. Охладившаяся в ПС и опустившаяся вниз вода оказывается в ловушке, образованной нижней частью ПС и трубой (застойная зона – от низа ПС до уровня нижнего отвода), и не выталкивается обратно в стояк, т. к. сверху на неё давит более лёгкая горячая вода.

Подключенный с подобным нарушением ПС работает, пока не превышена определённая разница высот «нижний отвод – низ ПС» (точное значение предсказать невозможно) – тогда естественная циркуляция в ПС останавливается.

 


Почему не греет полотенцесушитель

 Рисунок 27: Боковое подключение, пример НЕВЕРНОГО исполнения 3.

Верхняя труба образует петлю, в которой скапливается воздух – циркуляция в ПС останавливается. Возможна эксплуатация при наличии в верхней точке трубы спускника для воздуха (автоматического или Маевского).

 

Почему не греет полотенцесушитель

Рисунок 28: Боковое подключение, пример НЕВЕРНОГО исполнения 4.

 

Комбинация из предыдущих нерабочих случаев, обычно образуется при попытке проложить одну трубу за потолком, а вторую – в стяжке пола.

Верхняя труба образует петлю, в которой скапливается воздух, а охладившаяся в ПС вода оказывается в «отстойнике», образованном петлёй нижней трубы и не выталкивается обратно в стояк. Циркуляция в ПС останавливается.

 

Почему не греет полотенцесушитель


Рисунок 29: Боковое подключение, пример НЕВЕРНОГО исполнения 5.

Работоспособность бокового подключения при смещённом или зауженном байпасе и НИЖНЕЙ подаче критически зависит от циркуляции в стояке.

При малой скорости циркуляции ПС не работает, т. к. в нижнем отводе из-за смещения/заужения давление больше, чем в верхнем – циркуляционный насос стремится подать воду в ПС через нижний отвод, а «гравитационный насос» внутри ПС стремится опустить охлаждающуюся воду вниз. Взаимно противоположные потоки тормозят друг друга и циркуляция в ПС останавливается.

Если стояк ещё не изувечен соседями, а в подвале стоит мощный циркуляционный насос, то как правило насос «побеждает» и в ПС запускается круговая циркуляция: по левому коллектору горячая вода поднимается вверх, по правому – остывающая вода опускается вниз, постепенно смешиваясь с горячей в левом коллекторе через горизонтальные перемычки.
Однако стоит кому-нибудь поставить, например, варварский кран на байпас – скорость циркуляции может упасть настолько, что ПС перестанет работать. Либо будет то работать, то нет в зависимости от времени суток (разный водоразбор из стояка).

Диагональное подключение тут ещё хуже бокового. Шансов на успешный запуск меньше, т.к. увеличивается гидравлическое сопротивление ПС, которое приходится преодолевать насосу, а противодействие гравитационного насоса остаётся прежним.


 

Автор: Непочатов Алексей Николаевич.

Перепечатка не возбраняется 
при указании авторства и ссылки на этот сайт.

 

Если возникли вопросы — задавайте их в теме форума этого сайта «Как правильно подключить полотенцесушитель» — ССЫЛКА

 

Поэтому вопросы-ответы по этой статье в данный момент закрыты. Прошу задавать вопросы в вышеуказанной теме форума этого сайта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

master-otoplenie.ru

Всем, привет!

Помогите пожалуйста, определиться с вариантом установки водяного полотенцесушителя.

Делаю ремонт в панельной 12-ти эт., в Москве. Сейчас установлен обычный П-образный ПС оцинкованный 1 1/4′. ПС запитан от стояка горячей воды 1 1/2′. Отводы к ПС и байпас (без смещения) 1 1/4′. Т.е. байпас и отводы одного диаметра, но на ¼’ менее самого стояка. Стояк, байпас и отводы ПОЛИПРОПИЛЕН (был капремонт дома). Межосевое расстояние ПС сейчас 320мм. См. схему.

Хочу поменять ПС на нержавейку Terminus лесенка с боковым подключением.


сота 830мм, ширина 500мм, меж.ос. 600мм.
Какой вариант подключения выбрать? Меня интересует вопрос, как лучше и эффективнее для работы ПС перейти на меж.ос 600мм с нынешних 320мм. У меня есть два вариант, это: Вариант 1. Более бюджетный. Верхний отвод (к ПС) от стояка поднять вверх до нужной высоты. Т.е. врезка верхнего отвода в стояк так и будет находиться (как сделано сейчас) на расстоянии 320 от нижнего отвода (к ПС), а затем поднимется вверх до 600 от нижнего и пойдет горизонтально к ПС. См. схему.

Вариант 2. Сделать врезку верхнего отвода в стояк непосредственно на расстоянии 600 от нижнего. Этот вариант конечно дороже и работы больше. Необходима переделка части стояка.

Вопросы:

  1. Будет ли горячим ПС при первом варианте подключения? Или все же делать по 2-му варианту.
  2. Боковое подключение. Меж.осевое 600, а сама лесенка 830, т.е. 11,5см, ниже нижнего подвода и 11,5см. выше верхнего подвода. Будет ли в этих местах прогреваться ПС?
  3. Если данный ПС () не оборудован краном маевского в одной из верхних вертикалей, то получается верхняя часть 11,5см. ПС будут постоянно завоздушены? А если даже и оборудован в одной из вертикалей кран маевского, то получается другая вертикаль на 11,5 см. все равно будет завоздушена???
  4. Еще помимо шаровых с американками, хочу поставить клиновую задвижку на входе одной из труб, чтобы можно было очень плавно регулировать поток и если нужно слегка снижать температуру в ванной комнате. Остановился на задвижке, так как в открытом состоянии она открывает полный проход своего диаметра и ПС будет работать на полную. Как считаете эта идея рабочая? Получиться задумка?
  5. Еще я пока не знаю откуда идет подача с верху или с низу. Подскажите какие варианты тех схем что я описал, как изменятся в зависимости от направления подачи.

Спасибо огромное всем тем, кто дочитал до конца Схема подключения полотенцесушителя , а тем более тем, кто откликнулся.

H]

www.mastergrad.com

ГВС и циркуляция

Начнем с небольшого лирического отступления.

Система гоpячего водoснабжения в многоквартирном доме может быть тупиковой и циркуляционной. В первом случае вода движется по единственному розливу и тупиковым стоякам только при ее расходе через один из сантехнических приборов.

В отсутствие водоразбора розливы и стояки постепенно остывают за счет неизбежных теплопотерь.

Эта особенность тупиковой системы имеет три практических следствия:

  1. При длительном отсутствии разбора гоpячей воды (например, по утрам) ее приходится долго сливать до получения комфортной температуры;
  2. Благодаря теплопотерям температура воды в дальних от элеваторного узла квартирах может опускаться до 55°С и ниже;

Между тем: действующий свод правил СП 30.13330.2012 прямо указывает, что вне зависимости от способа приготовления гоp ячей воды она должна подаваться к точкам разбора с температурой от 60 до 75 градусов.

  1. Полотенцесушитель на горячем водоснабжении по определению не может быть горячим круглосуточно: в отсутствие водоразбора он будет остывать.

Все эти проблемы успешно решены в системах с рециркуляцией. Чем они отличаются от тупиковых?

  1. По дому разведено два розлива гоpячей воды;
  1. Стояки подключаются к ним поочередно. Количество подключенным к розливам стояков вовсе не обязательно должно быть одинаковым: часто на три подающих приходится один стояк обратки;
  2. На верхнем этаже или (реже) на чердаке стояки объединяются перемычками, снабженными кранами Маевского или автоматическими воздухоотводчиками для удаления воздушных пробок;
  1. Перепад давлений между розливами в зависимости от применяемой схемы теплоснабжения и схемы включения ГВС обеспечивается разницей давлений между подачей и обраткой теплотрассы, дросселирующими шайбами в элеваторном узле или циркуляционными насосами.

В результате мы получаем две исключительно приятных особенности системы  — мгновенный нагрев воды при открытии крана вне зависимости от расположения квартиры в пределах дома и круглосуточную работу полотенцесушителей.

Разумеется, при их правильном подключении. Что вплотную подводит нас к следующему вопросу: как правильно выполнить подключение полотенцесушителей к горячему водоснабжению?

Схемы подключения

Нам предстоит разобрать три сценария:

  1. Многоквартирный дом с тупиковым ГВС;
  2. Многоквартирный дом с циркуляционным гоpячим водoснабжением;
  3. Частный дом или автономный водонагреватель в квартире. В этом случае у нас полная свобода действий: системы горячего водоснабжения с полотенцесушителями можно проектировать с нуля.

Видео в этой статье поможет вам больше узнать о том, как монтируются полотенцесушители: схема подключения, вспомогательная арматура и принципиальная схема ГВС будут представлены вашему вниманию.

Тупиковое ГВС

Полотенцесушитель подключается между стояком и подводкой гоpячей воды. На вводе водoснабжения до сушилки монтируется отсекающий кран. Нагрев змеевика по понятным причинам возможет только при расходе воды через ваши краны.

Неужели нельзя реализовать непрерывную циркуляцию через змеевик — хотя бы создав замкнутый контур и снабдив его циркуляционным насосом?

Это возможно, но лишено всякого смысла.

Причины две:

  1. Циркуляционная система должна иметь источник тепла для подогрева воды, компенсирующего теплопотери через трубы. Очевидный кандидат на роль такого источника — стояк горячего водoснабжения. Только — вот беда! — он, как и сам змеевик, остывает в отсутствие водоразбора;
  2. Недорогой циркуляционный насос стоит около 2000 рублей и потребляет 50-70 ватт. Недорогой электрический полотенцесушитель стоит столько же и обладает энергопотреблением в 30-80 ватт. Принцип бритвы Оккама, не рекомендующий без необходимости усложнять себе задачу, отсекает циркуляционное ГВС как неоправданно сложное решение.

Циркуляционное ГВС

Исчерпывающая инструкция по подключению сушилки к циркуляционному водoснабжению содержится в уже упомянутом СП 30.13330.2012. Согласно тексту документа, полотенцесушители должны подключаться к подающим трубопроводам ГВС (читай — ставится в разрыв стояков горячей воды, подключенным к подающему розливу). Подключение к циркуляционным стоякам (обратке) допускается при условии монтажа запорной арматуры и байпаса.

Обратите внимание: автор настоятельно советует придерживаться этой схемы подключения даже при монтаже змеевика на подачу. Отсекающие краны обеспечат возможность отключения сушилки в летнюю жару, а байпас исключит остановку циркуляции в группе стояков при отключении.

Автономная система ГВС

Как реализовать горячее водоснабжение с полотенцесушителем в системе с автономным приготовлением горячей воды при ее монтаже своими руками?

Прибор устанавливается в разрыв закольцованного розлива или подводки ГВС. Циркуляцию в них обеспечивает насос.

Подключение контура к источнику тепла определяется не столько его типом, сколько наличием или отсутствием дополнительного вывода для подключения циркуляционного трубопровода.

Вот два примера схем подключения.

Насос заставляет воду циркулировать по замкнутому контуру между врезками бойлера. Бойлер (в данном случае — косвенного нагрева) должен иметь три врезки: две для подключения контура ГВС и одну для подпитки.

Капитан Очевидность подсказывает: подключение электрического бойлера с циркуляционным патрубком полностью идентично приведенному в схеме.

Если бойлер или любой другой прибор (газовая колонка, двухконтурный котел, проточный электрический нагреватель напорного типа)  не имеет циркуляционной врезки, реализуется схема с трехходовым термостатическим смесителем: горячая вода циркулирует  по замкнутому контуру и подогревается для компенсации теплопотерь. По мере расхода воды контур подпитывается от системы ХВС.

Заключение

Надеемся, что нам удалось ответить на вопросы читателя. Успехов!

moikolodets.ru

Какие конструкции бывают

Полотенцесушители есть разных форм. При их выборе люди часто руководствуются исключительно эстетикой, что не совсем оправданно. Приборы эти нормально работают при хорошей циркуляции воды, но далеко не все модели такую циркуляцию обеспечивают. С некоторыми приходится долго мудрить, подыскивая правильную схему подключения, иначе они просто отказываются работать.

Итак, все полотенцесушители можно разделить на четыре группы:

  • П-образные или U- образные. Самые простые модели, элементарное подключение (боковое). Идеально, если при замене старого вы найдете модель с тем же межосевым расстоянием. Тогда, если повезет, можно даже отводы не переделывать.
  • Лесенка. Современные конструкции с некоторым количеством перекладин. Тоже неплохой вариант с точки зрения гидравлики. Подключение может быть нижним, боковым или диагональным. Но выбирается оно не произвольно, а по совокупности условий (откуда подача, расположение относительно стояка).
  • Змейка. Еще одна классическая модель с боковым подключением. Установка полотенцесушителя этого типа, как правило, никаких проблем не представляет.
  • Сложная форма. Есть очень необычные полотенцесушители. Они могут быть даже украшением интерьера, но их грамотное подсоединение — проблема. Как правило, требуется консультация грамотного специалиста, сантехника, который хорошо ориентируется в гидравлике. Как понимаете, найти такого — задача непростая.

Очень часто бывает так, что после установки полотенцесушителя он просто не работает. Если ошибка серьезная, работать перестает также и стояк, к которому он подключен. Потому необходимо знать и выполнять правила подключения.

Куда подключить и где повесить

Подключить водяной полотенцесушитель можно и к стояку горячей воды и к отоплению. Если есть оба эти варианта, выбирают обычно ГВС. На это есть три причины: меньше мороки с разрешением на подключение, подключать можно в любое время года (договориться с УК об отключении стояка и все) и, самое важное, — греется такой полотенцесушитель круглый год.

Если же ГВС в доме нет, придется подключатся к стояку отопления. Для этого требуется разрешение УК и проект. Покупаете полотенцесушитель (желательно простой конструкции), идете в ЖЭК с его паспортом (копией), пишите заявление. Если разрешение дают, заказываете проект (тоже нужна будет копия паспорта с подосоединительными размерами). Потом, согласно проекта, выполняете сами или нанимаете исполнителей (сантехников из ЖЭКа, как вариант). Вызываете представителей ЖЭКа для приемки.

При определении места установки полотенцесушителя могут еще возникать вопросы о том, на какой высоте его стоит вешать. Если есть выбор, удобнее всего располагать так, чтобы он находится на уровне головы и ниже. Это если ставите П-образную или змейку. Если речь идет о «лесенках» большой высоты, верхнюю планку располагают не уровне накала кисти поднятой руки (примерно 190-200 см).

При выборе места установки полотенцесушителя надо еще учитывать удаленность от стояка. В принципе, чем ближе к стояку, тем лучше — больше шансов на то, что работать будет. Но, можно отнести и на метр или около того, только при выполнении условий:

  • малого гидравлического сопротивления полотенцесушителя (простая форма и сечение 1″ или 3/4″),
  • достаточного давления (2 атм или больше)
  • отвода трубами нормального диаметра (на шаг меньше чем стояк).

При этом обязательно выполнять и другие правила подключения. Тогда будут шансы а то, что работать такой «удаленный» прибор будет нормально.

Чем делать отводы и как поменять стояк

Если стояк металлический и менять его вы не собираетесь, то установка полотенцесушителя возможна стальными или полипропиленовыми трубами. Если стояк вы меняете (лучший вариант) и ставите полипропилен, выбора нет — ППР трубы идут и на отводы. Полипропилен брать для горячей воды, лучше — армированный стеклотканью.

Почему не подходит металлопластик? Потому что фитинги у него с сильным заужением просвета. Это очень плохо сказывается на циркуляции. В результате даже 100% работоспособные схемы не дают нормального нагрева.

Немного о том, зачем менять стояк. Это имеет смысл делать в старых домах при ремонте в ванной или санузле (смотря где у вас расположен стояк). Во-первых, трубы обычно уже старые и изношенные. К ним даже отвод бывает проблематично приварить, настолько металл износился. Во-вторых, современный ремонт предполагает скрытую прокладку коммуникаций и вы тоже захотите стояк закрыть. Прятать старую трубу, а через несколько лет все снова рушить… не самое хорошее решение.

Немного о том, как менять. Вам надо договориться с соседями снизу и сверху, а также с ЖЭКом (ДЭЗ, УК). С соседями о том, что вы отрежете стояк у них и на резьбе установите новый. Почему у них? Потому что оставлять старую трубу в перекрытии опасно: разрушится и потечет. Затопит вас или соседей снизу. Потому лучше через перекрытия пройти новой трубой.

Договорившись или нет с соседями (у них может стояк уже закрыт) идете в ЖЭК и договариваетесь о дате замены и времени, на которое стояк отключат. Работать могут «местные» слесаря, вы сами (при наличии квалификации сварщика) или нанятые вами люди. После врезки, воду включают, вы проверяете работоспособность полотенцесушителя и системы в целом. Если за 30 минут он не начнет остывать, значит поставлен правильно. На этом замена или установка полотенцесушителя завершена.

С байпасом или без

Начнем с того, что такое байпас. Это перемычка между входом и выходом прибора, которая обеспечивает циркуляцию воды при выходе прибора из строя или его отключении.

Если с схеме есть байпас, на входе и выходе прибора можно ставить отсечные шаровые краны. Это удобно — можно при необходимости отключить (при ремонте или замене) и не перекрывать весь стояк.

Если такой перемычки нет, никаких кранов ставить нельзя. В этом случае полотенцесушитель — часть стояка, закрывая краны вы полностью перекрываете стояк.

Байпас может быть прямым (как на первом фото в главе) или смещенным (на фото ниже). Смещенную перемычку ставят при верхней подаче теплоносителя для лучшей работы (улучшается циркуляция). При нижней подаче смещение только мешает. Если вы не знаете, откуда подается вода, лучше делайте прямой байпас.

Еще байпасы (прямые или смещенные) делают зауженными. Заужение, также как и смещение улучшает циркуляцию, но только в случае с верхней подачей. Заужение делают трубой, которая на шаг меньше основного (если стояк дюймовый, узкое место делают 3/4″). Меньше нельзя. Размер вставки — не менее 10 см.

Еще раз: смещенный и/или зауженный байпас работает только при верхней подаче воды. При нижней он мешает циркуляции. Если не уверены, делайте байпас прямым и незауженным.

Категорически нельзя на байпасе ставить краны. Каждый кран — это потери давления, а значит, он ухудшает циркуляцию всего стояка, вода течет уже не такая горячая. У всех соседей выше или ниже (зависит от направления подачи) заметно ухудшается напор. Иногда он падает и у владельца байпаса с краном. Ко всему, это абсолютно ненужная деталь, которая приносит только вред, а сколько-нибудь заметного улучшения циркуляции в полотенцесушителе не наблюдается. Ну, и кроме того, это нарушение СНиП 31-01-2003 (п 10.6) — вмешательство в общедомовые коммуникации, за что может быть выписан штраф (немалый).

Как располагать отводы (способы подключения)

При боковом и диагональном подключении отводы должны располагаться на одном уровне со входами полотенцесушителя или чуть выше/ниже. Что точно не будет работать, так это установка полотенцесушителя если отводы расположены на расстоянии меньшем, чем расстояние между входами. На фото ниже пример нерабочего диагонального подключения с близко расположенными отводами. Черным обозначен вариант ее исправления (подача верхняя).

При подключении надо отводы располагать строго горизонтально или немного под углом. Немного под углом — это от 2 см на метр (2%) или можно чуть больше. Направление уклона зависит от схемы подключения и того, к какому концу этот отвод будет подсоединен. Чтобы было немного понятнее, рассмотрим несколько типовых схем подключения полотенцесушителей.

Универсальное нижнее подключение полотенцесушителя «лесенки»

Эта схема работает независимо от направления подачи горячей воды. Тип подключения — нижний, оба отвода должны располагаться ниже чем нижний край сушилки. При верхней подаче допустим вариант, когда край находится между отводами, но работа уже может быть не настолько эффективной (может хуже греться).

В данной схеме можно ставить отсечные краны. Для ее нормальной работы необходимы:

  • Установленные на верхних выводах краны Маевского (воздухоотводчики) для спуска скапливающегося в верхней части воздуха. Их надо будет периодически открывать и спускать воздух (как начинает хуже греться). Есть вариант — поставить автоматические воздухоотводчики. Они тоже есть компактные. Это упростит эксплуатацию.
  • Байпас прямой с заужением. Размер заужения — трубой на один шаг меньшего диаметра.
  • Отводы выполняются трубой на шаг меньшего диаметра чем основной стояк.

Если у вас по высоте проходит этот вариант, делайте его. Схема работает в любых условиях, с полотенцесушителями типа «лесенка» любого вида.

Возможный вариант нижнего подключения для подачи сверху

При разливе горячей воды сверху, можно верхний отвод сделать выше нижнего края сушилки. При смещенном байпасе и его заужении греться должно нормально. Этот способ не самый лучший, но рабочий.

Наличие воздухоотводчиков и стравливание воздуха после остановки системы — обязательны.

Универсальное боковое подсоединение

Подвести трубы сбоку можно к полотенцесушителю любой из стандартных форм — П-образным, змейке и лесенке. Само подключение от формы на зависит. В стандартном варианте идет прямой незауженый байпас. Отводы или строго горизонтально или с небольшим уклоном. Уклон есть на рисунке: конец верхнего отвода наклонен чуть вниз (2 см на 1 метр), нижнего — задран немного вверх. Диаметр отводов — не меньше диаметра полотенцесушителя.

Подобная схема подключения хороша тем, что на «лесенке» не надо устанавливать воздухоотводчики (ставят заглушки), так как воздух просто уходит в стояк.

При верхней подаче на байпасе можно сделать заужение и/или сместить перемычку по направлению к полотенцесушителю. Это улучшит циркуляцию, сушилка будет греться лучше. Но еще раз: такая схема будет работать только при верхней подаче воды.

При такой схеме тоже можно отводы делать под небольшим наклоном или строго горизонтально.

Возможный вариант бокового подключения (не самый лучший)

Допустима схема бокового подсоединения с расположением верхнего отвода ниже верхнего края полотенцесушителя. Но при таком подключении необходимы краны Маевского, через которые придется стравливать воздух после отключения ГВС на ремонт/профилактику. Также может понадобиться периодическое удаление воздуха в процессе.

Диагональное подключение

Особого смысла в диагональном подключении большинства полотенцесушителей нет: их эффективность от бокового ничем не отличается (во всяком случае существенного улучшения нет), а расход труб больше, длиннее требуются и штробы, а это трудоемко. Хотя схема работоспособна.

Диагональ нормально работает если подача воды идет сверху. Тогда верхний отвод подключается к дальнему краю «лесенки», а нижнее — к ближнему.

В этом случае тоже можно делать зауженый и смещенный байпас, но и без этого все должно работать «на ура». При нижней подаче байпас без заужения, ровно по стояку, подключение

Полотенцесушители сложной формы: как подключать

В случае подключения полотенцесушителей сложной формы кроме обычных средств приходится учитывать еще и особенности строения каждой конкретной модели. Их надо рассматривать с точки зрения гидродинамики — куда вода будет лучше течь, туда и подавать воду. Например, популярная модель «Элегия» фирмы Сунержа. Это не лестница и не зиг-заг.

Установка полотенцесушителя Сунержи Элегия выбрано боковое, так как при любом другом циркуляция будет нарушена. Тут вариантов вообще нет.

Еще одна модель — с нижним подключением и сложной конструкцией имеет три варианта установки. При условии подачи воды сверху, лучше всего будет работать второй,чуть хуже — первый, самый малоэффективный — третий.

При подаче снизу остаются вариант 1 и 3, но только без заужения байпасов — оно будет мешать, а не помогать. Второй вариант исключаем полностью.

Как нельзя делать

Все представленные выше схемы работают стабильно. Как вы заметили, все отводы идут прямо, без изгибов в виде дуги или колец. Это не случайно — во всех неровностях скапливается воздух, Который мешает, а порой, и полностью перекрывает циркуляцию.

На фото установка полотенцесушителя неправильная. Сделаны как минимум, две ошибки:

  1. отводы сделаны уже чем межосевое расстояние полотенцесушителя;
  2. сделаны они металлопластиковой трубой с петлями.

Такое подключение просто не может работать. Металлопластиковые трубы — отличный материал, но не для подключения полотенцесушителей. Их фитинги имеют очень сильное заужение просвета, что плохо сказывается на циркуляции. Плюс к этому в петлях скапливается воздух, а также поток по верхней петле, даже при подаче сверху, не пойдет — слишком большое гидравлическое сопротивление воде надо преодолеть.

Нестабильные схемы

Следующие две схемы могут работать, но далеко не всегда. В нижней части полотенцесушителя вода застаивается и, при какой-то разнице высот, не может подняться. Сказать конкретно, когда она будет работать, а когда нет, не может никто. Зависит от давления в стояке, от диаметра труб и конструкции самой сушилки.

При таком подключении даже работающее соединение может вдруг (обычно после остановки) перестать работать. Все просто: изменилось давление, засорились трубы, вода снизу не «продавливается», полотенцесушитель не греет.

Другой вариант нестабильной схемы — с петлей сверху. Опять же, при некоторых условиях работать будет. Но рано или поздно высшая точка завоздушится и перекроет циркуляцию. Беде можно помочь, если установить в самой высокой точке автоматический воздухоотводчик, но при падении давления и он не спасет.

Совсем неверно

На фото внизу примеры того, как делать не надо. Схемы без крана на байпасе неработоспособны. Чем это грозит — известно. Кроме того, после нескольких лет эксплуатации они вообще перестанут функционировать. Скорее всего это произойдет после очередного отключения — система забьется грязью. Все потому, что весь поток горячей воды пущен через полотенцесушитель. После ремонта в вода несет огромное количество грязи, которая благополучно оседает в изгибах (в самых низких участках в первую очередь). За несколько лет все забивается полностью. По хорошему, все требуется переделать и подключить правильно, ну а помочь горю может только промывка.

Промыть надо и полотенцесушитель и подводы к нему. Для этого сушилку снимаем и моем в ванной, а отводы промываем поочередно подсоединив к освободившемся выходам шланг, второй конец которого вывести в канализацию. Манипулируя кранами пропустить поток горячей воды через один отвод, потом через другой. После промывки все устанавливается на место. Возможно, удастся после этого систему запустить.

Процесс монтажа

Само подсоединение полотенцесушителя к готовым выведенным отводам стандартное для сантехники — подходящие фитинги, лен и упаковочная паста или фум-лента. Для крепления к стене есть кронштейны или специальные зажимы-держатели, в которые труба вдавливается. Подробно процесс показан в видео.

stroychik.ru