На смену старым деревянным окнам пришли новые пластиковые стеклопакеты. Однако многие хозяева не спешат их устанавливать. Пластик является искусственным материалом, который имеет множество недостатков. Поэтому многие стремятся отремонтировать износившиеся рамы, дабы продлить жизнь своим окнам. Для этого применяется определенная технология.

Реставрация деревянных окон может быть проведена самостоятельно. Для этого потребуется уметь обращаться с обычным инструментом, который есть в арсенале домашнего мастера. Также следует рассмотреть рекомендации профессионалов. Они помогут выполнить все действия правильно. Результат работы будет в этом случае высоким.

Необходимость ремонта

Ремонт старых деревянных окон необходим по причине того, что стыки со временем становятся негерметичными. Они не препятствуют перемещению теплого воздуха из помещения. Наблюдаются большие теплопотери в зимний период. Также они не способны приглушать внешние шумы. Чтобы исправить эту ситуацию, требуется поставить новые окна или отремонтировать старые.


Реставрация имеет массу положительных качеств. Во-первых, это будет значительно дешевле, чем покупать новый стеклопакет. Во-вторых, рама из натурального материала является экологически чистой. Древесина способствует нормальной регуляции влажности в помещении. Это позволяет создать оптимальный микроклимат.

Реставрация не займет много времени. Ее можно выполнить буквально за 3 часа. Расстояние между стеклами в деревянных рамах больше в 3 раза. Это способствует снижению теплопотерь. Исключается появление конденсата, образования грибка и появлению проблем со здоровьем у владельцев дома.

Отзывы о технологии

Сегодня применяются разные способы, позволяющие вернуть прежние качества окну. Одной из самых простых и незатратных является реставрация деревянных окон по шведской технологии. Отзывы профессиональных строителей говорят о ее некоторых недостатках. Такой способ предполагает врезку уплотняющего шнура типа Euro-strip. Поэтому подобная методика должна относиться к утеплительному комплексу действий.

Если хозяева дома обращаются в специальную организацию, которая проводит подобные работы, они должны быть готовы, что подгонка и перекраска рамы в этом случае не производится. Это дополнительная услуга, которая ничего общего со шведской технологией не имеет.

Стоимость работ по представленной технологии составляет около 3 тыс. руб. за среднее окно. Профессионалы рекомендуют подойти к проведению реставрации комплексно. Даже подгнившую раму можно будет привести в хорошее состояние. Эксплуатация такого окна продлевается еще на несколько десятков лет.

Инструменты


Если учитывать, сколько стоят деревянные окна, представленные сегодня в продаже (от 25 до 80 тыс. руб.), станет понятно, что произвести реставрацию является одним из лучших решений.

Для этого потребуется подготовить специальный инструмент. Представленная технология хоть и является более сложной, однако результат в этом случае будет значительно лучше.

Нужно позаботиться о наличии таких инструментов, как зензубель, стамески (от 4 до 30 мм), рубанок для зачистки и выборки фальцев, пазов и т. д. Также потребуется кусок лобзикового полотна (около 4-6 мм в ширину и 0,3 мм в толщину), специальный широкий нож (например, как у сапожников или художников).

Потребуется дрель, коронка по дереву диаметром 8 мм. Также необходим плотницкий угольник, уровень, отвес. Также потребуется позаботиться о наличии определенных материалов.

Материалы

Реставрация и монтаж деревянных окон невозможно выполнить без правильно подобранных материалов. Следует приобрести клей «жидкие гвозди» по дереву, натуральную олифу. Также потребуется специальная шпаклевка. Она применяется исключительно для деревянной основы. Шпаклевки потребуется около 0,5 кг.

Необходимо приобрести белила густотертого типа. Это смесь сухого пигмента, наполнителя, которая разводится до требуемой консистенции вручную. Наносить различные растворы потребуется при помощи кисти. Подойдут флейцевые разновидности размером 40, 80 мм.


Следует подготовить 2 л керосина. Также нужны небольшие гвозди, наждачная бумага №60. Плотный строительный мешок должен иметь габариты 1,7 на 0,5 м. Также под рукой должен быть скотч. Работу выполняют при наличии листа фанеры, досок. Их размер должен быть больше рамы. Также нужны кусочки водостойкой фанеры толщиной 1,5 мм. Силиконовый аквариумный клей 10-15 мл также следует приобрести перед реставрацией деревянных окон.

Разборка

Ремонт старых деревянных окон начинается с их разборки. По бокам конструкцию скрепляют специальные чопики или нагели. Их следует осмотреть на наличие дефектов. Створки снимаются с петель. Нужно убрать штапики или замазку. Стекла вынимаются из пазов.

С рам снимается вся фурнитура, крепления, уголки. Остается только древесина. Раму нужно выровнять. Каждую створку кладут на щит и промеряют диагонали. Они должны быть равными. Особенно большого внимания требует форточка.

После выравнивания части окон скрепляют гвоздями. Проверяются старые нагели. Они должны находиться посередине угла. Их следует высверлить. Если же нагель был смещен, необходимо накапать на него несколько капель суперклея. Так он не выпадет при высверливании. Спустя 10 минут, когда клей подсохнет, можно проводить высверливание. После этого можно разобрать раму и очистить от остатков краски.

Снятие краски и пропитка


Существует два основных способа, как снять старую краску с деревянных окон. Первая методика предполагает применять строительный фен. Температура, которой должна обрабатываться древесина, должна находиться в диапазоне от 200 до 250ºС. В противном случае древесина потеряет свои качества.

Химический способ также достаточно эффективен. Каждую отдельную часть рамы обматывают ветошью. Их опускают в пластиковый строительный мешок. Все детали поливают керосином (иные вещества для этого не годятся). Мешок туго завязывается. Древесина остается здесь на сутки. По истечении этого срока деревяшки достают по одной и обрабатывают механическим способом.

Подготовленную древесину нужно пропитать олифой. Ее накладывают кистью. Всего будет около 4 слоев. Это предотвратит развитие грибка и гнили в будущем. Каждый последующий должен наноситься после высыхания предыдущего слоя.

Восстановление

Реставрация деревянных окон продолжается сборкой подготовленной конструкции. Для этого в пазы вводятся новые нагели. Раму собирают на щите. Ее выравнивают, измеряя диагонали. Далее в нее вбивают боковые гвозди и еще раз просверливают отверстия для крепления.

Затем конструкцию снова разбирают. Пазы, стыки промазывают жидкими гвоздями. Затем конструкцию быстро собирают и выравнивают. Проверяются диагонали, подправляется каждый элемент по необходимости. Клей быстро высыхает.

Спустя сутки нагели промазывают клеем и вбивают в пазы. После этого проверяют не только внешние края, но и внутренние части рамы. Для этого применяют угольник. Если древесина усыхала неравномерно, следует убрать при помощи зензубеля и стамески излишки. Чтобы установить раму в проем, под нее укладываются фанера при помощи клея.

Отделка


Отделка деревянных окон начинается со шпаклевки. Перед этим нужно установить отливы. Далее выполняется окраска. Лучше всего подходят масляные составы. Лучше всего в этих целях подходит густотертая краска. Ее можно замешать самостоятельно. Это долговечное покрытие, которое качественно защитит основание от разрушения.

Можно оставить натуральный вид древесины. Для этого применяют морилки. Их покрывают сверху прозрачным лаком.

Далее устанавливают стекла на аквариумный клей. Потом планки прибивают гвоздиками. Следы клея следует сразу вытирать со стекла.

Рассмотрев, как проводится реставрация деревянных окон, каждый хозяин сможет восстановить качества подобных конструкций без больших финансовых затрат. Такие изделия прослужат еще несколько десятков лет на благо своим владельцам.

www.syl.ru

Покраска и установка новой фурнитуры

После сборки рам следующим этапом является нанесение лакокрасочного покрытия. Оттого, насколько качественно оно будет сделано, напрямую зависит внешний вид и сроки службы окон. Покраску выполняют таким образом:

  • поверхность рам обрабатывают мелкой шкуркой;
  • очищают от пыли;
  • в два этапа покрывают слоем грунта, который улучшает адгезию и снижает расход материала;
  • подготавливают лак или краску, для чего, налив в небольшую емкость, перемешивают, доводят до нужной консистенции;
  • краска, чтобы исключить образование потеков, наносится кистью в два слоя, но для некоторых видов лака лучше воспользоваться малярным тампоном.

Реставрация деревянного окна

Останется установить новую фурнитуру и стекло. Первым делом по шведской технологии монтируют утеплитель. Суть метода состоит в прорезании канавки по периметру рамы глубиной 1 см. Ее заполняют трубчатым силиконовым уплотнителем, срок службы которого составляет 20 лет. В подготовленный предварительно паз вставляют «хвостик» ленты и, используя пластиковый шпатель, специальное приспособление, утапливают его до основания.

Реставрация деревянного окна

Шведские технологии позволяют обеспечить в помещении высокий уровень тепло- и шумоизоляции.

Устанавливают металлические уголки, которые придадут конструкции большую прочность, и навесы. Перед вкручиванием новых саморезов, чтобы древесина не треснула, под них предварительно высверливают отверстия. При креплении створок следует использовать уровень. Чем точнее они выставлены, тем легче открывание и меньше щелей. Аналогичным образом поступают при монтаже форточек.


Реставрация деревянного окна

Перед установкой стекол все углы четвертей заполняют силиконовым герметиком и аккуратно садят их на место. После крепят штапики. Дождавшись, когда уплотнитель затвердеет, монтируют щеколды, ручки, прочую фурнитуру. На этом ремонт своими руками оконных деревянных рам завершен. Как видно, особых сложностей в работе нет, единственное, чему следует уделить внимание – аккуратность и соблюдение вышеизложенных рекомендаций.

obustroen.ru

Устранение дефектов

Если планируется ремонт деревянных окон, то вначале нужно осмотреть их на предмет наличия дефектов. Все обнаруженные дефекты обязательно следует устранить. Ниже приведены возможные проблемы, которые могут быть выявлены в ходе проведения ремонтных работ.

Дефект №1. Образовался зазор между рамой и коробкой

Чаще всего встречается недостаточная герметичность оконной конструкции, из-за чего в бане появляются сквозняки. Зазор, появившийся между рамой и коробкой, зачастую является следствием недостаточного уплотнения створок.

Устраняется этот дефект путем помещения в створки уплотняющего материала. Это может быть:

  • резина;
  • поролон;
  • ПВХ.

Это позволит не только облагородить старые деревянные окна, но и дополнительно утеплить помещение.

Обратите внимание! Часто от такой щели можно избавиться и без использования уплотнителя – требуется лишь согнуть петли в сторону, которая противоположна полушипам створки.

Если зазор появился по всему периметру, то загибаются все петли, а если он образовался на каком-то конкретном участке, то можно изогнуть лишь ту петлю, которая находится в месте его (дефекта) образования.

Дефект №2. Краска облупилась и потрескалась

Часто ремонт заключается в обновлении краски. Сразу оговоримся, что не стоит наносить краску на предыдущий полуразрушенный слой, т. к. это не повысит эстетические характеристики конструкции, а только защитит дерево от гниения. Алгоритм действий должен быть следующим.

Шаг 1. Вначале окно снимается с петель, снимаются все металлические элементы и вынимаются стекла. Если этого не сделать, то для покраски потребуется больше времени и сил.

Шаг 2. Удаляется старое лакокрасочное покрытие. Это можно сделать одним из двух возможных способов.


  1. Для удаления краски можно воспользоваться строительным феном. При воздействии высокой температуры покрытие начнет пузыриться и отслаиваться, в результате чего его можно будет с легкостью счистить посредством шпателя.
  2. Другой не менее эффективный способ заключается в обработке поверхностей средством для удаления краски (например, специальной гелевой смывкой Docker S5 Wood).

Оба способа дают возможность быстро удалить краску, но у них есть общий недостаток: работа должна проводиться на улице, поскольку при обработке выделяются вредные газы. А если обработка вне помещения по какой-то причине невозможна, то можно очистить окна механическим способом – с использованием металлической щетки либо шпателя. Разумеется, такая очистка требует больше времени и сил, поэтому к ней прибегают преимущественно когда покрытие настолько ветхое, что отпадает само по себе.

Шаг 3. Затем все трещины, обнаруженные на конструкции, шпаклюются, после чего окно зачищается шлифовальной машинкой или наждачной бумагой.

Шаг 4. Двумя слоями наносится грунтовочная смесь по дереву. Как только грунтовка высохнет, можно приступать непосредственно к покраске.

Шаг 5. Чтобы добиться более эффективного результата, краску желательно наносить двумя-тремя слоями.


Обратите внимание! При нанесении первого слоя применяется краска, которая разведена растворителем. Такая жидкая смесь пропитает дерево, а в тандеме с другими слоями образует плотное и равномерное покрытие.

Покраску проще выполнять краскопультом, да и результат в таком случае будет максимально эффективным. Если же используется кисть, то работу нужно производить с особой аккуратностью, т. к. риск неравномерности нанесения и образования наплывов больший. После высыхания краски окно собирается и устанавливается на место.

Видео – Покраска окон

Дефект №3. Тугое закрытие створок

Еще одна часто встречающаяся проблема – перекошенная рама, в результате чего створки закрываются с трудом или их вообще невозможно закрыть. В таком случае следует начать с осмотра петель – те, как известно, со временем могут оседать. Если петли действительно осели, то можно:

  • поставить их на другие места на оконной раме;
  • намотать на стержни петель стальную проволоку и отрегулировать таким образом положение створок.

Порой перекос образуется из-за изменения формы рамы в результате разбухания дерева. Для устранения этого дефекта все лишнее состругивается рубанком, а рама подгоняется к коробке. Бывает, что определить место защемления на глаз невозможно. В таком случае необходимо, закрывая/открывая створки, протянуть между ними и коробкой копирку. Места, где появятся отметины, и следует состругивать.

Обратите внимание! Также рама может не закрываться из-за того, что слой покрытия слишком толстый. Если так, то он счищается крупнозернистой шкуркой.

Дефект №4. Участок конструкции прогнил

Если на окне были обнаружены фрагменты прогнившей древесины, то их необходимо заменить. Дефектные элементы вырезаются стамеской, при этом желательно срезать и неповрежденную ткань с целью предотвратить распространение гнили.

Образованное после этого углубление обрабатывается столярным клеем, после чего туда помещается заранее вырезанный кусок дерева. Как только клей высохнет, участок шлифуется наждачной бумагой.

Дефект №5. Перекосились оконные переплеты

Такие перекосы появляются вследствие расшатывания угловых стыков рамы.

Существует несколько способов устранения подобного дефекта, но самым эффективным и в то же время простым в исполнении считается монтаж металлических уголков по углам. Для установки уголков требуется заранее вырезать стамеской посадочные гнезда. В них устанавливаются уголки, но так, чтобы последние располагались несколько выше поверхности оконной рамы. Для крепления уголков используются шурупы.

После этого на обновленный участок наносится слой шпаклевки, также производится зачистка наждачной бумагой.

Полная реставрация окна

Если старая оконная конструкция уже не подлежит точечному ремонту, то можно либо заменить ее (сегодня продаются окна из модифицированного дерева, не нуждающегося в покраске), либо заняться ее реставрацией. Второй вариант предпочтительнее, поскольку стоимость изделий из модифицированного дерева довольно высокая.

Технология реставрации, описанная ниже, позволит улучшить внешний вид даже подгнившего окна и добавить его (окна) сроку службы еще 30-40 лет.

Этап первый. Подготовка всего необходимого

Для работы потребуется следующее оборудование:

  • стамески шириной от 0,4 см до 3 см;
  • рейсшина (ее можно заменить пузырьковым уровнем длиной 1 м);
  • зензубель (его еще называют отборником);
  • плотницкий угольник;
  • кусок полотна лобзика или ножовки длиной 5-6 мм и толщиной 0,3 мм;
  • корончатое сверло для древесины, 0,8-1 см;
  • отвес;
  • мастихин или сапожный нож (обязательно широкий).

Что касается необходимых материалов, то их достаточно много. Для удобства они представлены в виде таблицы.

Таблица. Расходные материалы для реставрации

Наименование Описание Количество
Специальный монтажный клей для древесины Порядка 300 г
Обязательно на основе силикона 15-20 мл
Производится из древесных опилок 500 г
Минимальная толщина – 1,5 мм
Можно купить во всех строительных магазинах 3 кг для всех окон бани среднего размера
Пигмент с наполнителем, который разводится вручную 2 кг для всех окон
Размеры должны превышать размеры оконной рамы 1 шт.
На 4 см и 8 см 2 шт.
Ширина 50 см, глубина 170 см (отверстия заклеиваются скотчем) 1 шт.
2 л
№80 или как минимум №60 70 см
500 г
6-8 см 500 г

Обратите внимание! Нежелательно использование шпаклевок глубокого проникновения на водной основе – они значительно увеличивают теплопроводность древесины.

Также может потребоваться акриловый лак или морилка соответствующего оттенка (все зависит от дизайна конструкции). Если есть возможность использовать в работе промышленный фен, то мешок и керосин не потребуются. После подготовки всего необходимого можно приступать к реставрации.

Этап второй. Демонтаж и ревизия

Основные элементы любого деревянного окна – это нагели (их еще называют «чопиками»), соединяющие конструкцию по углам. И реконструкция должна начинаться исключительно с нагелей.

Шаг 1. Вначале створки снимаются, стамеской отковыривается замазка или убираются штапики. После этого вынимаются стекла.

Шаг 2. Убирается вся фурнитура (она в любом случае подлежит замене); с наружных створок снимаются деревянные отливы (их называют слезниками): они – отливы – закреплены гвоздями, которые уже наверняка ржавые. Убираются все оставшиеся гвозди и угольники – последующие действия будут выполняться исключительно с деревом.

Шаг 3. Створки и рама поочередно укладываются на щит и выравниваются по прямоугольности. Для этого измеряются диагонали: те должны равняться длине. При этом особенно тщательно нужно работать с форточными створками. Они небольшие, а миллиметр отклонения приведет к образованию щели в 0,5-0,7 мм.

В качестве примера: предположим, что на створке была совершена ошибка в 3 мм и примерно во столько же в другую сторону на оконной раме. В таком случае образуется 4-миллиметровая щель, из которой будет ощутимо тянуть.

Шаг 4. Выровненные элементы крепятся гвоздями, забитыми в щит впритык к створке, проверяются предыдущие нагели.

Если все нормально, то приблизительно в середине угла они высверливаются сверлом, диаметр которого не должен превышать 0,6 ширины древесного массива прямоугольной формы. При этом не учитываются четверти, а также пазы со скосами (см. нижнюю часть рисунка).

Если какой-то из нагелей «уехал» (см. тот же рисунок, верхнюю часть), то выполняются следующие действия.

  1. Предыдущий нагель закапывается по контуру «Суперклеем» (это необходимо для того, чтобы он не выскочил при сверлении).
  2. Спустя 6-10 минут, когда клей окончательно схватится, проделывается расположенное соответствующим образом отверстие.
  3. При помощи пильной ленты, засунутой между соединительными усами, перепиливается нагель.

Шаг 5. Когда будут готовы отверстия в каждом элементе конструкции, рама разбирается и очищается от старого лакокрасочного покрытия.

Этап третий. Удаление краски

Как отмечалось выше, старое покрытие можно удалить посредством термообработки или обработки химическими препаратами. Для первого способа чистки потребуется промышленный фен. Не стоит использовать бытовой прибор: необходимой температуры (а этой порядка 250°С) он все равно не даст. Также не стоит нагревать древесину паяльной лампой или же газовой горелкой.

Процедура выглядит следующим образом: очищаемый элемент ставится на попа и нагревается участками по 30-35 см. Когда покрытие начнет пузыриться, его счищают посредством мастихина или обычного сапожного ножа.

Обратите внимание! Если использовать для этого шпатель с прямым лезвием, то он будет либо скользить по краске, либо врезаться в материал.

Видео – Очистка окна от старой краски

Также для очистки можно использовать специальные химические препараты. В отсутствие таковых потребуются подручные материалы – керосин (ни в коем случае не нитрорастворитель или сольвент – эти средства испортят древесину) и пластиковый мешок.

Шаг 1. Все элементы обматываются старыми тряпками.

Шаг 2. Затем они помещаются в мешок, при этом не стоит забывать о небольшом запасе для завязывания.

Шаг 3. Элементы поливаются керосином (500 мл).

Шаг 4. Мешок завязывается и оставляется на 1-2 дня для того, чтобы краска размягчилась.

Шаг 5. Детали поочередно извлекаются и очищаются теми же инструментами.

Обратите внимание! Если вытащить сразу все элементы из мешка, то керосин быстро испарится, а краска, как следствие, обратно застынет.

Этап четвертый. Пропитка

Все деревянные элементы необходимо пропитать олифой. Это требуется не только для восстановления структуры ветхого материала, но и для того, чтобы зародыши гнили, уничтоженные химией или термообработкой, не развивались вновь.

Можно нанести олифу кистью, но для качественной пропитки потребуется стальная труба диаметром 10-12 см. Труба устанавливается под углом 30°, для чего удобнее всего использовать небольшие козлы. Вся процедура проводится на улице как можно дальше от жилых сооружений. Помимо трубы, для работы потребуется кошма из стеклоткани, ведь олифа при нагреве может загореться. Если это произойдет, кошму следует накинуть на горловину трубы. Как только огонь погаснет, операция продолжится.

Шаг 1. Труба на ¾ наполняется олифой и прогревается снизу промышленным феном. Олифа при нагреве запузырится – это свидетельство того, что из нее выходит воздух. При резком усилении запаха нужно отодвинуть нагревательный прибор, немного подождать и продолжить нагрев. Как только пузырьки исчезнут, можно приступать непосредственно к пропитке.

Обратите внимание! Ни в коем случае нельзя наклоняться над горловиной! Наблюдать за олифой можно только сбоку искоса.

Шаг 2. Для дальнейшей работы потребуется крючок из стальной проволоки диаметром 5 мм (один конец должен быть заостренным). Первый элемент помещается в трубу и притапливается с помощью этого крючка на 4-5 минут, после чего зацепляется им же, извлекается и укладывается для просушивания. Не стоит брать детали руками, пусть и в рукавицах – температура олифы будет составлять порядка 130°С.

Шаг 3. Аналогичным образом пропитываются остальные элементы. Обычная сосна, к примеру, обработанная олифой и высушенная на открытом воздухе, будет служить более 150 лет, а если ее обработать масляной краской, то перекраска будет производиться не чаще чем каждые 15 лет.

Этап пятый. Восстановление

Процедура начинается с создания новых клиньев и нагелей.

Клинья, нагели

Нагели насверливаются из любого дерева прямослойного типа с помощью корончатого сверла. Важно, чтобы сверление выполнялось поперек волокон. Для каждого из нагелей предварительно подготавливается клин шириной 0,5-0,6 см, толщиной 0,1-0,15 см и длиной, равной его (нагеля) диаметру. Желательно изготовить клинья из рябины или дуба.

Диаметр самих нагелей должен на 0,5-0,6 см превышать диаметр отверстий, сделанных под них.

Наружное выравнивание

Рама, еще ничем не закрепленная, собирается на дощатом щите, застеленном полиэтиленовой пленкой. Алгоритм дальнейших действий приведен ниже.

Шаг 1. Рама ровняется по диагоналям и фиксируется гвоздями так же, как было описано выше. По крепежным отверстиям нужно повторно пройтись сверлом.

Шаг 2. После этого рама разбирается, пазы и усы соединений промазываются «жидкими гвоздями». Далее рама быстро собирается и так же быстро проверяется по диагонали. При необходимости вносятся коррективы.

Шаг 3. Как только клей засохнет, можно начинать фиксацию нагелей. Это нужно сделать сразу после сборки, пока клеевой стык еще пластичен. Каждый из нагелей смазывается «жидкими гвоздями» и вбивается в соответствующее отверстие киянкой.

Обратите внимание! Волокна древесины должна располагаться перпендикулярно волокнам нагелей – так соединение будет максимально надежным.

После этого нагели окончательно крепятся клиньями, вбитыми параллельно их (нагелей) волокнам.

Подгонка

Внешняя прямоугольность еще не является гарантией того, что монтажные проемы также прямоугольны. Дело в том, что древесина может сохнуть неравномерно. По этой причине после выравнивания необходимо приступать к подгонке четвертей.

Шаг 1. Створка ставится на попа, после чего при помощи отвеса поочередно проверяются четверти. Если есть хоть одна точно перпендикулярная створка, то ориентироваться нужно на нее; в ее отсутствие самый «уехавший» из углов определяется рейсшиной и угольником. От этого угла к остальным отбиваются черты нового проема, после чего с помощью стамески убирается лишнее.

Шаг 2. Аналогичным образом створки проверяются и ровняются по наружи.

Шаг 3. После этого створки укладываются в ряд и ровняются по ширине/высоте (см. рисунок ниже). Четверти при этом можно вообще не трогать, т. к. их незначительный перекос особой роли не играет. Но при желании можно выровнять и их.

Шаг 4. По окончании процедуры створки будут меньшими, чем проем оконной рамы. Чтобы их подогнать, необходимо в четверти подложить полоски фанеры на «жидкие гвозди». Когда клей застынет, рама доводится до точности стамеской, после чего проделываются выемки для фурнитуры.

Шаг 5. Створки прихватываются мелкими гвоздями, забитыми с шагом в 20-25 см.

Шпаклевание, шлифовка

Приготовление шпаклевки не представляет собой ничего сложного: нужно смешать «жидкие гвозди» с опилками в соотношении 1:3, ориентируясь на объем, а не на вес. Смесь замешивается быстро, небольшими порциями, и наносится в течение нескольких минут (клей быстро сохнет). После этого рама шлифуется.

Обратите внимание! Перед нанесением шпаклевки отливы устанавливаются на место: вначале на «жидких гвоздях», а потом на обычных.

Нанесение краски

Для покраски, как уже отмечалось, предпочтительнее использовать масляные краски. В идеале это должна быть густотертая краска, собственноручно замешанная на льняном масле (так, к слову, делают художники). А вот готовые краски, которые продаются как «натуральные», в действительности изготавливаются из разбавителей на основе минералов или синтетики, существенно уступающих в плане долговечности. Пента- и глифталевые эмалевые краски тоже не подходят: уже через пять лет потребуется перекраска, а излишние наслоения лишь испортят привлекательность бани.

Обратите внимание! В целом, краска состоит из трех основных компонентов – разбавителя, наполнителя и пигмента. Для того чтобы окрашенные окна долгое время блестели, нужно покупать краску, наполнитель в которой выполнен из мраморной муки.

Масляная краска замешивается в широкой емкости следующим образом: насыпается небольшая кучка, в вершине последней создается лунка, в которую и заливается сама краска. Далее смесь замешивается, а масло добавляется малыми порциями до тех пор, пока не будет достигнута требуемая консистенция (она должна напоминать жидкую сметану). Сама процедура покраски выполняется традиционно.

Отделка

После высыхания краски окна покрываются морилкой, которая меняет оттенок и подчеркивает текстуру древесины. Более того, морилка впитывается в материал, поэтому даже после ошкуривания при проведении ремонтных работ окна не придется дополнительно подкрашивать.

Финальный этап отделки – лакирование окна тонированным или прозрачным лаком на основе акрила, монтаж фурнитуры и стекла.

Остекление

Перед установкой стекол на внутренние нижние углы четвертей выдавливается полосами аквариумный клей. Далее стекла крепятся маленькими гвоздями, потеки клея удаляются тряпкой, пропитанной уксусом. Сами гвозди не нужно очищать от силикона – он защитит их от ржавления.

Как только клей застынет (скорость его застывания – 2 мм/день), стекла заделываются обычной замазкой – мелом, замешанным на олифе.

Обратите внимание! Если стекло будет крепиться штапиками, то их следует предварительно обработать так же, как и другие деревянные элементы конструкции.

Подводя итоги

Старинная методика реставрации окон, усовершенствованная нынешними материалами, и в самом деле творит чудеса. Даже самые старые, неприглядные и подгнившие окна, восстановленные по этой методике, будут выглядеть не хуже пластиковых аналогов, а полезные свойства древесины при этом полностью сохраняются.

banya-expert.com

Преимущества реставрации деревянных окон:

  • вы можете сохранить экологичность своего дома;
  • в комнатах всегда будет оптимальный комфортный микроклимат;
  • деревянные окна часто являются главной достопримечательностью многих домов, а реставрация позволит с помощью современных методов и материалов сохранить их облик нетронутым.
  • Значительная экономия средвтв.

 

Реставрация старых оконных рам

Основные дефекты и способы их устранения

В процессе эксплуатации именно деревянных оконных конструкций их владельцам часто приходится иметь дело со следующими проблемами:

  1. Щель между рамой и оконной коробкой.
  2. Проблемы с покрытием поверхности.
  3. Перекос оконных переплетов.
  4. Загнивание части переплета или рамы.
  5. Туго закрываются створки.

Дефект 1. Проблема недостаточной герметичности одна из самых актуальных. Подобные щели образуются из-за того, что древесина представляет собой такой материал, который легко поддается деформациям. Необходимость реставрации старых деревянных окон в таком случае объясняется постоянными сквозняками.

Но и устранить данную проблему достаточно просто. Необходимо всего лишь установить дополнительный уплотнитель.

Дефект 2. Ремонт старых деревянных окон потребуется и в случае износа морилки или потрескавшейся краски. Через несколько лет краска на таких конструкциях теряет свои изначальные свойства, независимо от ее качества и цены. Для реставрации окна достаточно будет просто обновить покраску.

Дефект 3. Актуальная проблема, особенно если речь идет о рамах из цельной доски. Основная причина перекоса – свойства древесины к деформированию под воздействием влаги или прямых солнечных лучей. Устранить подобные перекосы можно подрегулировав фурнитуру. Если же такой возможности нет из-за технических особенностей выбранных деталей, придется менять петли.

Дефект 4. Это самый сложный дефект дерева, который невозможно устранить. В случае гниения понадобится полностью менять оконную конструкцию.

Дефект 5. Довольно распространенная проблема в ходе эксплуатации старых деревянных окон. Чтобы возвратить им способность снова нормально закрываться, то для начала стоит проверить, не усела ли конструкция в целом. Если да, достаточно просто урегулировать высоту створок.

Ремонт деревянных оконных рам

Ремонт старых деревянных окон: подготовительные действия

Для того чтобы уменьшить объем работ, связанных с ремонтом старых деревянных оконных рам, необходимо периодически поддерживать их состояние путем обработки специальными препаратами.

Иногда, владельцы не придают значения этому, и через несколько лет оказывается, что окна подходят только для замены. Следует рассмотреть, можно ли под слоем старой масляной краски обнаружить твердую древесину, и с меньшими усилиями и финансовыми вложениями продлить жизнь таким конструкциям.

До начала ремонтных работ створка должна быть снята с петель и поставлена твердо на подготовленные опоры. Вокруг окна стоит положить, например, фольгу, для защиты соседних объектов от загрязнения. В идеале просто вынимают стекла.

Новая краска не может быть нанесена на старые слои. Их лучше удалить, но обязательно, соблюдая технику безопасности на рабочем месте, потому как каждая невнимательность может привести к повреждению стекла.

Ремонт деревянных оконных рам
Ремонт старых деревянных окон — подготовительный этап

Перед тем, как отремонтировать старые деревянные окна, также понадобится удалить старую замазку или уплотнительный материал, которые соединяет стекло с оконной рамой. Теперь такие элементы изготавливают из более прочных и эстетических материалов, нежели несколько лет назад.

Лучше всего применять акрил. Он тщательно наносится на очищенную от жира и пыли поверхность, предпочтительно пальцем, смоченным водой. Перед нанесением краски необходимо позаботиться о защите оконной фурнитуры от загрязнений.

Пожалуйста, обратите внимание, что покрытие из прозрачного лака должно обновляться каждые 2-5 лет, а краска — каждые 5-8 лет.

Реставрация старых оконных рам должна сочетаться с ремонтом или заменой петель и крепежных деталей. Правильность их посадки обеспечит стабильность и герметичность окон. Петли заменяют новыми или меняют только элементы их крепления или болты, винты. Стержни должны быть обработаны маслом или пройти специальную подготовку, рекомендованную производителями окон.

Что необходимо для  ремонта окон своими руками

Чтобы правильно провести реставрацию деревянных окон своими руками, понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • фен для снятия краски. Данный агрегат помогает снять покрытие, не повредив поверхность рамы;
  • шлифовальная машина;
  • наждачная бумага;
  • сапожный нож, который легко снимает застарелую краску;
  • шпатель, поскольку ремонт деревянных оконных рам предполагает обязательную шпатлевку для обновления поверхности рамы и створок;
  • кисти для окраски;
  • стамески;
  • фурнитура, стекла (это в том случае, если вы планируете менять данные элементы);
  • олифа, лак, краска;
  • грунтовка;
  • шпатлевка;
  • уплотнитель.

Реставрацию деревянных окон своими рукамиВажно уделить немного больше внимания выбору шпаклевки. Всего для работ ее понадобится три вида:

  1. Крупнозернистая шпаклевка для оконных рам с деревянными поверхностями. Она будет применяться для заделки крупных щелей и прочих дефектов. Материал часто используется в ходе реставрации дверей из дерева.
  2. Мелкозернистая финишная. Чаще всего продукт используют, чтобы отделать внутреннюю часть помещений. Но и для работы с деревом она отлично подходит. Единственный момент, о котором необходимо помнить, — это грамотный выбор цвета. Самый оптимальный вариант – белый. Он лучше, чем бежевый, скрывает в дальнейшем заделанные дефекты.
  3. Грунтовка глубокого проникновения. Материал необходим, чтобы добиться более качественного сочетания краски и шпаклевки.

Ремонт окна своими руками: порядок действий

Ремонт старых окон из дерева состоит из нескольких последовательных шагов. Рассмотрим их более детально.

Шаг 1. Удаление старой краски

Это можно сделать тремя способами:

  • механическим;
  • термическим;
  • химическим.

Механическое удаление старых слоев краски предусматривает использование тонкой лопаточки, наждачной бумаги, шлифовальных станков. Необходимостью является и применение инструментов, которые используют вручную, особенно в углах, изгибах, труднодоступных местах.

Слоеные или треснувшие пленки краски не являются хорошим субстратом для нового слоя, поэтому первый шаг нацелен, чтобы удалить его. Самый простой способ, что мы можем сделать сами, снять старое покрытие с помощью шпателя. Это требует использования специальных составов для удаления краски.

Препараты для удаления краски можно найти в каждом магазине химии. Они, как правило, представлены в виде гель-препаратов, которые с помощью кисти наносят на подновленную поверхность толщиной до 2-3 мм.

Выбирая средства для удаления старых покрытий, необходимо отдавать предпочтение не содержащим кислоты средствам. В противном случае они вступают в реакцию с деревом.

Агент должен оставаться на поверхности до 30 минут, в зависимости от количества слоев старого покрытия, которое требуется удалить. Через короткий промежуток слой продукта размягчается и его легко снять шпателем.

Другой способ удаления старого покрытия — использование фена в соответствии с определенными практическими советами. Он позволяет направить горячий воздух, который удаляет краску. Этот способ используется, главным образом, для защиты стекла от нагрева. Когда на раме появится пузыри, шпателем можно собирать краску.

Реставрации деревянных оконных рам

Шаг 2. Сглаживание поверхности древесины

Что происходит, когда есть дефекты? Старые окна могут иметь на раме глубокие царапины, дефекты или даже повреждения. Перед покраской их необходимо заполнить специальной замазкой для дерева. Для нанесения замазки используют специальный шпатель с резиновым наконечником.

Массу плотно укладывают в один слой. Он не должен быть толще, чем 4 мм. Поэтому, если полости больше, в некоторых случаях вам потребуется больше слоев, которые накладываются после отверждения предыдущего.

Как отремонтировать старые деревянные окна

Шаг 3. Шлифование поверхности

Следующий шаг необходим, чтобы получить гладкую поверхность для покраски. Для шлифования поверхности используют наждачную бумагу.

Когда поверхность гладкая, она тщательно очищается от пыли, вымывается и оставляется до полного высыхания.

Реставрация окна

Шаг 4. Пропитка олифой

Это довольно старый метод, но очень эффективный. Несмотря на тот факт, что сегодня на рынке строительных материалов очень трудно найти натуральную олифу, все же технология до сих пор актуальна.

Производители предлагают продукт из различных синтетических производных, а не из конопляного и льняного масла, как в былые времена. Олифу вытеснили хорошие по качеству пропитки, производство которых на порядок рентабельнее.

Чтобы покрыть поверхность деревянной оконной конструкции, понадобится специальная кисть. Первый слой ложиться, как пропитка, а следующие два — завершающие. Перед тем, как продолжить работы, следует убедиться, что поверхность не липкая.

Шаг 5. Покраска

Какой краской покрасить оконные рамы? Для того чтобы сохранить рисунок волокон древесины следует использовать лак. Он доступен во многих цветах, натурального дерева, а поверхность придает нежный блеск.

Но для ремонта оконных рам лучшим покрытием все же является краска, которая будет маскировать неровности. Эмульсии для древесины доступны во многих цветовых решениях.

Стоит помнить, что краска должна покрывать около 1 мм стекла. Таким образом, формируется защитный слой для предотвращения проникновения воды между стеклом и шпатлевкой.

Ремонт старых деревянных оконных рам

Как продлить срок эксплуатации?

Если правильно и регулярно проводят техническое обслуживание, это положительно влияет на состояние и значительно продлевает срок службы и долговечность сохранившегося объекта. Это относится к автомобилям, одежде, телевизорам и окнам.

Регулярный уход за состоянием и чистотой окна, забота о правильно подобранных мерах защиты значительно продлит срок их службы.

Современные деревянные окна на заводах производителя обрабатывают средствами, которые защищают их от вредного воздействия внешних факторов (солнце, дождь, загрязнение воздуха). Ремонт деревянных евроокон, а точнее лакокрасочного покрытия, рекомендуется каждые 3- 5 лет — в зависимости от типа используемого покрытия (краска или лак).

Очистка и техническое обслуживание оконной рамы требует применения соответствующих мер. Дерево лучше мыть разбавленным жидким мягким средством для мытья посуды.

Таким образом, вы должны иметь в виду, что во время очистки стекла не стоит распылять на оконные рамы и стекло одни и те же средств. Любые остатки, даже самые незначительные, должны быть удалены из рамы — промыть водой и вытереть насухо.

Чтобы продлить срок службы краски и дольше сохранять ее эстетическую привлекательность, хорошо после мытья рамы дополнительно использовать для ухода различные средства. Они наносится на очищенную и высушенную раму с помощью мягкой ткани или ваты. Не рекомендуется использовать подобные средства при ярком солнечном свете или на нагретой поверхности. Оптимальная температура составляет 10-25 °С.

Ремонт деревянных евроо

Ремонт незначительных повреждений

Стан покрытия следует регулярно проверять — по крайней мере, два раза в год (весной и осенью), обращая внимание на внешнее состояние поверхности каркаса.

Несмотря на тот факт, что современные производители деревянных оконных конструкций стараются максимально защитить свою продукцию, уже через месяц эксплуатации без защитного лакокрасочного покрытия рама начинает поглощать влагу из окружающей среды

Деревянные окна представляют собой изделия, о которых надо заботиться постоянно, чтобы они сохранили свою привлекательность.

Если не следовать советам специалистов и не ухаживать за состоянием таких окон, затем ремонт может быть дорогостоящим. Всегда лучше сделать мелкий ремонт, чтобы избежать неприятностей в более серьезных масштабах.

sdelalremont.ru