Andrey Andrey

В данной статье я решил рассказать вам о пяти современных материалах, которыми может быть выполнена отделка балкона, а также способах их монтажа. Отделочных материалов много, но далеко не все они подходят для отделки балкона, особенно, если помещение не отапливается. Если вы собрались обустроить свой балкон, то после прочтения материала сможете легко это осуществить.

Этапы обустройства

Процесс отделки балкона изнутри включает в себя пять основных этапов:

Каждый этап обладает своими нюансами и тонкостями, о которых я расскажу ниже.

Подготовка материалов

Прежде всего давайте разберемся, чем лучше отделать балкон внутри. Для этих целей подходят:

  1. пластиковые панели;
  2. вагонка или блок-хаус;
  3. декоративная штукатурка;
  4. пробковые обои;
  5. штучные материалы.

Далее подробней рассмотрим все эти виды покрытий и их особенности.

Материал 1: пластиковые панели

Наиболее распространенным материалом для отделки балконов являются ПВХ панели. Их высокая популярность связана со следующими положительными качествами:


  • устойчивость к повышенной влаге и перепадам температур. Исключением являются наиболее дешевые модели панелей от малоизвестных производителей, которые становятся хрупкими при отрицательных температурах и даже могут растрескиваться сами по себе;
  • легко устанавливаются «сухим» способом;
  • достаточно привлекательно смотрятся – в продаже существуют не только однотонные панели, но и изделия, имитирующие дерево, мрамор, кафельную плитку и пр. Кроме того, их дизайн может быть как шовным, т.е. с видимыми стыками, так и бесшовным, в результате чего панели образуют сплошную поверхность;
  • являются практичным покрытием, так как легко моются, что для балкона зачастую является очень важным моментом;
  • невысокая цена – пластиковые панели являются одним из наиболее доступных материалов.

Недостатков у этого материала немного:

  • выгорают на солнце, особенно это свойственно дешевым панелям;
  • неустойчивы к ударным нагрузкам, поэтому требуют аккуратного обращения;
  • как я уже говорил выше, некоторые модели панелей растрескиваются на морозе.

Ниже приведены цены на панели от некоторых производителей, которые хорошо себя зарекомендовали:

Марка Цена за 1м2 в рублях
Олимпия (однотонные) 250
Нордсайд (имитация мрамора) От 300
РЕАС (имитация темного дуба) 550
Nailite (имитация необработанного кедра) 830

Таким образом, если вы хотите чтобы отделка балкона получилась красивой, практичной и недорогой, пластиковые панели будут отличным решением.

Материал 2: вагонка или блок-хаус

Многие люди недолюбливают ПВХ панели, в результате чего зачастую интересуются у специалистов – чем можно отделать балкон внутри кроме пластика? Хорошей альтернативой пластику являются деревянные материалы, такие как вагонка и блок-хаус. Напомню, что эти покрытия представляют собой деревянные шпунтованные отделочные доски.

Между собой вагонка и блок-хаус отличаются профилем лицевой стороны. У вагонки профиль плоский, а у блок-хауса – цилиндрический, в результате чего он имитирует оцилиндрованное бревно.

Деревянные материалы обладают множеством положительных качеств:

  • экологичность, так как являются натуральным материалом;
  • высокая прочность;
  • долговечность – благодаря современным пропиткам дерево не подвержено воздействию влаги и биологических факторов. Кроме того, дерево не боится ультрафиолетового излучения;
  • привлекательный внешний вид – натуральная текстура древесины способна украсить любой интерьер;
  • монтаж осуществляется так же просто, как и установка пластиковых панелей;
  • хорошие тепло- звукоизоляционные свойства;
  • доступная стоимость, правда, это касается лишь недорогих пород древесины.

К недостаткам относится лишь то, что деревянные материалы нуждаются в периодическом уходе – их нужно обрабатывать пропитками или покрывать лаком.

Стоимость вагонки и блок-хауса зависит от породы древесины, а также сорта:

Вид вагонки Стоимость за 1м2 в рублях
Липа, сорт А 250-300
Сосна, сорт А 250-300
Липа, экстра 500
Кедр, сорт А 500
Канадский кедр, отборная вагонка 2700

Материал 3: декоративная штукатурка

В отличие от описанных выше материалов, декоративная штукатурка относится к «мокрым» способам отделки. Использовать ее имеет смысл в следующих случаях:

  • стены на балконе ровные либо вы планируете их утеплить – в этом случае декоративная штукатурка позволит вам сэкономить, особенно, если вы воспользуетесь наиболее простой смесью, такой как «короед»;
  • применение декоративной штукатурки обусловлено дизайнерскими соображениями, проще говоря – вы хотите видеть на балконе именно это покрытие.

Среди достоинств данного материала можно перечислить такие моменты, как:

  • простота нанесения, правда, это касается далеко не всех видов декоративной штукатурки;
  • привлекательный внешний вид;
  • невысокая стоимость;
  • устойчивость к перепадам температур, повышенной влажности и ультрафиолету.

Недостатков у декоративной штукатурки несколько:

  • требует подготовки основания;
  • так как работа «мокрая», может выполняться только при плюсовой температуре;
  • долговечность меньше чем у «сухих» материалов.

Ознакомиться со стоимостью декоративной штукатурки вы можете из таблицы ниже:

Материал Стоимость
Mixan (мозаичная интерьерная) 20кг 2000
Короед СТ 35 25кг 950
Baumit EdelPutzSpezial Natur 25кг 650
КНАУФ-Диамант 25кг 400

Материал 4: пробковые обои

Для тех, кто хочет, чтобы внутренняя отделка балкона была экологичной и оригинальной, можно порекомендовать использовать пробковые обои. Они представляют собой рулонные материал, состоящий из двух слоев:

  • пробковое полотно (шпон) – толщина может варьироваться в пределах 1-4 мм. Чем толще шпон, тем, обычно, дороже стоят обои. Зачастую шпон покрывают воском, что повышает долговечность материала;
  • подложка – может быть бумажной или флизелиновой. Для балкона следует использовать полотна на флизелиновой основе, которые устойчивы к повышенной влажности.

К достоинствам пробковых обоев относится не только их экологичность, но и привлекательный внешний вид, а также устойчивость к различным негативным воздействиям. Кроме того, обои хороши в том случае, если у вас маленький балкон, так как они отнимают минимум пространства.

Однако, вместе с тем пробковые обои имеют и один существенный недостаток – это высокая стоимость. В качестве примера ниже приведены цены на полотна от различных производителей:

Модель Цена в рублях
Sedacor Divina 7000 рулон 5,5м
Sevilla Cobre 3600 рулон
Ipocork 2500 рулон
Blackberry 1 650 1м2
Amorim 1000 1м2

Материал 5: штучные покрытия

Если вы хотите, чтобы отделка балкона внутри была максимально прочной и долговечной, но в то же время обладала современным привлекательным дизайном, используйте штучные отделочные материалы, к которым относится:

  • декоративный камень – прочный и долговечный материал, способный украсить практически любой интерьер. Единственное, имейте в виду, что камень бывает натуральным и искусственным.
    Натуральный камень является наиболее долговечным и прочным, однако стоит дороже. Искусственный же камень — это более бюджетный вариант отделки. Следует отметить, что он может быть выполнен из цемента или гипса, от использования последнего на балконе лучше отказаться;

  • клинкерная плитка – еще один прочный и долговечный материал, который позволяет имитировать кирпичную кладку. Некоторые производители дают гарантию на эту плитку в 100 лет. Кроме того, материал устойчив к любым атмосферным воздействиям, благодаря чему им можно отделать даже открытый балкон;
    Основным недостатком клинкерной плитки является высокая стоимость, что, собственно, относится ко всем штучным материалам;
  • керамогранитная плитка является неплохой альтернативой клинкерной плитке для тех, кто хочет видеть на балконе более традиционный дизайн интерьера. От обычной кафельной плитки керамогранит отличается большей прочностью и износоустойчивостью. Благодаря этому покрытие можно использовать не только на стенах, но и на полу.

Ниже приведена стоимость некоторых штучных материалов, которые пользуются популярностью на рынке:

Материал Стоимость за 1м2 в рублях
Feldhaus Klinker perla liso (клинкерная плитка) 1600
Аппалаче (искусственный камень) 1450
ArtStone Klinker ASK-33 (клинкерная плитка) 1000
ARTSTONE (искусственный камень) 950
Песчаник (натуральный) 500
Шахтинская плитка (керамогранитная плитка) 220

Вот, собственно и все покрытия, о которых я хотел вам рассказать. Что касается выбора, то каждый сам должен решать каким материалом лучше отделать балкон внутри в зависимости от дизайна интерьера и своих финансовых возможностей.

Также вам понадобятся материалы для отделки пола и потолка. Как правило, с их выбором определиться гораздо проще.

Для пола можно использовать те же покрытия, что и для полов внутри квартиры. Потолки же, как правило, отделывают теми же материалами, что и стены. Исключением являются подвесные конструкции, о которых поговорим ниже.

Подготовка балкона

Вне зависимости от того, каким способом будет выполняться отделка балкона своими руками, работу необходимо начинать с подготовки. Эта процедура осуществляется в такой последовательности:

  1. прежде всего отмечу, что приступать к внутренней отделке следует после того, как будет полностью выполнена наружная отделка. Как она осуществляется, вы можете узнать из других статей на нашем портале.
    Если же балкон застеклен, можно сразу приступать к внутренним работам. Единственное, исключением являются относительно старые дома, такие как П 44, где зачастую балконам требуется замена внешней обшивки. Данную работу необходимо доверить специалистам с разрешением на выполнение высотных работ;
  2. после того как внешняя отделка будет выполнена, нужно освободить балкон от лишних предметов, а также удалить старые осыпающиеся или отслаивающиеся отделочные материалы;

  1. следующим очень важным этапом подготовки является герметизация балкона. Промажьте все стыки плиты со стеной герметиком. Точно так же нужно заполнить щели в потолочной плите.
    Если сверху над вами расположен незастекленный балкон, то гидроизоляцию необходимо выполнить не только изнутри, но и снаружи, т.е. сверху. Для этого придется, конечно же, договориться с соседями.
    Выполнить гидроизоляцию сверху можно битумной мастикой, резиновой краской или другими гидроизоляционными материалами.

Если вы живете на последнем этаже, для герметизации козырька придется обратиться к специалистам с разрешением на выполнение высотных работ.

На этом процесс подготовки балкона завершен.

Отделка пола

Если вы хотите, чтобы балкон был комфортным, и был пригоден для использования в качестве дополнительного полезного пространства квартиры, необходимо его утеплить. Надо сказать, выполнять теплоизоляцию имеет смысл даже в том случае, если вы не собираетесь отапливать балкон в зимнее время, так как в результате этой процедуры вы утеплите примыкающее к балкону помещение.

Теплоизоляция требуется не только стенам, но и плитам потолка и пола. Поэтому далее я расскажу, как отделать пол и параллельно с этим утеплить его.

Пол на балконе, как правило, выполняют следующими способами:

Далее рассмотрим оба варианта.

Деревянный пол на лагах

Для обустройства деревянного пола на лагах вам понадобятся следующие материалы:

  • гидроизоляционная пленка;
  • утеплитель – пенопласт, минеральная вата или др.;
  • деревянные брусья;
  • половая доска.

Работа своими руками выполняется в такой последовательности:

  1. на пол нужно настелить гидроизоляционную пленку. Вместо нее также можно использовать битумную мастику, рубероид или другие материалы;
  2. далее вдоль балкона укладываются брусья, которые будут служить лагами. Сечение бруса выбирается таким, чтобы деревянный пол не возвышался над порогом, расположенным между балконом и основным помещением.
    Лаги обязательно выставляются по уровню и друг относительно друга. Для этого под них можно подкладывать обрезки фанеры или другой подходящий материал;
  1. далее в пространство межу лагами укладывается утеплитель;
  2. затем укладывается гидроизоляционная пленка;
  3. в завершение работы на лаги настилается половая доска, которая соединяется между собой в замок шип/паз и крепится к лагам саморезами или гвоздями. Имейте в виду, что между стенами и настилом необходимо оставить расстояние около сантиметра;
  1. в завершение работы вы можете постелить напольное покрытие, к примеру, линолеум, ламинат или др. Также можно оставить в качестве финишного покрытия половую доску, обработав ее пропиткой, или вскрыв лаком.

Чтобы защитить деревянные элементы пола от биологических воздействий и влаги, необходимо обработать их защитной пропиткой.

На этом процесс монтажа пола на лагах завершен. Надо сказать, что некоторые балконы имеют пожарный люк. В этом случае работа несколько усложнятся, так как по закону его нельзя заделывать.

Соответственно, вам придется выполнить крышку. Для этого сделайте из реек раму и закрепите на ней доски. По периметру люка следует уложить брус, как показано на фото выше.

Заливка стяжки

Для выполнения стяжки понадобятся такие материалы:

  • утеплитель — пенопласт, экструдированный пенополистирол или минеральные маты;
  • цементный раствор;
  • фибра для армирования;
  • гидроизоляционная пленка;
  • маячные профили.

Работа осуществляется в такой последовательности:

  1. застелите пол гидроизоляционной пленкой. Кроме того по периметру стен следует уложить демпферную ленту;
  1. если на балконе имеется люк, по его периметру устанавливается опалубка;
  2. далее на пол укладывается теплоизоляция;
  3. затем теплоизоляция застилается еще одним слоем гидроизоляции;
  4. далее устанавливаются маячные профили, и заливается стяжка по стандартной схеме. Для армирования стяжки добавьте в раствор фибру.

Подробно узнать о том, как заливается стяжка, вы можете из других статей на нашем портале, посвященных этой теме;

  1. после застывания бетона укладывается плитка или другой материал. Кроме того, необходимо сделать люк. Для этих целей можно выполнить щит и декорировать его тем же материалом, которым покрыт пол.

Отделка стен

Теперь рассмотрим, как отделать внутри стены. Про варианты внутренней отделки с использованием 5 отделочных материалов я рассказывал выше.

Вариант 1: отделка пластиком

Все «сухие» способы отделки требуют монтажа каркаса. Поэтому необходимо подготовить и другие материалы:

  • деревянные рейки для монтажа каркаса;
  • подвесы для крепления реек;
  • плитный утеплитель;
  • направляющие для панелей.

Пошаговая инструкция по монтажу каркаса выглядит так:

  1. начните работу с выполнения разметки стен, обозначив расположение реек. Имейте в виду, что они устанавливаются перпендикулярно пластиковым панелям.
    Так как панели устанавливают чаще всего вертикально, рейки, соответственно, монтируют горизонтально. Расстояние между ними должно составлять около 50 см.
  2. на размеченных линиях обозначьте расположение подвесов, которые так же устанавливаются с шагом 50 см;
  1. далее закрепите подвесы, воспользовавшись дюбель-гвоздями;
  2. затем закрепите в подвесах рейки при помощи саморезов. Единственное, прежде чем зафиксировать их, обязательно выровняйте по уровню и маякам.
    Для этого вначале установите крайние рейки, т.е. возле пола и потолка, после чего натяните между ними нити, и по ним выровняйте промежуточные рейки;
  1. после монтажа каркаса уложите в пространство между рейками утеплитель. Чтобы зафиксировать его, отогните ушки подвесов, как показано на фото выше;
  1. если ограждение балкона имеет каркасную конструкцию, вдоль него прикрепите брус к полу, и в той же плоскости зафиксируйте брус под подоконником. Затем соедините оба бруса вертикальными стойками. Получившееся пространство каркаса утеплите.

В итоге у вас должен получиться утепленный каркас, расположенный на всех стенах в вертикальной плоскости. На этом же этапе вы можете выполнить каркас и на потолке для дальнейшей его обшивки панелями.

Последующая пластиковая отделка осуществляется в такой последовательности:

  1. в углах надо установить вертикальные угловые направляющие для ПВХ панелей. Закрепить их можно строительным степлером. В процессе установки направляющих обязательно используйте уровень;
  2. затем вдоль пола и потолка устанавливаются П-образные направляющие;
  3. первую панель вставьте торцами в направляющие и задвиньте шипом в вертикальный профиль. Со стороны паза панель крепится к каркасу саморезами, которые вкручиваются в нижний гребень. Также для этих целей можно использовать специальные крепежи – кляймеры;
  1. вторая панель вставляется в направляющие, состыковывается с первой и дополнительно крепится к каркасу, как и первая. По такому принципу обшивается вся стена до угла;
  2. последняя панель обрезается по ширине, т.е. вдоль, и заправляется в направляющие. Так обшиваются все остальные стены.

Если в панели нужно вырезать отверстие, к примеру, для выключателя, можно воспользоваться острым монтажным ножом.

На этом обшивка стен пластиковыми панелями завершена.

Вариант 2: отделка вагонкой

Процесс обшивки каркаса вагонкой напоминает монтаж пластиковых панелей, однако, имеет свои некоторые нюансы:

  1. так как направляющие для блок-хауса и вагонки не используются, первая доска крепится к каркасу саморезами, которые вкручиваются со стороны шипа;
  2. со стороны паза доска крепится при помощи кляймеров или саморезов;
  3. все последующие доски соединяются друг с другом в замок и так же крепятся к каркасу со стороны паза;
  4. последняя доска разрезается вдоль и крепится к каркасу саморезами;
  1. затем на все углы устанавливаются деревянные декоративные уголки, которые скрывают стыки досок, а также шляпки саморезов. Для крепления уголков можно воспользоваться маленькими гвоздиками с откушенными шляпками;
  2. в завершение работы вагонку следует вскрыть лаком или обработать декоративной пропиткой.

Вариант 3: декоративная штукатурка

Прежде чем отделать стены декоративной штукатуркой, их необходимо утеплить. Для этих целей нам понадобятся:

  • плитный утеплитель;
  • клей для утеплителя и специальные дюбеля «зонтики»;
  • стекловолоконная сетка;
  • штукатурные уголки;
  • грунтовка;
  • воднодисперсионная краска.

Работа осуществляется своими руками следующим образом:

  1. поверхность стен нужно обработать грунтовкой, воспользовавшись малярным валиком или кистью. Жидкость следует наносить тонким равномерным слоем. После просыхания стен, грунтование надо повторить;
  2. затем стены оклеиваются утеплителем. Плиты следует располагать в шахматном порядке и с перевязкой в углах. В процессе приклеивания плит обязательно нужно проверять их положение строительным уровнем, чтобы стены получились ровными;
  1. спустя сутки, когда клей застынет, нужно дополнительно зафиксировать плиты дюбелями. Для этого нужно высверлить отверстия прямо через утеплитель на нужную глубину, после чего вставить в них «зонтики» и забить гвозди, которые имеются в комплекте. Имейте в виду, что шляпки зонтиков должны быть слегка утоплены;
  1. далее замажьте клеем шляпки дюбелей, а также наклейте штукатурные уголки на все наружные углы;
  2. после этого нужно выполнить армирование, которой осуществляется следующим образом – нанесите клей на стену по ширине стекловолоконной сетки при помощи зубчатого шпателя, затем приложите саму сетку, и проведите по ней обычным широким шпателем. В результате сетка должна быть полностью покрыта клеем.

Сетку обязательно располагайте внахлест и с заворотом на углы;

  1. затем нанесите еще один тонкий слой клея, стараясь обеспечить гладкую ровную поверхность;
  2. когда клей высохнет обработайте стены грунтовкой.
    Процесс нанесения декоративной штукатурки зависит от ее типа. В качестве примера рассмотрим как наносится штукатурка «короед»:
  3. добавьте в сухую смесь воду и тщательно перемешайте. Пропорции сухой смеси и воды указываются на упаковке;
  1. нанесите состав тонким слоем при помощи малки или шпателя;
  2. спустя 5-7 минут после нанесения затрите штукатурку малкой, как показано на фото ниже;
  1. после высыхания поверхности стены надо покрасить, воспользовавшись малярной кистью или валиком. Краска наносится в два слоя.

Выполнить декоративное оштукатуривание можно при помощи шпаклевки – состав наносится на стены, после чего на поверхности создается фактура при помощи специального валика, узкого шпателя, трафарета или любого другого инструмента. Различные интересные идеи такого оштукатуривания вы можете почерпнуть из других статей на нашем портале, посвященных этой теме.

Вариант 4: пробковые обои

Перед тем как отделать балкон пробковыми обоями, нужно утеплить стены описанным выше способом. Сам процесс поклейки осуществляется по стандартной схеме, с которой все хорошо знакомы. Единственное, имейте в виду, что для пробковых полотен нужен специальный клей как для бамбуковых обоев.

Если у вас будет холодный балкон, т.е. вы не планируете его отапливать, то от поклейки обоев лучше отказаться, так как зимой они могут начать отставать.

Вариант 5: штучные покрытия

Напоследок рассмотрим, как выполняется внутренняя отделка штучными материалами. Для этого предварительно оклейте стены утеплителем и армируйте их по описанной выше схеме.

Процесс монтажа плитки выглядит так:

  1. нанесите плиточный клей на тыльную сторону плитки при помощи зубчатого шпателя;
  2. затем приложите плитку к стене и выровняйте при помощи уровня во всех плоскостях;
  3. далее точно так же приклейте вторую плитку. Чтобы обеспечить между плитками ровные швы, используйте специальные «крестики»;
  1. если выполняется монтаж клинкерной плитки, второй ряд приклеивается со смещением, что позволяет имитировать кирпичную кладку;
  2. после оклейки стен плиткой нужно затереть швы. Для этих целей используется специальный состав, которым заполняются швы при помощи резинового шпателя.

По такому же принципу оклеиваются стены и декоративным камнем. Единственное, в этом случае не выравниваются швы, кроме того, можно не использовать уровень, что значительно упрощает работу.

Отделка потолка

Как я уже говорил выше, потолок чаще всего отделывают теми же материалами, что и стены. Однако, в последнее время также широкое распространение получили реечные подвесные потолки. Поэтому напоследок расскажу об основных нюансах монтажа этой конструкции.

Работа выполняется следующим образом:

  1. обозначьте на стенах уровень будущего потолка, отступив от основного потолка не менее 5 см;
  2. затем по разметке установите направляющие уголки, воспользовавшись дюбель-гвоздями;
  1. теперь обозначьте на потолке расположение траверсов. Они устанавливаются поперек реек с шагом не более 1м;
  2. на линиях траверсов обозначьте расположение подвесов с шагом 30 см;
  3. затем закрепите на потолке подвесы, воспользовавшись тем же «быстрым монтажом»
  4. далее нарежьте траверсы и уложите их на уголки;
  5. теперь вставьте в траверсы мини-подвесы и зацепите их за крючки подвесов. На этом этапе отрегулируйте подвесы, чтобы траверсы не провисали;
  1. далее нужно нарезать панели по размерам потолка и зафиксировать их на траверсах. Для этого вставьте их в посадочные, и просто надавите до щелчка.
    Если нужно вырезать в рейках отверстие для приборов освещения, воспользуйтесь ножницами по металлу или дрелью с коронкой подходящего диаметра;
  2. в завершение работы вставьте в пространство между рейками специальные декоративные заглушки.

Чтобы утеплить потолок, прежде чем монтировать подвесы, закрепите на нем пенофол.

Вот, пожалуй, и вся информация о том, как сделать внутреннюю отделку балкона своими руками, которой я хотел с вами поделиться.

obustroeno.com

Виды стандартных материалов для отделки стен балкона

На сегодняшний день строительный рынок предлагает обширный перечень отделочных материалов, пригодных для благоустройства балкона:

1.Гипсокартон

Монтаж гипсокартонных листов – быстрый, а главное чистый способ придать стенам идеально ровную поверхность. Однако, на неутепленных балконах применять данный материал нельзя, поскольку он боится низких температур.

2. Виниловые или пластиковые панели

Привлекательной стороной этого отделочного материала является низкая стоимость. Кроме того, он влагоустойчив, пластичен, легко монтируется. Большинство марок рассчитано на эксплуатацию при температуре не ниже +5С, но выпускаются и ПВХ-панели с высокой морозоустойчивостью. Виниловые панели отличаются большим цветовым разнообразием, но быстро блекнут на солнце, поэтому для обшивки балконов на южной стороне зданий применять их не рекомендуют.

Материалы для отделки балкона
Пластиковые панели на балконе

3. Сайдинг

Этот материал не только эффектно смотрится, но и является довольно практичным: он не горит, обладает морозоустойчивостью, не боится сырости. Но, как и пластик, сайдинг быстро теряет цвет на солнце, поэтому стены балконов с южной стороны домов советуют обшивать только панелями белого цвета.

4. МДФ-панели

МДФ-плиты или панели – это импортный аналог хорошо знакомого нам ДВП. Материал характеризуется доступной стоимостью и очень разнообразной «внешностью»: МДФ-панели оклеивают шпоном, лакируют или покрывают ламинирующей пленкой, имеющей любую окраску или имитирующую поверхность целого ряда натуральных материалов. Недостаток отделки из МДФ: неустойчивость к воздействию влаги и холода, а также наличие вредных с точки зрения экологии компонентов (фенол-формальдегидные смолы) в связующем.

5. Вагонка (деревянная)

Обшивка балкона вагонкой своими руками очень популярна. Натуральная древесина как отделочный материал всегда была в почете. Созданный с ее помощью интерьер отличается изысканностью и благородством. Для обшивки стен балкона лучше применять вагонку классов «Экстра» или «А». Наиболее доступный вариант – вагонка из древесины хвойных пород. Лиственная вагонка обойдется дороже, но она является более прочной и качественной.

Материалы для отделки балкона
Отделка балкона вагонкой

А тем, кто претендует на оригинальность и желает выполнить отделку стен интересными способами, наверняка понравится один из предложенных ниже вариантов того, чем можно еще отделать стены на балконе своими руками.

Материалы для отделки балконаГипсокартон часто используется для того, чтобы выровнять стены под последующую отделку другими материалами, в том числе пробкой и искусственным камнем. Процесс отделки балкона гипсокартоном описан в этой статье.

Еще один из способов отделки балкона — это нанесение на стены жидких обоев. О том, как это сделать, читайте на нашем сайте.

А тем, кто желает всегда иметь собственную свежую клубнику на своем столе, могут быть полезны наши советы по ее выращиванию на балконе.

Отделка стен декоративным камнем

Материалы для отделки балкона
Камень в качестве отделки на балконе

Декоративный камень – практически безупречный материал для обшивки утепленного балкона. Он прочен, не боится перепадов температур и влаги, а уж эстетические достоинства – выше всяких похвал: сравниться в благородстве с «каменным» интерьером сможет только дубовый или мраморный. Единственный недостаток декоративного камня – высокая стоимость. Но если натуральный камень окажется вам не по карману (его, кстати, из-за большого веса применять для отделки балкона не рекомендуют), вы можете приобрести искусственный, хотя и его назвать дешевым вряд ли получится. Квадратный метр облицовки декоративным камнем искусственного происхождения «потянет» на 800 – 2000 руб., в то время как все вышеописанные типы облицовки обходятся в 130 – 400 руб. за кв. м.

Декоративный камень выпускается в виде однородных по толщине шлифованных плиток, а также в виде панелей с рельефной лицевой стороной, имитирующей необработанный камень. В последнем случае стены перед укладкой можно не выравнивать, все дефекты будут скрыты за счет рельефной фактуры облицовки.

Панели и плитка из декоративного камня приклеиваются на специальный клей, при этом между ними устанавливаются клинья из пластика или дерева, посредством которых обеспечивается равномерная ширина швов. После затирки швов кладку покрывают гидрофобизатором – специальным составом на силиконовой основе, образующим при высыхании защитную пленку. Она предохраняет декоративный камень от воздействия влаги и ультрафиолета, а также «принимает на себя» оседающую на стены грязь и пыль.

Обшивка балкона сэндвич-панелями

Название данного материала можно считать более чем удачным, поскольку он действительно похож на бутерброд: между двумя листами прочного и устойчивого к воздействиям внешней среды материала (оцинкованная сталь, пластик, древесно-стружечная плита или магнезит) помещается наполнитель, обладающий высокими теплоизоляционными качествами. Выбирая для обшивки балкона сэндвич-панели, вы убиваете не двух, а целое стадо зайцев сразу: это и гидроизоляция, и утепление, и звукоизоляция, и облицовка стен.

Материалы для отделки балкона
Структура сэндвич-панелей

Обшивку данным материалом ведут по каркасу. Если он выполнен из дерева, все его элементы должны быть пропитаны антисептиком. Также каркас можно соорудить из профилей, предназначенных для создания гипсокартонных конструкций.

Сэндвич-панели оснащаются специальными выступами и пазами. При монтаже выступ каждой последующей панели закладывается в паз предыдущей, которая была установлена ранее. Выступ же самой первой панели заводится под крепежную планку, которая в числе прочих профилей (уголки и планки для оформления стыков, доборные детали для герметизации торцов и пр.) поставляется в комплекте с сэндвич-панелями. К элементам каркаса панели прикручивают саморезами.

Часто сэндвич-панели имеют защитную пленку. Ее следует удалить не позднее, чем через 10 дней после монтажа. В противном случае под воздействием ультрафиолета она вступит в реакцию с материалом наружного листа.

Обшивка балкона пробкой

Материалы для отделки балкона
Пример отделки стен на балконе пробкой

Отделка стен пробкой на балконе или лоджии обладает рядом преимуществ. Материал не боится сырости и перепадов температур, не впитывает запахов (это качество оценят курильщики) и не выгорает на солнце. Нельзя не отметить также звуко- и теплоизоляционные свойства этого материала. Пробковые стены не набирают пыль из-за статического электричества и обладают абсолютной биологической устойчивостью.

При этом пробковая отделка является абсолютно натуральным материалом: основу составляет измельченная кора пробкового дерева, которая при горячем прессовании выделяет клейкое вещество. Недостатков у пробки только два: однообразная «внешность» и сравнительно высокая цена (минимальная стоимость одного квадратного метра пробковой облицовки составляет 400 руб.).

Пробковое покрытие выпускается в виде модульной плитки, рулонов, а также в качестве лицевого покрытия пробковых обоев, имеющих бумажную подложку.

Перед оклеиванием пробкой стены балкона следует выровнять. Часто для этой цели применяют обшивку гипсокартоном. Работая с пробковой облицовкой в виде рулонов или обоев, следует избегать заламывания материала, особенно если покрытие имеет большую толщину (около 4 мм). В местах излома пробка может крошиться и осыпаться.

По завершении монтажа покрытие из пробки обрабатывают лаком или воском.

balkonsami.ru

Что нужно знать?

Вес

Допустимая нагрузка на консольный (вывешенный) балкон – 12 кН, это примерно 1170 кг. Для балконов приставных (с плитой, подкрепленной с боков пилонами) и лоджий (они не выступают за контур здания) нагрузка может быть 18 кН (1766 кг). Но все равно, если вычесть вес остекления и утепления, на отделку остается совсем немного, и ее вес приходится высчитывать с авиационной точностью. Поэтому, выбирая варианты отделки балкона самостоятельно, обязательно узнайте плотность или удельный вес применяемых материалов с учетом влагопоглощения ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРЕБЫВАНИИ В ВОДЕ. Для замешиваемых на воде смесей – их плотность в готовом к использованию состоянии. Разумеется, при расчете веса покрытия его площадь, приходящуюся на стену, учитывать не нужно.

Примечание: по правилам испытаний на водопоглощение, длительным пребыванием в воде считается 20 суток. Для материалов с линейным по времени водопоглощением (таковых большинство, кроме быстро загнивающих или вступающих с водой в химическую реакцию) достоверные данные можно получить после выдержки в 4 суток, умножив на 1,4.

Рекламный обман №1

Для волокнистых и пористых материалов с модифицированной лицевой стороной (МДФ, ламинат и т.п.) в фирменных каталогах указывают влагопоглощение совсем уж мизерное, и это правда. Но частенько производители «забывают» сказать, что это влагопоглощение с лица при однократном смачивании или проливе. Те, кто подобросовестнее, честно признаются, что водопоглощение с изнанки не нормируется, а данные независимых исследований (которые можно самостоятельно провести дома), дают значения, характерные для базового материала; для древесины – до 200% (!) Впрочем, о водопоглощении еще поговорим.

Теплая роса

Точка росы – понятие известное: это температура, при которой относительная влажность достигает 100% и начинается конденсация влаги. Отсыревшая мебель, коррозирующие конструкции – это, конечно, плохо. Но еще более опасна теплая роса.

Влагоемкость воздуха возрастает с увеличением температуры, а для здоровья вредно и опасно высокое ВЕСОВОЕ (абсолютное) содержание паров воды в воздухе. Критические значения таковы:

  • Точка росы (ТР) +(21-24) градуса; содержание влаги 18-21 г/куб.м – полный дискомфорт; у астматиков резко возрастает вероятность приступа. При гриппе и простудных заболеваниях велика вероятность осложнений.
  • ТР +(24-26) градусов; содержание влаги 21-25 г/куб.м – вредно для здоровья; у астматиков – приступ; ОРЗ и вирусные инфекции – резкое обострение.
  • ТР +30 градусов и более; влага более 32 г/куб.м – опасно для здоровья; для астматиков – смертельно опасно. Легочные заболевания могут развиться у человека, доселе вполне здорового, но к ним предрасположенного.

Утепленный балкон хорошо прогревается наружным светом, но не всегда хорошо вентилируется из-за желания сберечь тепло. А обшивка балкона, способная поглощать влагу, занимает в нем объем относительно большой сравнительно с общим объемом помещения. При резком потеплении снаружи после длительных холодов вероятность теплой росы на балконе весьма велика. Закрытый балкон, по медицинской статистике – один из факторов, провоцирующих заболевания дыхательных путей.

Влагопоглощение

Влагопоглощение считается в процентах по весу сухого материала. Если речь идет об объемном влагопоглощении, то это специально оговаривается. В спецификациях производителей маркетологи с рекламистами ставят то, какое им выгодно, без пояснений. В данной статье далее везде указано весовое влагопоглоще.

В настоящем же параграфе мы решим вопрос: какое влагопоглощение допустимо для материалов, пойдущих на отделку балкона?

Возьмем общую (включая стену) площадь отделки 25 кв. м; это балкон средних размеров. Тогда его объем (утепленного) – около 10 куб.м. Если толщина обшивки 10 мм (это минимум, пластиковая вагонка на клее прямо по стене), то объем обшивки – 0,25 куб.м или 250 л. Немало вышло, правда?

5464886

Далее, допустим, что за один световой день прорыва весны, 12 ч, обшивка отдает натянутую ею за зиму влагу до насыщения воздуха. Если испарение пойдет медленнее, то теплая роса на балконе затянется на несколько дней.

Возьмем предельно допустимое по здоровью весовое содержание влаги в воздухе – 18 г/куб.м. На 10 кубов ее тогда придется 180 г единовременно, а за 12 часов – p=2,16 кг.

Теперь – вес внутренней обшивки. У большинства отделочных материалов (кроме камня, но он и влаги мало поглощает) удельный вес колеблется в пределах 500-1500 кг/куб.м. Получим вес обшивки указанного выше объема (0,25 куб.м) P=(125-375) кг. А теперь поделим маленькое p на большое P и умножим на 100%; получим h (humidity) – влажность насыщения материала в процентах по весу, которая и есть его влагопоглощение.:

h = p/P*100% = 2,16/(125-375)*100% = (0,576-1,76) %,

Вывод по расчету: материалы с влагопоглощением более 2% по весу для отделки утепленных балконов непригодны. При их применении возможно возникновение на балконе микроклимата, опасного для здоровья. Постоянно обитаемые балконы крайне желательно отделывать материалами, влагопоглощение которых не превышает 0,5% Для материалов малой плотности допустимое водопоглощение может быть выше.

Примечание 2: балконов и лоджий, присоединенных к комнате, это, разумеется, не касается.

Полученные значения – лишь общие указания. В расчете отделки конкретного балкона конкретными материалами нужно исходить из допустимого весового содержания паров воды в его объеме.

Рекламный обман №2

В рекламных материалах частенько водопоглощение заменяют малопонятной рядовому потребителю, но эффектно звучащей водопроницаемостью W. Что ж, поясним.

W – это способность слоя материала толщиной в 15 см выдерживать без просачивания давление воды в кг/кв.см. Пользуясь общей неосведомленностью, те же рекламщики с маркетологами дают совершенно несусветные значения. Для ПВХ панелей можно встретить значения W=100 и даже W=200. Ладно, пусть их супер-вагонка толщиной в 8 мм и может держать 5 или даже 10 атмосфер (1 атм = 1 кг/кв.см), но при чем тут водопоглощение?

Примечание: W – вообще показатель устаревший. В.В.Стольников, прорешав непосредственно уравнения Дарси, показал, что W не отражает реально скорость просачивания влаги в материале. В строительстве ныне используются другие методы определения водопроницаемости, хотя марки бетона от W2 до W14 пока в ходу – новая методика в СНиП еще не внесена.

Термостойкость

Термостойкость – это температурный диапазон, в котором прочность материала падает не более чем на 5% по сравнению с нею же при +20 градусов Цельсия. Для большинства отделочных материалов термостойкость превышает температурный диапазон выживания человека и уж точно – санитарные нормы. Но беда в том, что в описаниях материалов ее часто используют вместо куда более значащей морозостойкости F (см. след), в чем и состоит еще один рекламный обман.

Морозостойкость

Морозостойкость F – количество циклов ПОЛНОГО замораживания/оттаивания, которое материал выдерживает без потери более 5% прочности или, для декоративных материалов, без видимых изменений лицевой поверхности. Замораживанием считается остывание всего конструктива ниже 0, а оттаиванием – такой же прогрев выше 0.

Подчеркнем, замораживание/оттаивание именно полное. К примеру, бетонная плита балкона зимой во время оттепели полностью никак не оттает: ночью все равно будет ниже 0. Поэтому она наберет за сезон 1, ну, 2-3 пункта F. А вот сайдинг, которым обшит балкон, те же 2-3 F будет набирать каждые сутки оттепели или межсезонья. Так что, самостоятельно разбираясь в F, учтите, как быстро материал прогревается.

Примечание: для пористых и волокнистых материалов, пропитанных водой, считается F=0. О морозобойных трещинах слыхали?

Рекламный обман №3

Производители дают F своих материалов по результатам испытаний в климатических камерах. Но запускались ли в термокачелях ветерок с песочком? Ультрафиолет? Дождик на положительном полуцикле? Фирменной информации – 0.

Рекламный обман №4

F рядовому покупателю понятно не более W, чем и пользуются все те же рекламщики с продавцами, на этот раз уж вовсе бессовестно. Для той же евровагонки дают F=200, когда у самого лучшего ПВХ он не более 150, что, кстати говоря, великолепный показатель, учитывая его ничтожное водопоглощение, см. далее. Ну с чего бы это врать, ведь и без того отличный материал. Или сами не понимают, что тут к чему?

Любопытное сопоставление: можно встретить рекламу писчей бумаги с коэффициентом белизны 1,05 и даже 1,2. Тогда выходит, если десяток листиков такой бумаги наклеить на потолок, то электричества на освещение не нужно. А если приспособить солнечную батарею, получим вечный двигатель светового рода. Причуды потребительского общества.

Ультрафиолет

Стекло плохо пропускает ультрафиолет, но и общая освещенность на балконе высока, см. след. Поэтому абосолютная, в люксах, освещенность UV на балконе будет высока. Далее в тексте, в описаниях материалов, будет указана их стойкость к UV. Единой, простой и ясной не обладающему специальными познаниями человеку, методики ее определения нет, поэтому мы оперируем следующими показателями:

  1. Не стоек – заметно выгорает менее чем за 3 года.
  2. Стоек – выгорание становится заметным в течение 5 лет.
  3. Вполне стоек или высокостоек – начинает выгорать более чем через 5 лет.

Указанные значения относятся к средним широтам, при освещении прямыми солнечными лучами в 33% светового времени и КСД (количество солнечных дней в году) не более 200.

5468448

Рассеяние света

Глаз человека имеет логарифмическую чувствительность к его интенсивности, т.е. как бы сглаживает яркие света и тени. При точном замере на остекленном балконе интенсивность света всего на 1 м его ширины падает на порядок. Следствие – декоративная отделка, особенно на стене, должна давать хорошее диффузное отражение, иначе в углах и внизу лягут глубокие тени, делающие балкон неуютным. Балкон, наполненный светом – не прихоть, а необходимость.

Обрешетка, монтажные профили или клей?

Декоративную отделку нужно как-то прикрепить к стенам. Крепление должно обеспечивать ее прочность, целостность и надлежащий внешний вид при неизбежных деформациях. Обычно декоративная обшивка монтируется либо на обрешетку, либо на нее же в профилях – стартовом, подставных и финишном – или на клей.

То, что обрешетка балкона отнимает и так небольшой его объем, понятно. Также понятно, что ее элементы будут накопителями влаги. Но как без обрешетки обойтись? Особенно на полу – балконная плита имеет наклон наружу для стока влаги, а выравнивание бетонной стяжкой много весит.

Пол

Прежде всего, тяжелой мебели на балконе не будет – весовой расчет не позволит. Ширина балкона невелика, и слабая для обширного пола стяжка на балконе окажется достаточно жесткой. Следствие – выравнивать пол балкона под настил можно пенопластобетоном. Он легок, мало поглощает влагу (см. далее описания материалов) и обладает теплоизолирующими свойствами.

Пенобетон можно приготовить самостоятельно, добавив 2:1 дешевый пенопласт в гранулах в цементно-песчаный раствор. При небольшой площади балконного пола раствор может быть обычной консистенции, не сухой, как для стяжки в большой комнате. Пол на балконе, присоединенном к комнате, должен быть «комнатным», но консольные балконы присоединяют только после подкрепления плиты, а приставные и лоджии держат больший вес.

Стены

Балконов на глухих стенах не бывает. И парапетов в рост человека тоже не бывает. Что это значит? То, что обширных участков стен под облицовку на балконе нет. Следствие – можно крепить облицовку к стенам, предварительно выровненным шпаклевкой, только на профилях без обрешетки; заметно играть такая облицовка не будет. Элементы обрешетки большой длины при монтаже нужно дополнительно прикрепить к стене каплями или небольшими лепешками клея, наносимыми непосредственно перед установкой очередной доски.

А как быть, если облицовка плитная мелкая? Тут возможны два варианта. Первый, на хорошо утепленном постоянно обитаемом балконе – сухая штукатурка из влагостойкого гипсокартона (зеленого цвета, см. рис). Достоинство – простота монтажа. Недостаток – относительная недолговечность; расчетный срок эксплуатации – 5-7 лет.

Второй, более трудоемкий и дорогой, но капитальный и применимый на любых балконах – выравнивание несущей стены штукатуркой, а по парапету и боковинам – утепление из ЭППС, по нему ВНУТРИ армирующая стеклосетка и выравниватель для утепления пенопластом с затиркой. На такую основу можно как монтировать доски только в профилях, так и клеить плитку.

Потолок

Козырек правильно утепленного балкона дополнительной весовой нагрузки не несет; попросту говоря, балкон к козырьку не подвешивают. В то же время козырек представляет собой довольно прочный каркас, так что с потолком в таком случае проблема одна: выбор подходящей подложки под плитную облицовку, если таковая предполагается. Выбор невелик:

  • Влагостойкий гипсокартон с дополнительной пропиткой водно-полимерной эмульсией. Дешево, но более чем на 10 лет эксплуатации лучше не рассчитывать.
  • ЭППС с сеткой и выравнивателем изнутри – чтобы «чердак» козырька не стал влагохранилищем, его придется полностью заполнить пенопластом с пароизоляцией под крышей и хорошенько пропенить все щели. Хлопотно и довольно дорого. Вариант – козырек с вентилируемым чердачком, но тогда без тщательной грунтовки и прокрашивания неизбежна коррозия металлоконструкции.
  • Стекломагнезитовые плиты – вариант идеальный по всем параметрам, кроме цены: дороги.

Примечание: фанера для чернового потолка не годится – даже самая лучшая авиационная имеет водопоглощение до 10%

Если же плита верхнего балкона является крышей нижнего, то здесь проблем с потолком опять нет. Потому что практически нет выбора: после выравнивания шпаклевкой или утепления – обшивка пластиковой вагонкой или панелями прямо в профили без обрешетки.

Об ЭППС

ЭППС, экструдированный пенополистирол, отличается от обычного пенопласта повышенной прочностью и ничтожным водопоглощением. Как утеплитель, равноценен ему. Стоит дороже, но хотя бы внутренний слой утепления в 30-40 мм лучше сделать из ЭППС, это избавит от многих проблем с отделкой. На парапете и боковинах к ЭППС, прокатанному игольчатым валиком для гипсокартона, клеящей смесью для пенопласта можно клеить керамогранит или жидкий камень – ЭППС его выдержит, а отказ от сетки и выравнивателя сэкономит более 5 кг веса на каждый квадрат отделки.

О клеях

Как видим, клей в отделке балкона выходит на первый план, а обрешетка уходит в тень. Но при этом важное значение приобретает морозостойкость клея: смеси и составы с F менее 50 непригодны, это нужно учитывать при покупке.

Для любых поверхностей, кроме пенопласта и ЭППС, годятся клеи на силиконовой и акриловой основе: замерзшие в камень, они все равно держат, а разморозившись, приобретают прежнюю консистенцию. К пенопластам другие материалы клеят специальными клеями для наружного утепления вспененными пластиками.

Нитроклеи непригодны совершенно: даже легендарный 88-й после 2-4 зим на открытом воздухе превращается в хрупкую, ничего не держащую субстанцию. В любом случае, общие сведения вроде «Для наружного применения» ни о чем не говорят. В спецификации клея должна быть указана величина Fи что с чем им можно склеивать.

Материалы для отделки

Все материалы рассматриваются только хоть как-то пригодные для отделки балкона. К примеру, пенобетон даже после пропитки грунтовкой глубокого проникновения имеет водопоглощение более 100% и для балкона совершенно непригоден. То же касается и минваты и т.п.

Черновые

К материалам для черновой отделки требование стойкости по UV не предъявляется и не оговаривается, кроме пенопластов, которые на солнечном свете могут испортиться прежде, чем их чем-то прикроют.

Фанера

Плотность строительной фанеры из тополя 0,45 кг/кв.м; хвойных пород дерева 0,50 кг/кв.м; березы – 0,63 кг/кв.м; влагостойкой – 0,70-0,85 кг/кв.м; бакелизированной авиационной – 1,2 кг/кв.м. Обратите внимание, для фанеры нормируется плотность на квадрат при толщине 3 мм. Фанера потолще и весить будет больше.

45468864

Водопоглощение строительной фанеры до 45%; влагостойкой марки ФСФ до 12%; ФСФ, модифицированной полипропиленом до 3% Термостойкость –30 +40; F = (10-30). Цена – 200-1000 руб./лист 1500х1500 мм в зависимости от толщины (4-21 мм) и марки: ФК – для внутренних работ. ФСФ – для наружных.

При длительном воздействии влаги для всех марок фанеры, кроме бакелизированной березовой, по ТУ допустимо набухание верхнего слоя; для строительной – его частичное отслоение.

Штукатурка

Плотность гипсовой штукатурки 1300-1500 кг/куб.м; цементной 1600-1800 кг/ куб.м. То и другое – в высохшем состоянии. Плотность замеса больше, смотря по количеству потребной воды. Водопоглощение до 10%; термостойкость гипсовой штукатурки -40 +60; цементной – за пределами выживаемости. F цементной штукатурки для наружных работ более 50; для внутренней и любой гипсовой не нормируется. Минимально допустимая толщина слоя – 6 мм. Стоят штукатурные смеси от 200 руб./мешок (25 кг), но работа – от 150 руб./кв.м, стены, от 400 руб./ кв.м потолок и откосы – от 800 руб./пог.м.

Гипсокартон

Плотность влагостойкого гипсокартона марок ГВЛВ и ГКЛВ 1200-1500 кг/куб.м; обычного 800-850 кг/куб.м. Водопоглощение до 10%; термостойкость -15 +40; F влагостойкого гипсокартона до 25. Стоимость влагостойкого гипсокартона около 120 руб/кв.м.

Нужно знать, что F гипсокартона дается для сухого (12% влажности) материала. Длительного пребывания под воздействием жидкой влаги никакой гипсокартон не выдерживает, а промокший замерзший расслаивается. Поэтому обшивка гипсокартоном допустима только для закрытых балконов.

Пенопласты

Плотность гранулированного пенопласта 11-35 кг/куб.м; ЭППС и пеноплекса 35-45 кг/куб.м. Термостойкость –40 +40; ЭППС –40 +50. Водопоглощение 1,5-3,5% по капиллярам между гранулами; у ЭППС и пеноплекса 0,1-0,4% F 20-50; у ЭППС от 100. Все пенопласты совершенно нестойки к ультрафиолету, при хранении на открытом воздухе теряют свойства буквально за месяц. Промокший обычный пенопласт не морозостоек, при оттаивании рассыпается на гранулы. По теплоизолирующим свойствам пенопласты не имеют себе равных.

Цены на пенопласт колеблются в пределах 750-1100 руб./куб.м в зависимости от марки; ее цифровое обозначение соответствует плотности в килограммах на куб. ЭППС ведущих мировых брендов стоит втрое-вчетверо дороже, но в последнее время российские производители предлагают ЭППС от 1200 руб./куб.м. Нареканий на качество не отмечено.

Надо сказать, что еще советский пенопласт славился во всем мире своим качеством, неоднократно получал награды на промышленных выставках и служил предметом интенсивного экспорта. Более того, всплеск производства пенопластов и рост их качества на Западе приходятся на конец 80-х – начало 90-х, что многие эксперты прямо связывают с массовой эмиграцией советских специалистов.

Пенобетон

Плотность – около 1000 кг/куб.м. Водопоглощение – менее 2%, т.к. гранулы наполнителя, сами по себе не гигроскопичные, облечены бетоном. F не менее 50; термостойкость – как у пенопласта. Намокший, промерзания не боится, но к UV не стоек, как и пенопласт. Стоимость не указывается, т.к. материал будет иметь надлежащее качество лишь при изготовлении на месте непосредственно перед применением. Очень легко обрабатывается абразивной сеткой, режется ножовкой по металлу, сверлится обычным сверлом вращательным способом. Незаменим для стяжки пола на балконе.

Декоративные

Данные декоративных отделочных материалов могут существенно расходиться с таковыми в фирменных спецификациях или рекламных источниках. Причина – мы берем стойкость с лица, т.е. считаем материал негодным, если он еще сохраняет физико-механические свойства, но на вид испортился. Как оформить балкон по дизайну – дело хозяйское; мы касаемся только физической пригодности материалов для работы.

Пластиковые панели

Плотность пластиковой вагонки 120-180 гр/кв.м; бесшовных ПВХ панелей 1500-1800 г/кв.м. Объемная плотность массива ПВХ около 1600 кг/куб.м. Температурный режим эксплуатации -30 +50 для внутренних и –50 +60 для наружных. Водопоглощение не более 0,4% для внутренних и не более 0,05% для наружных. F, соответственно 20-30 и более 50; чаще всего для наружных более 100. К UV те и другие весьма стойки. Стандартные размеры панелей пластиковых для внутренней отделки помещений 6×0,25х0,008м (ДШВ) Стоимость – от 125 руб. за квадрат для вагонки и от 250 руб./кв.м для бесшовных.

Ассортимент фактур лицевой стороны исключительно разнообразен, от однотонных до почти точно имитирующих ценные породы дерева и камня, см. рис. Но нужно заметить, что бесшовные панели бесшовны только физически, т.е. при сборке на клее не образуется щелей, по которым влага может просочиться через обшивку. Однако стыки плит все равно видны, см. рис. справа.

ПВХ панели достаточно жестки и в то же время гибки, что позволяет монтировать их на наскоро подготовленную стену только в профилях с подкреплением каплями клея. Доля рассеянной составляющей в отраженном от них свете оптимальна, что позволяет сделать балкон светлым и уютным даже в окружении унылого и однообразного пейзажа городских «спален», см. снова рис. слева.

Благодаря своей легкости, прочности и способности простыми способами крепиться к чему угодно, ПВХ панели отлично подходят и для обшивки потолка. В целом, отделка балкона пластиковыми панелями по практичности любую другую, как говорится, обходит на два круга с набором скорости на повороте.

Дерево

Отделка балкона натуральным деревом очень популярна и считается экологичной. Что дерево – естественный материал и отделка им выглядит весело (см. рис. справа), несомненно, но попробуем разобраться непредвзято по совокупности качеств.

Плотность древесины изменяется от 150 кг/куб.м. у бальсы до 1280 кг/куб.м у бакаута. Плотность древесины распространенных отечественных пород такова:

  • Лиственница – 600/800 кг/куб.м при влажности 60% и 80% соответственно.
  • Другие хвойные породы 510/600 кг/куб.м в тех же пределах влажности.
  • Береза, бук, орех, ясень, граб, вяз, ильм – 700/800 кг/куб.м.
  • Тополь, ольха, липа – 500/600 кг/куб.м.

Итак, с плотностью все в порядке – дерево действительно легкий отделочный материал. Что работать по дереву легко, также общеизвестно. С термостойкостью тоже ОК: до +60, а термическое разложение начинается при +140. Отраженный свет идеален, стоит недорого – деревянная вагонка идет по 160-250 руб./кв.м. Но…

Водопоглощение ядровой древесины – до 130%; заболони – свыше 200% (!). Прокраска морилкой и последующая многократная пропитка разогретой на водяной бане олифой (или однократная креозотом) снижают водопоглощение до 45%. Более чем в 20 раз выше допустимого на балконе. F=0; как трескается дерево на морозе, все видели. Стойкость у UV – очень низкая, темнеет до неприятного тона за лето. Пропитав кроме прочего акриловым лаком, можно повысить UV стойкость до средней, но экологичности в такой древесине будет уже не больше, чем в старых советских, пропитанных фенольными смолами, ДСП.

Общий вывод таков: отделка балкона вагонкой из натурального дерева – не более чем дань традиции. По совокупности свойств древесина, такая родная и уютная, для отделки балкона, к сожалению, непригодна.

МДФ

А как насчет МДФ? Она тоже экологична: древесные волокна спрессовываются в массив без пропитки синтетикой, только давлением при повышенной температуре. Свойства МДФ выглядят неплохо: плотность 0,60-0,87 кг/кв.м; водопоглощение до 2%; температурный диапазон –25 +100; F до 30; стойкость к UV – высокая. Цена – 60-360 руб./кв.м в зависимости от толщины (6-20 мм) и класса стойкости; для ламинированной МДФ к цене нужно прибавить 60-100 руб.

Отделка МДФ создает впечатление совершенно натуральной (см. рис), тем более что по богатству древесных текстур она лишь немного уступает ПВХ и отсвечивает так же, как натуральная древесина. Но вся привлекательность пропадает, когда узнаешь, что параметры качества гарантируются только с лица, а водопоглощение – без длительного воздействия. С изнанки же водопоглощение свыше 20%, а для промокшей F=0. Т.е., МДФ как отделочный материал годится только для балконов утепленных и отапливаемых.

Камень

Натуральный (дикий)

Отделка балкона камнем влетит в копеечку: цена пиленого декоративного камня – от 2000 руб./кв.м. И он тяжел: плотность каменной плитки 2,5-4 кг/кв.м, а объемная плотность дикого камня более 2500 кг/куб.м. Зато остальные параметры великолепны: водопоглощение не более 0,88%; для распространенных сортов порядка 0,2%. F более 250; стойкость к UV – абсолютная.

Особенно хорош камень по свету: отражение от поверхности светлых сортов, как шершавой, так и полированной, идеальное (см. рис.) Если есть деньги и несущая способность балкона позволяет, престижная отделка природным камнем возможна при любых прочих условиях.

Искусственный керамический

Плитку из такого камня возможно изготовить меньшей толщины (от 6 мм), поэтому его плотность по площади меньше – 1,9-2,3 кг/кв.м. Ниже и цена расхожих сортов – от 800 руб./кв.м. Эксклюзивные, в фактурой и рисунком на заказ, могут стоить подороже натурального поделочного камня – до 40 000 руб. и более за квадрат. По всем остальным параметрам керамический искусственный камень такой же, как и природный. Область применения та же.

Жидкий

Жидкий камень – это каменная крошка или пудра на акриловом связующем, причем смола составляет всего 7-20% от общего объема. Свойства его таковы: плотность 2,2-2,7 кг/кв.м; водопоглощение – 0,15-0,2%; температурный диапазон –40 +130; F до 100 и более; стойкость к UV высокая. Стоимость от 3500 руб/лист 1,2х2,6 м.

Жидкий камень, помимо прекрасных декоративных качеств и светоотражения, см. рис., обладает еще рядом серьезных достоинств:

  1. Изготовленный из отходов обработки ценных сортов природного камня, дает ту же фактуру при доступной цене.
  2. Термопластичен при 170-210 градусов, что позволяет получать изогнутые поверхности.
  3. Износостоек, что важно для открытых балконов.
  4. Кроме массивных плит, выпускается в виде каменных обоев – плит толщиной 2-4 мм, что дает небольшой общий вес отделки.
  5. Отлично клеится любым морозостойким клеем.

При наличии некоторого избытка средств на отделку жидкий камень пригоден для любых балконов без ограничений.

Пробка

Отделка балкона пробкой выглядит оригинально и престижно, см. рис. И она легка: плотность массива пробки 250-280 кг/куб.м; технической пробки – 450-480 кг/куб.м. При толщине покрытия в 2 мм, что пробка вполне допускает, покрытие получается вовсе невесомым. Цена также более-менее приемлема: 1000-2000 руб./кв.м.

Но прочие параметры разочаровывают: если водопоглощение при однократном смачивании 0,01%, то при 20-ти дневном воздействии влаги пробка набухает на 13%. Стойкость к UV еле средняя, отраженный свет «глухой», не засвечивающий тени. Термостойкость и F как у дерева, т.е. у промокшей пробки F=0. В общем, хоть и специфическая, но древесина и пригодна только для теплых закрытых балконов.

Кафель и керамогранит

Облицовка плиткой считается чуть ли не идеальной для балкона. По весу это так: плотность около 1,5 кг/кв.м. Цена тоже не кусается: 350-950 руб./кв.м без работы. Но работа дорогая: мастера берут заказы не менее чем на 5000-10 000 руб.

И, если речь идет о кафельной плитке, то остальное не радует: водопоглощение при длительном воздействии для кафеля однократного обжига (дешевого, грубого, некрасивого, до 20% упаковки – «вертолётики») 3%, а у лицевого глазурованного более 8%. Температурный диапазон – керамический, за пределами выживаемости человека, но F лишь до 50.

Особенно плохо по свету: к UV очень стоек, но диффузная составляющая отраженного света мала, и он заметно поляризован. Попросту говоря, кафель бликует. Это даже при общем светлом тоне отделки дает мрачные глубокие тени по углам, как видно на рисунке.

Иное дело – керамогранит. При цене и весе примерно как у кафеля по всем остальным параметрам он соответствует природному камню. Кроме выбора фактур и оттенков: он намного богаче. Т.е., если уж отделывать балкон плиткой, то керамогранитной.

Декоративная штукатурка

Отделывать балкон декоративной штукатуркой (как и выравнивать стены любой другой) не рекомендуется: кроме большого веса, она имеет значительное водопоглощение, как у обычной штукатурки, см. выше. На открытой стене это не важно, но остекленный балкон – закрытое пространство.

Материалы для пола

Все рассматриваемые далее материалы предназначены специально для настила пола, т.е. износостойки. К UV они вполне стойки; отражение света от пола большого значения не имеет. В принципе, для пола на балконе пойдет и жидкий камень, но, похоже, с ним в этом качестве еще никто не экпериментировал. Поэтому желающим настелить пол на балконе своими руками опишем лишь проверенные.

Мармолеум

Мармолеум довольно тяжел – 3-4 кг/кв.м – и дорог: около 2000 руб./кв.м. Набор текстур и цветов широк, но ограничен. По остальным же качествам он отлично подходит для пола: не требует тщательного выравнивания стяжки, распределяет нагрузку на слабую пеннопластобетонную стяжку без подложки.

648684648

Хотя в структуру мармолеума входят прессованная пробка и джут, но в составе композита общее водопоглощение не превышает 1,5% по весу. Термостойкость –60 +130 длительная по всей площади и до +600 однократная локальная (уроненная тлеющая сигарета, к примеру). F до 150 и более, причем замерзший держит знакопеременную нагрузку, т.е. можно по нему ходить.

Линолеум

Линолеум дешев (120-240 руб./кв.м). Выбор текстур, хорошо имитирующих паркет из ценных пород дерева или деревянную инкрустацию, богат. Линолеум на подложке из вспененного ПВХ (теплый линолеум) ровно ложится на пенопластобетон и распределяет нагрузку на него лишь немного хуже мармолеума.

Линолеум еще и легок: плотность одинарного 1200-1700 кг/куб.м; на пенке – 600-800 кг/куб.м, что дает вес настила 1,6-2,2 кг/кв.м. Водопоглощение не более 2% при длительном воздействии; F от 50, но линолеум боится знакопеременных нагрузок при замерзании – при ходьбе может потрескаться. В общем, неплохой бюджетный вариант, особенно для теплых балконов.

Ламинат

Подойдет ли ламинат на балкон? Только на отапливаемый в составе жилого помещения: водопоглощение с лица самых стойких марок 33 и 34 при кратковременном воздействии 2-10%; при длительном и с изнанки не нормируется. Термостойкость и F – как у МДФ и древесины; промерзания во влажном состоянии также боится. Плотность – как у тяжелой древесины, 850-1100 кг/куб.м. Цена – известна, от 400 руб./кв.м.

Освещение балкона

О естественном освещении балкона уже говорилось, а каким должен быть искусственный свет на балконе? Понятно, что источники света нужны с веерной диаграммой направленности: освещать придомовую территорию должны коммунальные службы, а не жильцы за свой счет.

568468648

Но, если крыша балкона – плита вышележащего, и от обрешетки мы отказываемся, то как разместить на потолке точечные галогенки в рефлекторах?

Совсем не сложно. Утеплять потолок все равно нужно, площадь его мала, и 80 мм ЭППС на потолок никого не разорят. А обычным ножом и стамеской в толще пластика элементарно выбрать лунки под осветители (с запасом по ширине, галогенки сильно греются) и канавки под проводку. Далее – обшивка пластиковой вагонкой в монтажных профилях без обрешетки с подклеиванием – и свет для балкона готов.

Итог

Оптимальный по всем параметрам вариант отделки балкона изнутри – пол из мармолеума или линолеума на пенке. Стены, выровнены шпаклевкой, обшиты пластиковыми панелями без обрешетки; ими же – потолок.

При наличии дополнительных денежных средств можно использовать жидкий камень и керамогранит в разных сочетаниях. Если есть еще и запас балкона по несущей способности – природный или керамический искусственный камень.

vopros-remont.ru