Проводка квартир домов, построенных в 60-х годах прошлого столетия, рассчитывалась с учетом нагрузки до 1 кВт для городов, население которых не превышало миллиона жителей, и 1,5 кВт для городов с более, чем миллионным населением.

Современную квартиру невозможно представить без микроволновки, водонагревателя, холодильника, кондиционера мощность которых часто превышает 1,5 кВт, не говоря уже о каминах, теплых полах или современных электроплитах, мощность которых достигает 10 кВт.

Как видно, пределы современной нагрузки на электропроводку, по сравнению с той, которая была полвека назад, увеличились в несколько раз. Тем более, что гарантийные сроки эксплуатации электропроводки не превышают 20 лет – потом ее изоляция начинает разрушаться, что может стать причиной возгорания электропроводки.

Раньше для электропроводки в домах преимущественно использовался алюминиевый провод с одинарной изоляцией (АППВ), ведь алюминий намного дешевле меди. Алюминиевая проводка, по сравнению с медной, гораздо хуже выдерживает продолжительные токовые нагрузки. Очень часто современными стандартами применение алюминиевой проводки, по причине недолговечности и малой надежности, не допускается.

Неправильная эксплуатация электропроводки, когда превышается ее номинальная мощность, приводит к значительному снижению ее срока службы, а также может стать причиной короткого замыкания.

План или схема электропроводки

Перед заменой электропроводки, необходимо составить масштабный чертеж или схему квартиры, на котором нанести точки установки выключателей, розеток, осветителей.

план для замены электропроводки

Гораздо удобнее, когда все потребители будут разбиты на группы:

  • — освещение;
  • — розетки;
  • — электроплита;
  • — санузел.

От распределительного щита к каждой группе должен быть проложен свой кабель. Такая схема, в случае выхода из строя одной из групп, обеспечивает работу остальных. При этом можно сэкономить на проводе: чем он толще, тем дороже. Если вести один толстый кабель, то ответвления придется делать в распределительных коробках, а большое количество соединений снижает надежность проводки.

группа автоматов

Не стоит к одной группе подключать всю проводку. Ванную комнату рекомендуется подключать отдельной линией, так как она представляет собой помещение с высокой вероятностью поражения электричеством. Эту линию лучше оборудовать дифавтоматом или УЗО.

Как выбрать автомат?

Кроме УЗО, рекомендуется замена входных автоматов в распределительном щите. Выбирая автоматические выключатели, необходимо пользоваться правилом: для освещения ставится автомат типа В номиналом 10 А, на розетки – 16 А.

Тип автомата определяется исходя из характера нагрузки. В квартирах не устанавливаются мощные электрические двигатели, поэтому выбираются автоматы общего назначения.

Как выбрать провода?

Провода – это сердце электропроводки. В большинстве случаев старая проводка в наших квартирах является алюминиевой. В любом случае нужно производить замену электропроводки на новую (желательно на медную), ведь с течением времени изоляция проводки трескается, при этом сами алюминиевые провода быстро окисляются, они являются очень хрупкими на изгибах.

Вместо алюминиевых необходимо устанавливать медные провода, у которых гораздо меньшее удельное сопротивление (они намного лучше проводят ток). Также медные провода более гибкие и удобные при монтаже (они хорошо паяются).

Не рекомендуется новые медные провода соединять со старыми алюминиевыми. Эти два металла обладают различными химическими свойствами, поэтому в местах таких соединений начинается процесс окисления, который разрушает контакт.

Итак, необходимо определить, проводом какой марки будет проложена электропроводка квартиры. Очень распространенным для этих целей является провод марки ВВГ, а также негорючий провод ВВГ НГ.

Розетки необходимо запитывать трехжильным кабелем (фаза, ноль, защитное заземление) сечением не меньше 2,5мм2. Освещение может быть запитано двухжильным проводом ВВГ сечением 1,5 мм2. Проводка для электроплиты прокладывается трехжильным кабелем, сечение которого должно быть не меньше 4 мм2.

Провода соединяются несколькими способами:

  • — скруткой;
  • — с помощью клемм;
  • — пайкой.

Традиционным способом соединения проводов является скрутка, однако не каждый сможет сделать такое соединение качественно.

скрутка проводов

Намного надежнее соединение с помощью пайки, но этот процесс слишком долгий.

пайка проводов

Использование клеммников – компромиссный вариант между скруткой и пайкой.

соединение проводов с помощью клемм

Как удалить старую проводку?

В первую очередь необходимо в щите выключить пакетный выключатель, чтобы обесточить квартиру. Только после этого можно демонтировать приборы и старые провода.

Демонтировать провода следует начинать от распределительных коробок. Обычно их крышки находятся на стенах под потолком. Открывая их, нужно найти вводный провод – его нужно обрезать и изолировать.

Далее удаляются все провода. Если же провод не поддается удалению, его нужно обрезать и изолировать.

Прокладка новой проводки

После удаления старой проводки можно начинать прокладывать новую. В квартирах, как правило, используется скрытая проводка, под которою в стенах необходимо сделать штробы с помощью перфоратора или дискового инструмента.

Штробы должны быть параллельными или перпендикулярными плоскости пола – проводка ни в коем случае не прокладывается по диагонали! Так делается для того, чтобы потом случайно не попасть в проводку гвоздем или сверлом, вешая картину или, скажем, полку.

как штробить стену при замене электропроводки

Распределительные коробки, выключатели и розетки устанавливаются в углубления в стене соответствующих размеров. Их проще всего сделать с помощью специальных коронок для перфоратора.

Также можно по заранее намеченному кругу насверлить отверстия, после чего доработать углубление с помощью зубила. Нет необходимости придавать этим отверстиям идеальную форму – штукатурка все исправит.

Прежде чем делать углубления под розетки и выключатели, необходимо подумать о высоте их установки. Выключатели обычно устанавливаются на высоте около одного метра, а розетки – 30 см от уровня пола. Однако никакие стандарты не оговаривают высоту их монтажа, здесь главное – удобство обитателей жилища.

Проверка качества выполненных работ

После укладки электропроводки и закрепления в каналах стены, необходимо смонтированную линию проверить на отсутствие коротких замыканий. Для этого обычно используется комбинированный прибор, часто называемый тестером.

замена электропроводки - проверка выполненных работ

Только после проверки отсутствия короткого замыкания в проводке линия может быть подключена к напряжению. После этого проверяется работоспособность всех светильников и розеток с помощью того же тестера или фазового индикатора. По завершению поверочных работ можно заделывать каналы штукатурным раствором. Замена электропроводки в квартире готова.

electricvdome.ru

Восемь золотых правила ремонта квартирной электропроводкиКак правильно выполнить ремонт квартирной электропроводки.

В нашей многострадальной стране людям не хватает денег для покупки нового жилья. Вторичный рынок квартир, т.е. квартир «Б.У.» становится все более популярным. Первое, что делают новоселы после покупки – это готовятся к ремонту. Но ремонтировать нужно не только стены, пол, и потолок, но и проводку.

Дело в том, что в прошлом веке, когда это жилье строили, рассчитывали на энергопотребление квартиры 1-2 кВт, а сейчас оно легко может доходить до 10 кВт. Почти у всех есть стиральная машина, СВЧ печь, утюг, фен, пылесос, электротостер, электрогриль и т.д. Большинство из этих приборов с легкостью потребляют 1-2 кВт, а ведь они могут быть включены одновременно! Менять придется даже электросчетчик. Современный электросчетчик рассчитан на ток не менее 50 А.

Но как приступить к ремонту электропроводки? Для этого существуют определенные правила. Они помогут Вам экономить время, деньги и здоровье.

Правило первое

Ремонт электропроводки начните с проекта. Определите, какие приборы будут стоять в каждой комнате. Какое там будет освещение, где будут розетки и выключатели. На какой высоте их нужно установить. Раньше было общепринято устанавливать розетки на высоте 80-90 см, а выключатели 150-160 см от пола.

Теперь пришла другая мода: розетки на высоте 30-40 см, а выключатели 80-90 см. Исключение составляют розетки на кухне, там они ставятся на высоте 10 см от уровня столешницы. Не экономьте на розетках, лучше ставить их на расстоянии не более 3 м друг от друга.

Правило второе

Менять проводку при ремонте нужно сразу и целиком. Во-первых, потому, что раньше использовали алюминиевые провода, а они недолговечны и имеют массу очень существенных недостатков. Во-вторых, при ремонте электропроводки нельзя соединять алюминиевые провода и медные. В-третьих, замена электропроводки работа, связанная со штроблением стен. Лучше сделать ее в квартире без мебели, т.к. будет много грязи и неудобств.

Правило третье

Перед заменой электропроводки рассчитайте потребление. Сложите мощности электроприборов, что будут запитаны от одной линии (одного автомата). Принято, что от одного автомата были подключены не более 5 розеток. Суммарная мощность нагрузок этих розеток должна быть не более 5 кВт. Сечение провода для розеток 2.5 квадрата. Автомат ставиться на ток не более 25 А. Сечение провода на освещение не менее 1.5 квадрата. Мощность приборов освещения не более 3 кВт. Автомат ставиться на ток не более 16 А.

Правило четвертое

Не экономьте на материалах. Кабель лучше брать ВВГнг 3х2,5, ВВГнг 3х1,5 или кабель ввп 3х2,5. Выбирайте розетки, коробки и выключатели средней ценовой категории. Критерием оценки должно быть качество выполнения контактных соединений (лучше хромированные или никелированные контакты), термостабильная основа (лучше керамика).

Автоматов в электрощитке должно быть столько, сколько у вас отдельных линий с освещением и розетками. Для влажных помещений желательно использовать УЗО или дифференциальные автоматы. Эти устройства защищают людей от электротравм, в случае их касания за оголенные провода и части оборудования, находящегося под напряжением.

Правило пятое

На месте соединения электропроводки располагаются электрокоробки (распаечные коробки). Они должны быть в доступных местах, ремонтные работы не должны закрывать легкий доступ к коробкам. Электрощиток лучше поставить внутри квартиры, тогда количество автоматов и УЗО вы можете выбрать сами и легко расширить их количество.

Правило шестое

Нужно грамотно выполнять соединение электропроводов. Сейчас в моде колодки WAGO и им подобные для быстрых соединений. Они, конечно, ускоряют монтаж, но если вы хотите 100% надежность соединений, то лучше использовать скрутку с последующей пайкой или сваркой. Дело в том, что колодки дают точечный контакт и это место может со временем сильно греться. Скрутка и пайка дают пятно контакта, площадью несколько квадратных сантиметров!

Правило седьмое

Осуществляя ремонт электропроводки всегда думайте о будущем. Оставляйте резервные автоматы, розетки, коробки. Все со временем портится и нужно сделать работу так, чтобы ремонт или дополнение проводки были максимально простыми, чтобы впоследствии не было мучительно больно за потраченные время и деньги.

Правило восьмое (самое важное!)

При работе c электропроводкой необходимо всегда соблюдать правила техники безопасности и четко понимать что и для чего вы делаете!  Если у вас нет электротехнического образования, то не вздумайте начинать менять электропроводку в квартире самостоятельно. Обязательно наймите специалистов!

Любые изменения в квартирной электропроводке в обязательном порядке требуют составления и утверждения проекта и должны выполняться только аттестованными специалистами!

P.S. Полезная информация по этой теме: Схемы электропроводки в квартире и доме

electrik.info

Предпосылки замены

Эксплуатационный период электропроводки составляет 20-25 лет. Большинство квартир возведены еще в советское время. По этой причине наступила пора заняться заменой проводки в хрущевке. Тем более что старый кабель не был рассчитан на нагрузку от одновременного включения множества современных приборов (микроволновой печи, стиральной машины, бойлера, компьютера, посудомоечной машины, холодильника, кондиционера).

Замена и ремонт электропроводки

Существует ряд признаков, которые свидетельствуют о необходимости замены электрических проводов:

  • «искрящиеся» розетки;
  • появление запаха гари;
  • проводка слишком легко обламывается (подобно сухому деревянному пруту);
  • перебои с питанием отдельной розетки или выключателя;
  • наличие утечки тока сквозь стену.

Основные причины вышеперечисленных явлений:

  • отсутствие заземления и устройств, предназначенных для защитного отключения;
  • наличие алюминиевых проводов, имеющих одинарную изоляцию;
  • старая разводка кабелей способом разветвления;
  • недостаточное количество розеток (особенно это актуально для кухни).

Замена электропроводки в квартире своими руками состоит из таких последовательных действий:

  • Замена и ремонт электропроводкисоставление плана прокладки кабеля;
  • выбор подходящих проводов и автоматов;
  • утверждение схемы разводки в службе энергосбыта;
  • покупка кабеля и электрической фурнитуры;
  • приготовление всех инструментов;
  • демонтаж старой электропроводки;
  • штробление стен (при необходимости);
  • укладка нового кабеля;
  • монтаж выключателей, розеток, УЗО;
  • подсоединение кабеля к электрическим приборам.

Составление плана прокладки кабеля

Чтобы качественно заменить проводку в квартире своими руками, необходимо правильно составить схему расположения всех выключателей, розеток, приборов, источников освещения, автоматов и распределительных коробок.

Замена и ремонт электропроводки

Рекомендуется, чтобы каждая группа потребителей оснащалась отдельным кабелем. Это позволит не отключать электричество при проведении ремонтных работ в отдельной комнате.

Отдельные линии со своим автоматом прокладываются к ванной комнате, кухне и бойлеру.

Группы розеток и освещения подразделяются в зависимости от расположения комнат. Обычно хватает и 2 групп (помимо кухни и ванной комнаты): спальня 1 — прихожая, спальня 2 — зал.

Выбор автоматов и кабеля

Приобретение автоматов осуществляется исходя из применяемых приборов. Их мощность может быть совершенно разной:

  • Замена и ремонт электропроводкидля освещения — 10 А;
  • для розеток и кондиционера — 16 А;
  • для кухонных приборов — 25 А;
  • для всех комнат — 32 А.

На мощность оказывает влияние сечение кабеля. Чтобы проводка была выбрана правильно, необходимо осуществить такие расчеты:

  1. суммируется мощность всех приборов, подключаемых к сети (с запасом по 100 Вт на каждый прибор);
  2. полученное число делится на 220.

При получении числа в пределах от 12 до 15 можно воспользоваться кабелем сечением 1,5 мм². При большем показателе выбирается более толстый провод.

Специалисты рекомендуют выбор кабеля делать исходя из нагрузки. Наилучший вариант — использование негорючего провода ВВГ НГ или ВВГ сечением:

  • 1,5 мм² (двухжильный) — для осветительных приборов;
  • 4 мм² (трехжильный) — для электрической плиты на кухне, кондиционеров и всех мощных приборов;
  • 2,5 мм² (трехжильный) — для розеток и других приборов.

В обязательном порядке алюминиевый провод меняют на медный кабель, который отличается более продолжительным эксплуатационным периодом и лучшим прохождением тока.

Запрещается заниматься соединением медного кабеля с алюминиевым. Это станет причиной возникновения процесса окисления, который приведет к нарушению контакта.

Подготовительный этап

После получения разрешительных документов приобретаются материалы и заготавливаются инструменты. Качественно поменять проводку в квартире нам поможет наличие:

  • кабеля;
  • розеток;
  • выключателей;
  • автоматов;
  • распределительных коробок;
  • клеммников;
  • подрозетников;
  • гофрированных трубок;
  • изоленты;
  • термопроводящей пасты;
  • алебастра;
  • перфоратора с насадками;
  • болгарки;
  • отверток;
  • плоскогубцев;
  • бокорезов;
  • паяльника;
  • канцелярского ножа;
  • индикатора-фазоуказателя;
  • шпателя;
  • уровня;
  • отбивочного шнура;
  • молотка;
  • зубила.

Распределительные коробки бывают прямоугольными, квадратными и круглыми. Выбор конкретного изделия зависит от количества проходящих проводов и их сечения. Розетки приобретаются в зависимости от нагрузки. Желательно, чтобы все розетки были с заземлением. Что касается выключателей, то на их выбор оказывает влияние дизайн квартиры.

Замена и ремонт электропроводки

Для работы болгарки и перфоратора необходимо электричество. По этой причине понадобятся удлинитель и розетка на деревянной платформе.

Монтажные работы

Теперь непосредственно о том, как заменить электрическую проводку в помещении. Сначала осуществляется демонтаж старой электропроводки. Процесс начинается с открытия старых распределительных коробок. Вводный провод убирается или изолируется. Остальные кабели удаляются. После удаления кабелей отверткой-индикатором обязательно проверяется отсутствие электричества.

В некоторых случаях приходится использовать металлоискатель. Иногда в панельном доме удаление старого кабеля можно осуществить путем его вытягивания из распределительной коробки. Но бывает так, что проводка уложена добросовестно и никак не обойтись без разрушения стены. В таком случае кабель обрезается и надежно изолируется без штробления стен.

Если кабель по размерам совпадает со старыми штробами, то его можно уложить в них. При прокладке новой линии производится штробление стен. Чтобы штробы были ровными в вертикальной или горизонтальной плоскости, пользуются уровнем и отбивочным шнуром. Канавки в стенах делаются перфоратором, косые срезы (при необходимости) — болгаркой.

Замена и ремонт электропроводкиДля создания отверстий под подрозетники перфоратор оснащается насадкой-коронкой. Данная насадка подходит только для кирпичной стены. При наличии армированной бетонной стены лучше воспользоваться зубилом, поскольку коронка перфоратора сломается при соприкосновении с арматурой.

После создания штроб:

  • кабель укладывается в гофрированные трубки;
  • трубки помещаются в штробы;
  • концы кабеля с запасом заводятся в подрозетники и распределительные коробки;
  • канавки и подрозетники заделываются алебастром;
  • вводный провод смазывается термопроводящей пастой и укладывается в электрический щит;
  • щит крепится к стене, а вводный провод соединяется с клеммой для заземления;
  • к щиту прокладываются провода от счетчика и кабель для заземления;
  • вся проводка соединяется и изолируется;
  • после крепления всей фурнитуры проводится оштукатуривание поверхности.

Замена и ремонт электропроводкиПравильное соединение проводов между собой осуществляется следующим образом. Концы кабеля зачищаются до 3-4 см. Оголенные концы скручиваются и укорачиваются в длину до 1 см.

После высыхания штукатурки монтируются декоративные планки выключателей и розеток, светильники и другие приборы.

С помощью индикатора-фазоуказателя каждая ветвь кабелей проверяется на наличие короткого замыкания. С этой целью подается электричество, и находятся фаза и ноль от счетчика. После этого кабель укладывается в соответствующие клеммники.

После соединения проводов система снова проверяется на наличие короткого замыкания. Если все нормально, то можно включать основной автомат для подачи электроэнергии в квартиру.

evosnab.ru

Кому нужно менять

В домах и старых квартирах, построенных более 20 лет назад, где до сих пор сохранилась проводка старого образца, устаревшая морально и физически, необходимо произвести замену электропроводки. В прошлом веке для организации внутренних электрических сетей использовались алюминиевые провода.

Алюминий сильно подвержен коррозии, помимо этого в процессе эксплуатации структура металла подвергается необратимым изменениям, сеть становится очень хрупкой. Износ изоляции увеличивает риск возгораний по причине короткого замыкания.

Монтаж старой электрикиСреди типичных проблем старой проводки следует упомянуть:

  • Глухозаземленные нейтрали вместо принятого ныне защитного заземления;
  • Разводка методом разветвления;
  • Отсутствие автоматических устройств защитного отключения;
  • Слишком малое количество розеток.

Кроме этого нагрузка на внутренние электросети в течение 15-20 последних лет выросла в разы по сравнению с проектными величинами. В сочетании с техническим несовершенством старых сетей это представляет серьезную угрозу аварии с возможным пожаром.

Если:

  • дом построен более 20 лет назад,
  • в квартире искрят розетки,
  • розетки выходят из строя,
  • при включении электроприборов ощущается запах паленой изоляции,
  • провода легко ломаются,
  • через стены происходит утечки тока,

то проводку нужно срочно менять. И чем больше признаков износа, тем меньше у вас времени на размышления.

Частичная замена проводки не рекомендуется, так как этим можно только усугубить имеющиеся проблемы. Единственный случай, когда допускается частичная замена – устранение обрыва.

Как произвести грамотную замену старой эл проводки в квартире своими руками, смотрите далее в видео-обзоре:

Последовательность действий

Давайте попробуем детально разобраться, как же правильно заменить проводку в квартире своими руками. Пошаговая замена электропроводки в квартире своими руками:

  • Разработка схемы внутренних цепей.
  • Составление плана разводки.
  • Утверждение и регистрация плана и схемы в энергоинспекции.
  • Устройство времянки.
  • Прокладка проводки.
  • Установка защитных механизмов и точек подключения.

Кабель подбирают в зависисмости от потребляемой мощности. Самый простой способ расчета сечения кабеля:

  • сложить мощности всех приборов;
  • прибавить по 100 Вт из расчета на каждый прибор;
  • разделить результат на 220.

Практики советуют исходить из следующих данных. Для обычной квартиры площадью до 100 м2 понадобятся:

  • Главный автомат 25-32 А;
  • Общеквартирное УЗО 50 А 30 мкА.

На кухню следует завести две ветви проводки из провода сечением 4мм2 , для мощных потребителей, на каждую ветвь устанавливается автомат на 25 А и УЗО 20 А 30 мкА. Если в квартире установлен кондиционер, ветвь для его подключения выполняется из провода 2,5 мм2, в каждую комнату за исключением санузла и ванной заводят по две ветви: осветительную и розеточную. В ванной и санузле – только освещение.

На кухне розеточных ветвей может быть больше, так как именно здесь сосредоточено наибольшее количество мощных электроприборов. Сечение проводов на осветительные цепи – 1,5 мм2, розеточные – 2,5 мм2, за исключением кухни.

Пример схемы замены проводки в квартире своими руками:

Образец плана прокладки электрического кабеля в квартире

На основе схемы вычерчивается план подключения, где указано расположение проводов и точек подключения относительно элементов архитектуры. План и схема подлежат утверждению и регистрации в энергоинспекции.

Материалы и инструменты

Для замены электропроводки в квартире своими руками понадобится:

    Инструменты для прокладки электрики

  • Перфоратор с набором сверл по бетону, буром по бетону 16-20 мм, корончатым сверлом 90-100 мм, долотом 25-30 мм;
  • Паяльник, не менее 40 Вт;
  • Болгарка с кругом по камню;
  • Пассатижи, бокорезы, отвертки;
  • Фазоуказатель;
  • Тестер;
  • Уровень и шнур;
  • Фонарик;
  • Монтажный нож;
  • Шпатель.

Самый точный способ определения необходимого количества проводов – промерить расстояние от щитка до точки подключения, учитывая все углы, выступы и ниши.

Упрощенный способ расчета количества проводов – площадь квартиры умножить на 2. Примерно треть из полученного количества провода — осветительные, остальное уйдет на организацию розеточных групп подключения.

Кроме проводов понадобятся клеммники, не менее 3 секций по 10 контактов. Лучше избегать приобретения клеммников в полиэтиленовом корпусе. В отверстия должны проходить два провода сечением 2,5 мм2.

Типы кабелейВыбор типа крепления провода – дело личных предпочтений, но бытует мнение, что зажимные пластины удобнее и надежнее, чем винты.

Главное требование к подрозетникам – наличие внешних выступов, улучшающих сцепление с алебастром. Для внутриквартирных сетей рекомендуются отечественные кабели ВВГ, ВВГнГ, ПУНП.

Необходимо еще приобрести вводный щит, где разместятся 4 клеммника, 4 автомата и все концы проводов, гофры для кабеля, матерчатую изоленту и электропроводящую смазку.

Гофр предпочтительнее металлический, так его можно дополнительно заземлить и получить более надежную защиту проводки. Кроме этого в случае аварий металл не воспламенится и не будет выделять токсичных веществ.

Времянка представляет собой двойную или тройную розетку, закрепленную на дощечке. Посредством куска кабеля 4 мм2 через автомат на 16 А ее следует прикрепить непосредственно к квартирной дозе. Для временного соединения допускается скрутка.

Демонтаж старой линии

Для демонтажа понадобятся пассатижи, индикаторная отвертка, фонарик, изолента и прорезиненные перчатки. Перед началом работы квартиру следует полностью обесточить. Для этого отключают главный автомат, направленный к квартирной группе, но для большей уверенности не лишне отключить и остальные.

Демонтаж старой электрикиКаждый провод перед отключением проверяют фазоуказателем. Если напряжения не обнаружено, можно проводить необходимые манипуляции. Прежде чем прикасаться к проводу, снимать автоматы квартирных групп подключения, следует проверять наличие напряжения.

В конечном итоге должен остаться только основной автомат и фазные провода, идущие внутрь квартиры. После отключения необходимо проверить на отсутствие напряжения каждую розетку и выключатель.

Если все отключено правильно, начинают демонтаж, снимая все осветительные приборы, розетки и выключатели. Старые провода можно не удалять. В случаях, когда старую проводку решено удалить, понадобится прибор для обнаружения скрытой проводки и штроборез. Обнаруженную трассу вскрывают с помощью штробореза и удаляют старые провода.

Прокладка новой

Штробы для проводки прорезают строго вертикально или горизонтально. Болгаркой прорезают границы канавок, а затем выдалбливают сами канавки с помощью долота. Выемки под выключатели и розетки сверлят корончатым сверлом, если стены кирпичные и выбивают долотом в бетонных стенах. Долото понадобится и для формирования выемки под вводный щит.

Монтаж новой электрикиВ лунки на алебастр устанавливают подрозетники. Нарезают отрезки кабеля и гофра нужной длины, кабель протягивают внутри гофра на полу. Подготовленный гофр прокладывают в штробу, заводя концы провода в подрозетник.

Алебастром выравнивают лунку подрозетника со стеной, штробу с гофром промазывают частично, небольшими участками через полметра.

Второй конец гофра заводят во вводной щит. Концы провода смазывают специальной пастой, скрепляют хомутом и закрепляют на заземлительной клемме ВЩ. Времянка отключается, квартирные провода заводятся на весу в щиток.

После прокладки производятся отделочные работы. В процессе отделки подрозетники окажутся заклеенными, но их несложно обнаружить и открыть.

Посмотрев данное видео вы узнаете, как правильно проложить электрический кабель в квартире самостоятельно:

Подключение к щитку

После установки всех выключателей, розеток и стационарных потребителей тока на клеммниках щитка производится сборка схемы подключения. Каждая ветвь должна быть проверена на отсутствие короткого замыкания. После этого производится кратковременная запитка квартиры для определения нуля и фазы.

Затем питание необходимо отключить, развести провода по клеммникам. После необходимо провести еще одну проверку на КЗ при выключенных, а затем при включенных автоматах, после чего можно подключать главный автомат.

Правила техники безопасности

Все работы выполняются инструментом с изолированными рукоятками, в прорезиненных перчатках. Для штробления стен на высоте лучше всего использовать козлы или стремянку с горизонтальным упором. Обычная стремянка недостаточно надежна.

Замена электропроводки своими руками – задача достаточно сложная, но выполнимая, если вы умеете составлять и читать схемы электроснабжения. Иначе лучше не рисковать и обращаться к профессиональным электрикам.

В заключение предлагаем посмотреть видео-обзор, как выбрать правильный материал и сделать проводку самостоятельно:

elektrik24.net