подключение шнура электроплиты

Чаще всего розетка для электроплиты конструктивно отличается от стандартных устройств, так как она предназначена для подключения приборов максимальной мощности. В таких случаях для подключения требуется отдельная линия, которая выводится непосредственно на главный щиток. Если ее не провели еще когда выполнялся монтаж электропроводки, то надо быть готовым к дополнительным работам.

Отличительные особенности

набор из розетки и вилки для электроплитыВне зависимости от того, будет устанавливаться розетка для варочной панели или духового шкафа, для них должна устанавливаться именно силовая розетка. Их существует достаточно много разновидностей – каждый производитель может делать дизайн по своему усмотрению, соблюдая при этом требования ГОСТа или ПУЭ. Ее главное отличие от бытовой это способность работать с токами высокой мощности, что отражается в толщине проводящих контактов.


Подавляющее большинство электроплит, варочных панелей и духовых шкафов имеют наружные металлические детали, которые при неблагоприятном стечении обстоятельств могут оказаться под напряжением. Для защиты человека и оборудования от поражения электрическим током в таких случаях применяется заземление, контакты которого в обычных розетках имеют вид прижимных усиков. Розетка для духового шкафа не может быть оборудована такой защитой, так как она является недостаточной при токах высокого ампеража. Как итог – розеточный контакт заземления вынесен на саму вилку отдельным штырем. Некоторые при этом путают трехштырьковую вилку с трехфазной, но на самом деле это фаза, ноль и заземление.

Требования к проводке

Если проводка на которую будет проводиться установка розетки для духового шкафа не соответствует следующим требованиям, то ее надо менять, причем, уточнить этот вопрос желательно еще до покупки устройства:

  1. отдельная линия для электроплиты (схема)Отдельная линия. Стандартный провод и розетка рассчитаны на номинальный ток в 16 ампер. Напряжение в сети всегда 220 Вольт, поэтому можно подсчитать максимальную мощность розетки для электрической плиты, что получится через нее подключить.

    щность равна произведению силы тока на напряжение – 16 помножить на 220 получается 3520 Ватт или 3,52 кВт. Это значит, что если розетка для приобретенных варочной панели и духового шкафа будет подключена в общий кухонный контур, то этими устройствами можно будет пользоваться только поочередно, причем выключив все остальное – микроволновку, чайник и прочее. Если же к одной розетке подключить духовой шкаф, а к другой, на той же линии, к примеру, варочную панель или другое достаточно мощное устройство, то проводка будет греться и скоро выйдет из строя, если не замкнет сразу.
  2. Сечение провода. В проводке закрытого типа медный кабель сечением 2,5 мм² выдерживает подключение приборов мощность до 4,6 кВт. Если устройство мощнее, то подбирать провод надо по следующей таблице:
    таблица - выбор сечения провода для открытой и закрытой проводки

По этим данным можно рассчитать не только весь провод на кухне, но и какая розетка нужна для подключаемой варочной панели. Ясно, что если сечение провода подобрано впритык, то в одну розетку, даже двойную, нельзя будет включать больше одного устройства, поэтому, на случай возникновения такой необходимости, проводка на кухне должна подбираться с запасом.

Выбор розетки по количеству фаз и заземлению

Так как производителю неизвестно какая будет использоваться розетка под конкретную электрическую плиту, то большинство устройств продается без них. Дело даже не в том, что розетки бывают разные – просто большинство устройств могут быть включены как в однофазную бытовую сеть, так и к трехфазному источнику. Соответственно, только после определения типа устройства, что будет приобретаться, решается какую розетку выбрать.


Однофазная силовая розетка крупнее обычной и может подводить к устройству фазу, рабочий ноль и заземляющий. Если в квартире не предусмотрено заземление, то один контакт остается пустой.

трехфазная розетка для электроплитыТрехфазная розетка для электрического духового шкафа или под варочную панель является силовой по определению – даже самая слабая из них рассчитана на ток 32 Ампера. В зависимости от наличия или отсутствия заземления на ней может быть 4, 5 или 7 контактов. Последний вариант встречается редко, так как это способ установки дополнительной защиты и в подавляющем большинстве случаев не применяется.

Как итог – основной выбор розетки для электрической оснастки сводится к определению мощности, на которую она должна быть рассчитана, количеству фаз от которых она будет работать, и наличия заземления.

Советы по выбору конструкции

Когда известно, какая должна быть розетка для приобретаемой плиты по мощности и количеству фаз, то можно оценить второстепенные характеристики, которые будут влиять на комфорт ее использования.


Внешняя или внутренняя. Первый вариант позволяет установить розетку для электроплиты непосредственно на поверхность стены – в некоторых случаях для этого сперва устанавливается подставка, но чаще она крепится обычными дюбелями. Во втором случае установка силовой розетки для электроплиты делается внутрь стены, для чего придется вырезать в ней посадочное гнездо. Это удобнее тем, что штекер варочной поверхности будет не так сильно выступать над поверхностью, да и с точки зрения безопасности такое подключение надежнее.

Наличие фиксатора. Если он есть, то это очень хорошо, так как электрический ток, особенно большой мощности, создает вибрационное воздействие на контакты. В большинстве случаев зажимы контактов с этим справляются, но перестраховка с мощными устройствами лишней никогда не будет. Фиксация происходит за счет защелки, которая поднимается кнопкой или резьбовая – накидной гайкой.

Предохранительные шторки. Чаще всего розетки устанавливаются невысоко, что представляет потенциальную опасность, если в доме есть ребенок. Шторки в силовой розетке под духовой шкаф сделаны таким образом, что кроме штепселя в них вставить ничего нельзя.

Степень защиты. В документах и на самой розетке обозначаются как IPXX. Вместо XX ставится цифровой код, указывающий на степень защиты контактов от попадания на них посторонних предметов и влаги. Минимальное значение это IP00, а максимальное – IP68. Полностью защищенные розетка и штепсель для электрической плиты исключают попадание на контакты воды даже при погружении их корпусов в воду. На кухне разрешается использование устройств с классом защиты не меньше чем IP24 – это значит, что корпус предохраняет контакты от прямого попадания брызг воды, независимо от того, с какой стороны они прилетят.


Есть еще модели со встроенным УЗО и другой дополнительной защитой, но насколько оправдано их использование и стоит ли переплачивать за такие «плюшки», стоит оценивать в каждом случае отдельно, в зависимости от общего качества устройства.

Подробнее о выборе розетки для электроплиты смотрите в этом видео:

Подключение розетки

В целом, подключение силовой розетки для электроплиты последовательностью операций ничем не отличается от установки обычной бытовой. Самая главная особенность заключается в строго определенном подключении контактов. Если для бытовой розетки нет разницы, как подключить фазу и ноль, то перепутать контакты у силовых, под варочную панель или для духовки, чревато коротким замыканием или появлением фазы на металлических частях устройства, независимо от того, одно или трехфазный подключается прибор. Силовые розетки сделаны таким образом, что неправильно вставить в них вилку невозможно, но при подключении надо быть внимательным.

Однофазные розетки

Казалось бы, что в них важно только то, как подключить провод заземления – остальные ведь это обычные фаза и ноль. На практике же подключение варочной панели и духового шкафа делают к определенным контактам, так как многие модели рассчитаны для работы от одной и трех фаз – надо только в нужном месте снять или установить специальную перемычку.


Чтобы не перепутать что и куда подключать, на корпусе с внутренней стороны розетки и зачастую на ее крышке стоят метки, указывающие на каком контакте должна быть фаза, где ноль и заземление. Остается только внимательно смотреть, чтобы каждый устанавливаемый провод оказался на своем месте.

Трехфазные розетки

трехфазная розетка для электроплитыУстанавливать и подключать трехфазную розетку надо так же как и однофазную, с той разницей, что есть некоторые вольности с подключением фаз. Если нулевой и заземляющий провод должены быть установленный строго на свое место, то на оставшиеся контакты фазы можно крепить в любом порядке – разницы никакой.

Так как нулевой и фазный провода надо подключать на определенное место, то каждый контакт промаркирован – фазы цифробуквенным обозначением L1, L2, L3, нулевой провод литерой N, а заземление тремя горизонтальными линиями, каждая из которых короче предыдущей.

Отдельный момент касается кабеля, которым будет запитываться розетка. К проводам одинакового сечения в зависимости от количества фаз можно подключать разные по мощности устройства, причем разница может составлять 50-80%.


овода при этом все же желательно выбирать такого сечения как будто подключение будет производиться однофазным способом. Дело в том, что если к примеру взять трехконфорочную электроплиту, то каждая из них может быть подключена на свою фазу. Соответственно, когда включена одна из них, то и в работе только один фазный провод. Чаще всего это не имеет значения, так как мощность одной конфорки 1,5-2 кВт, с которой справится и тонкий провод на 0,5-1 мм², но лишний раз узнать какая схема подключения не помешает, а еще лучше – просто взять сечение провода с запасом.

Подключение контактов к печке

контакты электроплиты

Большинство печей и электрических плит имеют типовую схему подключения, которая показывает можно ли подключать устройство только к одной или еще и к трем фазам. Если у прибора универсальная схема, то она представляет собой 6 контактов, три из которых для подсоединения фаз, два для ноля и последний – для заземления. Маркировка точно такая же, как и на розетках – фазные контакты это L1, L2, L3, ноль обозначается как N, а заземление стандартным значком.

Если производится трехфазное подключение, то все провода просто подключаются к соответствующим контактам. В случае с однофазной сетью в комплекте устройства надо искать перемычки – одна из них замыкает между собой фазные клеммы, а вторая нулевые. Соответственно, фазный провод теперь можно подключать к любой из первых трех клемм, нулевой к любой их двух следующих, а землю к последней. Если вдруг перемычки нет, то их нужно изготовить самостоятельно, для чего подойдет кусок провода, такой же, что использовался для монтажа розетки.


У некоторых устройств нет контактов, а вместо них просто выведен провод, который надо подключать к штепселю. Независимо от количества фаз цвета изоляции заземляющего провода будут желто-зелеными, нулевой – синий, а фазные – любых других.

В любом случае перед подключением надо изучить инструкцию – если устройство от нормального производителя, то к нему должна быть схема понятная даже непрофессионалу.

Очень подробная инструкция по подключению электроплиты содержится в этом видео:

а краткую инструкцию можно найти здесь:

Несколько слов о безопасности

Вышеперечисленных инструкций достаточно чтобы подключение электроплиты смог выполнить человек хотя бы мало-мальски обладающий знаниями по электротехнике или же желающий разобрать, что и как надо делать. В противном случае лучше заложить в бюджет покупки средства, чтобы пригласить для этой цели профессионала, особенно если понадобится проводить заземление или штробить в стене пазы для подведения кабеля.


Несмотря на то, что монтаж розетки для кухонной плитки или духового шкафа можно сравнить со сбором конструктора, следует помнить, что электричество никогда не прощает ошибок и в обращении с собой требует не только уважения, но и достаточных навыков.

yaelectrik.ru

Как правильно установить розетку?

Прежде чем начать какие-то работы, по замене или установке розеток, отключите питание в щите, — выключите автомат  или выкрутите пробки, или что там у вас? Не забудьте прилепить на автомат скотч или изоленту, или просто предупредите, чтобы их случайно не включили. Обязательно проверьте индикатором отсутствие фазы на проводах. Наличие индикатора при работе с электричеством обязательно!

Если взять, и посмотреть на снятую розетку  с обратной стороны, то мы увидим болтовые зажимы (бывают еще и пружинные зажимы), в которые должен вставляется провод. Болтовые  — затягиваются при помощи отвертки, пружинные — зажимаются пальцами рук. Определенно можно сказать, что болтовые зажимы намного надежнее пружинных. Также на розетке с заземлением, должен присутствовать третий зажим, он обычно отличается от двух других, и обычно находиться по середине. Главное не перепутать и не вставить в него фазный провод.

Зажимы в розетках


зажимы

Электрики по привычке, начинают с желто-зеленого провода заземления и заканчивают фазным. В нашем случае, с какого провода начинать не имеет никакого значения, главное правило, — зажим должен крепко держать провод. Одна из основных причин возгорания электропроводки, — это плохой контакт. В лучшем случае, плохо зажатый провод приведет к треску в розетке. В зажим заземляющего контакта вставляется желто-зеленый провод. Фазный провод (любой цвет) и нулевой (синий) вставляются в любой из 2х оставшихся зажимов. Важно не перепутать, и не вставить фазный провод в зажим заземляющего контакта. Тщательно зажимаем провода, закручивая болтик отверткой, после  — проверяем, с небольшим усилием потянув провод от зажима себя.

Важно помнить! Что запас кабеля, выходящего из подрозетника, должен составлять не менее 10 сантиметров! Никогда не жалейте кабель, и оставляйте запас побольше. Практикующие электрики, обычно оставляют сантиметров 20 запаса, чтобы наверняка. Для того чтобы розетка легко встала в подрозетник, и провода внутри подрозетника не мешались, 10 см — это оптимально.

Расплетаем кабель и зачищаем провода (как зачищать провода). Обрезаем оголенный провод, чтобы он выступал из изоляции на 1 см, не больше! Внешнюю изоляцию кабеля отрезаем, лучше ее убрать как можно больше, чтобы она также не мешала встать розетке ровно.

Установка силовой розетки

Когда розетка установлена в гнездо, остается закрепить ее саморезами к подрозетнику, при этом выровняв розетку по уровню, и закрутить распорки если они есть. Именно в такой последовательности! Сначала саморезы, потом распорки, после этого (если подрозетник установлен правильно), можно быть уверенным, что розетка установлена правильно!

Иногда корректно поставить розетку не получается, из-за плохого посадочного места  (подрозетника), или розетки без распорок. В таких случаях, все бывалые электрики начинают импровизировать: подкладывать что-то под распорку, сверлить отверстия возле подрозетника, или вкручивать длинные саморезы, — кто во что горазд.

Установка проходных розеток

В большинстве случаев розетки являются проходными, то есть. в один зажим такой розетки можно вставить 2 провода. Один провод подает напряжение, второй отдает его дальше. В проходные розетки можно вставлять провода разных металлов, но обязательно одинаковым сечением и чтобы они не соприкасались между собой (вставлять через болт), чтобы зажим нормально прижал два провода.

Количество проходных розеток на одной линии, не может и не должно быть бесконечным. При замене проводки, профессиональные электрики, для расчета количества проходных розеток на линию (при отсутствии проектной документации), руководствуются в первую очередь здравым смыслом. Если розеточная группа будет достаточно загруженной (например кухня), то нужно учитывать максимально возможный потенциал каждой розетки, а это 16 Ампер или 3,3 КВатт на точку. В этом случае, рекомендуется ставить не больше 3-4 розеток. Если же линия будет не слишком загруженной, то мы рекомендуем устанавливать не более 8-10 розеток на линию.

Монтаж наружной розетки

Наружная (накладная) розетка отличается только тем, что она наружная — факт! По сути, процесс монтажа наружной розетки одинаков с внутренней, просто накладную розетку необходимо прикрутить к стене. Неважно как Вы это сделаете, просто нужно чтобы она там держалась… хорошо держалась. В остальном подсоединение проводов к зажимам аналогично.

Накладная розетка

накладная розетка

Демонтаж розеток

Дело в том, что не каждый умеет правильно снять старую розетку. Так как они бывают разные, то и снимаются по-разному, описать все способы невозможно, подойдет любой, вплоть до выдалбливания перфоратором. В основном чтобы снять внутреннюю розетку, нужно открутить болтик посередине пятачка (как у поросенка), если его нет (болта, не пятачка), то накладка может стоять на защелках, для этого необходимо снять рамку, аккуратно потянув её за угол, после чего станут видны защелки пятачка. Когда все декоративные накладки сняты, можно извлечь внутреннюю часть розетки, ослабив распорку или открутив саморезы по краям (если она прикручена или стоит на распорке).

Если не получается что-то сделать своими силами, то вызов электрика круглосуточно здесь!

электрик.org

Удлинитель для электроплиты

 

Удлинитель для электроплиты

Самый простой способ перенести электроплиту или варочную панель, на некоторое удаление от силовой розетки на кухне — это воспользоваться удлинителем.

Тут всё просто, вилку удлинителя включаем в существующую розетку, сам же разъем подводим к новому месту установки плиты, на этом, собственно, перенос завершен.

Главными достоинствами такого способа переноса являются:

— Простота. Используя удлинитель, любой человек, не обладающий никакими особенными знаниями и навыками в электрике и электромонтаже сможет с легкостью перенести розетку для плиты в нужное для него место.

Низкая стоимость. Такое решение, скорее всего, будет и самое экономически выгодное, ведь вам нужно будет лишь купить удлинитель для электроплиты.

К сожалению, у такого способа есть и серьезные недостатки, которые делают такой способ переноса нежелательным:

Отсутствие в продаже удлинителей для электроплит. Довольно сложно найти в продаже удлинитель для электроплиты, особенно если используется трехфазное подключение. Так как электроплита самое энергоёмкое устройство в квартире, в удлинителе для неё применяется кабель большого сечения, а также особая силовая розетка, рассчитанная на высокий ток. Кроме того, большое разнообразия силовых разъемов различных типов, усложняет задачу по подбору.

Скорее всего вам придётся самостоятельно собрать такой удлинитель, купив соответствующий кабель вилку и розетку.

Ненадежное соединение. При использовании удлинителя, в цепи питания электроплиты появляется несколько лишних соединений, часть из них разъемные, что резко снижает надежность всей системы. Велика вероятность ослабления контактов и их нагрев, что зачастую приводит к возгоранию.

Вероятность механического повреждения питающего кабеля. Электрический кабель, при переносе электроплиты, чаще всего прокладывается открыто, просто кладётся на пол или проходит в мебели, например, по кухонному гарнитуру. В таких условиях велика вероятность механического повреждения кабеля при различных обстоятельствах – это могут быть и грызуны, и перетирание кабеля, и домашние животные или дети, и просто обрыв в результате неосторожных работ вблизи.

Портится внешний вид помещения. В повседневной жизни нас окружает множество электроприборов, все они включаются в розетку. Кухня, наверное, одно из самых загруженных различным оборудованием помещение, если правильно не организовать места подключения, в проводах можно просто «утонуть», они будут мешать не только уборке в помещении и перемещению по нему, но и просто раздражать своим видом. Поэтому, лежащий на полу удлинитель для электроплиты, не добавит вашей кухне привлекательности и практичности.

Вероятность поражения электрическим током человека. Доступные для людей элементы электропроводки, к которым относится и удлинитель, опасны сами по себе возможностью, в определенных условиях, например, при повреждении изоляции, причинить вред здоровью человеку электрическим током. Кроме того, из-за наличия на кухне воды, эти риски значительно возрастают, ведь может произойти прорыв труб или обвязки сантехприборов, а также, что бывает еще чаще, вас могут затопить соседи сверху. В таких условиях использование удлинителя становится особенно опасным.

Как видите, минусов у такого способа больше, чем возможной выгоды, удлинитель следует применять лишь как временное решение, до реализация более надежного, полноценного, всесторонне безопасного, таких что представлены в следующих пунктах нашей статьи.

Замена силового питающего кабеля для электроплиты от щита

 

Прокладка нового силового питающего кабеля для электроплиты от щита

Самый надежный, но, в то же время, самый затратный вариант переноса розетки для электроплиты – прокладка нового электрического кабеля от электрощита до необходимого места установки.

При этом вы получаете цельный кабель, который не имеет лишних соединений, повреждений, износа и т.д. – это самый лучший способ переместить розетку для плиты. Кроме того, вы сможете заложить кабель большего сечения и использовать более мощную электроплиту или варочную поверхность.

Плюсы этого способа очевидны:

— Надежность. Решив проложить новый кабель от электрощита до нового места установки силовой розетки, при соблюдении всех правил выбора кабеля и прокладки проводки, вы получите максимально надежное решение, которое будет удовлетворять всем возможным требованиям и прослужит вам долгие годы.

К минусам же стоит отнести:

— Стоимость. Прокладка новой линии до розетки плиты, будет самым дорогим и трудозатратным способом. Эта цена максимальной надежности.

— Время монтажа. Полная замена электропроводки до розетки электроплиты от вводного щита, дело долгое. Если соблюдать все правила монтажа, а также учитывать будущую внешнюю привлекательность такой инсталляции, необходимо приложить много усилий, что соответственно займёт достаточное количество времени.

Чаще всего, силовой кабель для электроплиты перекладывается целиком, когда производится полный ремонт в квартире или доме. В случае, когда требуется полная уверенность в проводке, когда есть возможность совместить перенос с общей реконструкцией и быстро заделать все возможные повреждения.

Самый же оптимальный, на мой взгляд, вариант переноса розетки для варочной панели или электроплиты – наращивание существующего кабеля и прокладка его до нового места установки розетки, по всем правилам и нормам электромонтажа.

rozetkaonline.ru

Основные требование к силовым розеткам

Подключение электрооборудования повышенной мощности выполняется только с помощью силовых розеток. Подобных изделий существует очень много. Они отличаются дизайном, но обязательно соответствуют требованиям ПУЭ и ГОСТов. Основным отличием от стандартных бытовых розеток является возможность выдерживать токи высокой мощности, за счет увеличенной толщины проводящих контактов.

Установка силовой розетки

Практически все варочные панели, электроплиты, духовые шкафы и другие приборы оборудованы снаружи металлическими элементами. В случае возможных неисправностей и других нарушений, они с большой вероятностью могут оказаться под напряжением.

В целях защиты используется заземление, которое выводится на стандартные розетки в виде специальных контактов. Для силовых розеток такой вариант не подходит, поскольку здесь используются слишком высокие токи. Поэтому заземляющий контакт вместо розетки вынесен на вилку в виде отдельного штыря. Ее внешний вид становится похожим на трехфазную конструкцию, хотя фактически это фазный, нулевой и заземляющий контакты.

Перед подключением силовой розетки следует убедиться, что существующая проводка соответствует всем нормам и требованиям.

Установка силовой розетки

Подключение мощных приборов обычно выполняется на отдельную линию. Стандартные провода и розетки для этих целей не подойдут, поскольку значение их номинального тока составляет всего 16А. При сетевом напряжении 220 вольт максимальная мощность такой розетки будет составлять 16А х 220В = 3520 Вт или 3,52 кВт. То есть при подключении к общему контуру, всеми приборами можно будет пользоваться только по очереди. В таких случаях проводка постоянно нагревается и очень быстро выходит из строя.

Поэтому к силовой розетке рекомендуется подводить отдельную линию, с кабелем наиболее подходящего сечения для данной нагрузки. Выбор осуществляется с помощью специальных таблиц, учитывающих кроме мощности еще и тип проводки. Например, медный кабель сечением 2,5 мм2, проложенный закрытым способом, способен выдержать подключенные устройства, мощностью до 4,6 кВт. На случай подключения более мощных приборов, розетка и кабель должны выбираться с запасом.

 

Как правильно выбрать силовую розетку

Силовая розетка выбирается уже после приобретения электроплиты или другого оборудования. Дело в том что производители не могут заранее знать, к какой сети будет выполнено подключение – однофазной или трехфазной. Размеры однофазных силовых розеток больше обычных. С их помощью к оборудованию подводится фаза, ноль и заземление. При отсутствии заземления соответствующий контакт не используется и остается пустым.

Установка силовой розетки

Трехфазная розетка сама по себе считается силовой, поскольку минимальный ток этих изделий составляет 32А. Они оборудуются 4, 5 или 7 контактами в зависимости от наличия заземления на объекте. Вариант с 7 контактами предполагает дополнительную защиту и применяется довольно редко. Таким образом, при выборе силовой розетки учитывается расчетная мощность, количество фаз в сети, а также наличие или отсутствие заземления. Кроме основных, существуют и дополнительные второстепенные параметры, обеспечивающие удобное и комфортное пользование приборами.

Конструкция силовой розетки может быть предназначена для внешней или внутренней установки. В первом случае устройство закрепляется на поверхности стены с помощью дюбелей или специальной подставки. Второй вариант предусматривает установку внутрь стены, поэтому под розетку прорезается посадочное место. Такое подключение считается более надежным и безопасным.

Установка силовой розетки

В некоторых моделях предусмотрен фиксатор, компенсирующий вибрацию на контактах, возникающую под действием электрического тока. При эксплуатации обычных приборов достаточно стандартных контактных зажимов, но при использовании мощного оборудования лучше перестраховаться. В различных конструкциях фиксация осуществляется защелкой, работающей от кнопки или резьбой с помощью накидной гайки.

Существуют силовые розетки, оборудованные предохранительными шторками. Многие из них устанавливаются на небольшую высоту, в результате они становятся потенциально опасными для детей, проживающих в доме. Конструкция шторок не позволяет вставить в розетку что-либо, помимо штепсельной вилки.

Установка силовой розетки

Выбирая розетку, следует обращать внимание на степень защиты. Существуют IP коды, обозначенные в виде IPXX. Они не только наносятся на розетку, но и отмечаются в технической документации. Символы ХХ заменяются цифровым кодом, указывающим на степень защищенности контактов от воздействия влаги и попадания в них инородных предметов. Минимальное и максимальное значения находятся в пределах от IP00 до IP68. Полная защита исключает попадание влаги на контакты даже при непосредственном взаимодействии с водой. Минимальный класс защиты для розетки электроплиты, установленной на кухне, составляет IP24 и более.

Широкий ассортимент этих изделий включает в себя и дорогостоящие конструкции. В некоторые модели может встраиваться УЗО и другие средства дополнительной защиты. Их выбор осуществляется в индивидуальном порядке, в соответствии с условиями будущей эксплуатации.

 

electric-220.ru

Виды силовых розеток

Разъемы классифицируют по ряду признаков, в том числе:

  • по способу установки;
  • по стойкости к внешним факторам;
  • по предназначению;
  • по сроку эксплуатации.

Виды розеток для подключения электроплиты

Способ установки

Исходя из типа установки, силовые розетки подразделяют на открытые и закрытые. Открытые разъемы используют в открытой проводке и ставят прямо на стене в виде накладки. Чаще всего открытую электропроводку применяют в деревянных строениях, лоджиях, на улицах, во влажных помещениях (санузлы, кухни, предбанники и т.п.).

Силовые разъемы закрытой установки монтируют в стеновые углубления (в подрозетник). Проводка также находится во внутренней части стены. Розетки скрытой установки более распространены и применяются в большинстве типов жилых домов.

Устойчивость к воздействию внешних факторов

Способность противостоять внешним воздействиям определяется по маркировке, указанной на изделии. В маркировку входит буквенный код — IP (сокращенно — Ingress Protection, или в переводе на русский язык — степень защиты от проникновения), а также 2 цифры.

Первая цифра в маркировке указывает на степень защищенности от частиц разнообразной величины. Чем больше цифра, тем выше уровень защиты (0 — нулевая защита, 6 — непроницаемость для пыли).

Розетка для плиты с классом защиты IP55

Вторая цифра обозначает защищенность от влаги. Цифры начинаются с нуля (отсутствие влагозащиты) и заканчиваются восьмеркой (длительное пребывание под водой).

Разновидность и предназначение

Существуют такие виды розеток, отличающиеся по предназначению:

  1. Разъем без заземления. Это наиболее простой в техническом отношении вид силовых розеток для подключения электроплит. Используется вместе с вилкой без защитного заземления.
  2. Розетка, оснащенная заземлением. Помимо отверстий под штырьки, такой разъем оснащен штекером-штырем типа F (CEE 7/5). Также существуют варианты с боковыми контактами (CEE 7/4). Подобное устройство позволяет соединение с заземлительными контактами еще до касания штекеров вилки с силовыми контактами.
  3. Разъемы со шторками защиты. На таких моделях отверстия под силовые контакты перекрыты пластинками из пластика. Шторки открываются лишь в случае, если штырьки вилки одновременно касаются обоих контактов.
  4. Розетка с выталкивателем. В корпусе устройства имеется выталкивающее приспособление, срабатывающее при нажатии на кнопку.
  5. Разъем с таймером. Основное достоинство этой функции — программирование устройства по времени подключения и отключения контактов.
  6. Разъемы с УЗО (устройство защитного отключения). Модели этого типа полезны на участках, где присутствуют значительные риски, связанные с безопасностью.

Трехфазная розетка с защитными шторками для плиты

Эксплуатационные сроки

Длительность функционирования и надежность контактов зависят от заданного производителем максимального количества циклов включения-выключения. Если изделие качественное, оно способно выдерживать 100 тысяч и более циклов.

Важное значение имеют следующие факторы:

  1. Пружинный механизм контактов. Оптимально, если механизм имеет две контактные лапки.
  2. Тип зажима. Устройства оснащаются двойной или быстрозажимной конструкцией. Последний вариант специалисты считают более простым в установке (однако и стоит он дороже).
  3. Диаметр отверстия для вилки. Евростандарты подразумевают диаметр, равный 4,8 миллиметра. Стандарты, принятые в постсоветских странах, предусматривают 4-миллиметровый диаметр. Дистанция между токоведущими контактами вилки тоже бывает разной.

Факторы выбора розетки

При подборе разъема рекомендуется обращать внимание на такие факторы:

  1. Цвет устройства. В стандартном исполнении розетки выпускаются белыми или черными. Существуют и менее распространенные цвета, однако такие варианты встречаются нечасто. Цвет розетки имеет значение с точки зрения соответствия общему цветовому фону помещения.
  2. Форма исполнения. Чаще всего розетки предлагаются в виде круглых или квадратных изделий.
  3. Защищенность от влаги. Этот фактор является определяющим с точки зрения безопасности. Для кухни и гостиной нужны совершенно разные классы защищенности от влаги.
  4. Пылезащита. Этот параметр имеет значение в помещениях с сильным загрязнением поверхностей.

Розетка с вилкой для плиты из карболита

Устройство силовой розетки

Силовой разъем предназначен для работы с большими нагрузками. С его помощью запитывается крупная бытовая техника, то есть потребители, для функционирования которых нужен значительный номинал тока.

Чтобы подключить силовой разъем к однофазной сети, применяют трехжильный кабель. Он включает нулевые, фазные и заземлительные провода.

Обычные розетки рассчитаны на 10 или 16 ампер, а силовые — на 25,32 или даже больше ампер. Причем во время работы таких разъемов не происходит перегрева контактов.

Точка высокой мощности (как и стандартная розетка) состоит из рабочей части, декоративно-защитной панели, а также шурупов. Отличия кроются в рабочих механизмах. Если посмотреть на внутреннее устройство силового разъема, заметны клеммы на входе, по которым присоединяется питающий кабель. Также имеются выходные контакты для передачи электричества через вставленную вилку.

Устройство розетки для плиты

Схемы подключения

Для подключения электрических плит применяют одну из трех схем: однофазное, двухфазное или трехфазное подключение.

Однофазное подключение

Это наиболее часто используемый метод. Обычно применяется в многоквартирных домах. Для однофазных соединений схема имеет вид, указанный на картинке ниже.

Схема подключения силовой розетки для однофазной сети

Клеммы от 1 до 3, а также 4-я и 5-я стыкуются через медные перемычки с 6-миллиметровым сечением. Перемычки входят в комплектацию, если приобретена современная модель электроплиты.

Жила фазы может быть разных цветов, в том числе коричневого, серого или черного. Фазную жилу подключают к клемме под номером 1,2 или 3.

Нуль (чаще всего синий цвет) соединяют с 4-й или 5-й клеммой. Заземлительный провод (на схеме он изображен в зелено-желтой окраске) присоединяют к 6-й клемме.

Болты следует закручивать до упора. Если пренебречь этим требованием, клеммы воспламенятся.

Фазную жилу в вилке и розетке направляют на клемму L, а нуль — на клемму N. Заземлительный провод подают на клемму с маркировкой PE или Earth.

Двухфазное подключение

Схема двухфазного подключения представлена на картинке ниже.

Схема подключение розетки к двум фазам

Двухфазные варианты применяют достаточно редко. Например, схема может выглядеть как присутствие фаз A, C и отсутствие фазы B. В таком случае клеммы 1 и 2 объединяют перемычкой, через которую подключают фазу A. На 3-ю клемму направляют фазу C. Последующие действия такие же, как и при подключении однофазным методом.

Трехфазное подключение

Схема подключения с тремя фазами изображена ниже.

Трехфазное подсоединение розетки электроплиты

Мощные 3-фазные розетки наиболее распространены в частном жилом секторе. Провод питания в таких схемах имеет 4–5 жил. Напряжение между нулем и фазами равно 220 вольт, а между фазами — 380 вольт.

В трехфазных схемах фазы A, B, C направляют на клеммы под номерами соответственно 1, 2 и 3. Клеммы 4, 5 и 6 соединяют так же, как и в однофазном подключении.

Правила установки

Процесс проведения электромонтажных работ с розеткой не представляет трудностей. Нужны лишь базовые знания в электротехнике и определенные функциональные навыки, позволяющие обращаться с рабочим инструментом.

Обесточивание

Прежде всего обесточивают помещение. Для этого отключают квартирный или домовой автомат. Делается это перемещением флажка в определенное положение. Какое именно это будет положение — зависит от того, как настроен автомат. В любом случае, необходимо увидеть «0», что является доказательством отключения электричества.

Выбор места

Локацию для установки разъема выбирают исходя из удобства и здравого смысла. Розетки ставят за электроплитой сверху, за откидной панелью (или внизу от панели). Также допускается установка разъема вне зоны нахождения плиты (используется для встроенных плит), если нет возможности размещения рядом с бытовой техникой.

Размещение розетки для электроплиты

Прокладка кабеля

Вначале подбирают правильный с точки зрения стоящей задачи силовой кабель. Для этого используют физическую формулу, согласно которой сумму мощностей всех конфорок и нагревательных поверхностей, духовки (измеряются в ваттах) нужно разделить на задействованное напряжение (в вольтах). Если показатели указаны в киловаттах, их следует перевести в ватты (разделив величину в киловаттах на тысячу).

В качестве примера приведем ситуацию, когда напряжение составляет 220 вольт. Полученный результат при вычислениях — это величина тока, проходящего по питающему кабелю при полной нагрузке. Кабель подбирается исходя из полученного результата и с учетом соотношения с током. Для электроплит чаще всего используют трехжильный кабель с сечением до 4 квадратных миллиметров. Это ограничение вызвано тем обстоятельством, что общая мощность потребления (вне зависимости от производителя) не превышает 7 тысяч ватт. Это соответствует 32 амперам.

После приобретения кабеля необходимой длины начинают установку защитной аппаратуры.

Виды кабеля для подключения электроплиты

Монтаж защитного оборудования

Чтобы защититься от слишком высокого показателя протекающего тока и замыкания, применяют силовой автомат-выключатель. Исходя из максимального тока в бытовых электроплитах (32 ампера), автомат выбирают с тем же током нагрузки.

Подключение плиты

Перед подключением электроплиты нужно подготовить инструментарий и все нужные приспособления. В перечень необходимого входят плоскогубцы, отвертки, нож, розетка для электроплиты и вилка.

Подключения выполняют следующим образом:

  1. Открывают соединительный узел электроплиты. Он находится на задней панели.
  2. Выкручивают винты, чтобы ослабить контакты в соединительной колодке.
  3. Проводят зачистку кабеля. Разделывают все жилы.
  4. Соединяют провода с контактами. Здесь действует правило: красный — фаза, синий — ноль; желтый — земля.

Подсоединение плиты к однофазной электросети

Расключение проводов

Данная задача выполняется в такой последовательности:

  1. Вскрыть вилку. Для этого открутить крепежный винт на корпусе вилки. Снять верхнюю часть корпуса.
  2. В нижней части находятся контактные поверхности с клеммами. Подключить к клеммам все три провода, отходящих от электроплиты.

Подключение розетки

Розетку монтируют в несколько приемов:

  1. Размечают место для установки.
  2. Проделывают в стене отверстия с помощью перфоратора.
  3. Подключают провода. Для этого ослабляют крепежные элементы контактов, после чего присоединяют каждую жилу к нужному зажиму.
  4. Устанавливают панель розетки на ее место и фиксируют винтами.

Подключение автомата защиты

Местоположение силового автомата на 32 ампера выбирается исходя из возможности быстрого отключения в будущем, если возникнет такая потребность.

Установка занимает примерно 5–10 минут. Процесс заключается в монтаже основы для фиксации автомата — DIN-рейки, а также присоединении проводников. Для электроплиты вполне достаточно будет автомата только на жилу фазы.

Автомат защиты и УЗО для электроплиты

Работу выполняют так:

  1. Удаляем кабельную оплетку ножом.
  2. Отыскиваем красный провод. Рассекаем проводник и зачищаем его концы.
  3. В соответствии со схемой подключения (она есть на автомате-выключателе) присоединяем провода к контактам.

Обратите внимание! При установке автомата на 32 ампера следует придерживаться определенной длины зачищенных проводов. Такие жилы не должны выделяться из контактной группы.

Когда автомат подключен, его переводят в нулевое положение. Затем подключают проводник (который идет от автомата-выключателя) к электросчетчику. Его заводят в распредкоробку.

Тестирование системы

Чтобы проверить работоспособность системы, нужно испытать каждую ее составляющую. Когда установлен разъем, автомат-выключатель и присоединены проводники, подают тестовое напряжение. До этого момента еще раз проверяют корректность установки всех элементов и достаточность затяжки контактов. Если тестирование напряжением прошло без неприятных неожиданностей, приступают к следующему этапу.

С помощью отвертки-индикатора проверяют наличие напряжения на контактах. Если оно отсутствует, смотрят на правильность подключения, а также на силу фиксации проводников. После этого электроэнергия будет передаваться непосредственно на электроплиту.

Проверка правильности подключения

Автомат-выключатель переводится в положение «включено». Если такое обозначение отсутствует, его заменяет значок «|». Включив автомат, проверяют правильность его работы.

Последнее испытание состоит в тестировании автомата, разъема и проводников на способность сохранять функциональность при максимальной нагрузке. Проверка осуществляется поворотом всех ручек электроплиты на максимум. Кабель и розетка не должны нагреваться, а автомат не должен давать отсечек.

Подключение без розетки

В некоторых ситуациях отсутствует возможность установки силового разъема. Однако данное обстоятельство не исключает подключения электроплиты. Подключение осуществляется напрямую к кабелю электропитания.

Подсоединение плиты к кабелю питания

Питающий кабель размещают в распределительной коробке, а проводники крепят к зажимам клеммных колодок. Подключение возможно и при отсутствии коробки, когда кабель просто выступает из стены.

Подключение выполняют следующим образом:

  1. Разбирают вилку электроплиты, освобождают проводники, расположенные в ней. Обычно речь идет о 3 проводах — заземлительном, фазном и нулевом.
  2. Отключают линию электропитания. Важно убедиться в отсутствии тока.
  3. Раскручивают шуруп на защитной панели распредкоробки. Внутри находится клеммная колодка, к которой присоединены жилы кабеля электропитания. Если отсутствует распределительная колодка, лучше ее установить, так как в этом случае соединение будет более надежным.
  4. Присоединяют провода от силовой вилки электроплиты к клеммам с проводниками от распредкоробки. Нужно быть внимательным, чтобы не спутать цвета: зелено-желтую жилу нужно состыковать с такой же жилой провода питания в распределительной коробке. Точно так же выполняют подключения фазного и нулевого проводов.
  5. После создания подключения надевают защитную панель распределительной коробки и затягивают шурупы.
  6. Тестируют систему на работоспособность.

Немаловажно то, что при описанном выше способе подключения покупатель электроплиты лишается гарантии. Если по любой причине произойдет поломка техники, ее придется ремонтировать за собственные средства. Однако есть у такого подключения и положительное качество: если в обозримом будущем предстоит замена старой плиты, то новые подключения будет создать совсем несложно.

220.guru