Одним из первых предметов Интернета вещей в доме, пожалуй, должна стать умная розетка с сим картой. Узнайте больше, для чего нужна и как работает Smart Switch.

Умная розетка предназначена для управления вещами, еще не подключенными к Интернету. Человек, который хочет максимально удобно организовать свое жизненное пространство, рано или поздно, начинает пользоваться различными предметами, составляющими понятие умного дома.

Но что делать с теми приборами, которые уже были приобретены ранее, или еще просто не выпускаются в версиях, способных подключаться к сети? Вот тут и пригодится умная розетка, которая будет включать и выключать их по сигналу пользователя.

Для дистанционного управления розеткой потребуется сим карта, которая вставляется в ее слот, подобно тому, как это делается для сотового телефона. Вся остальная начинка  умной розетки уже расположена внутри.

В самом простом случае такое устройство по сигналу со смартфона включит или выключит свет, откроет ворота, активирует автоматическую кормушку для животных или птиц, подключит чайник или бойлер, чтобы согреть воду к приходу пользователя домой.

Более продвинутые модели умных розеток способны на гораздо большее. В них встроены дополнительные датчики: температуры, магнитного поля, освещения, движения.  Это уже по-настоящему умные приборы, способные серьезно автоматизировать домашнее хозяйство.

Умная розетка  Sens’it с датчиком температуры


Примером такого умного устройства может служить розетка Sens’it. Для стран, поддерживающих сетевое решение Sigfox, возможности умных розеток   Sens’it весьма велики. Sigfox  спомощью крошечных файлов, размером до 12 байт, позволяет управлять семью миллионами умных устройств. К сожалению, Россия пока в число этих стран не входит.

Тем не менее, умные розетки Sens’it с датчиком температуры уже довольно широко применяются в России, поскольку стоят недорого и не требуют дополнительных программ сопряжения.

В продаже обычно легко можно найти комплекты таких устройств, состоящие из мастер-розетки, через которую производится управление, и дополнительной розетки, которая управляется мастером. Всего к мастеру можно подключать до 10 дополнительных устройств, включаемых в единую сеть, так что одной сим карты хватит для управления целым набором бытовых приборов.

Ограничение по мощности для всей совокупности приборов, подключаемых через умные розетки составляет 3,5 КВт, так что для обычной квартиры этого хватит с лихвой. К примеру, можно одновременно подключить бойлер и пару обогревателей, что обычно не делается.


Датчики температуры умной розетки позволяют контролировать температуру и выводить температурный режим помещения в нужный диапазон. Очень полезное устройство, к примеру, для предварительного обогрева дачи после недельного отсутствия.

Для управления умной розеткой Sens’it с сим картой используется любой смартфон с установленным приложением, в которое вводятся данные устройства, после чего происходит синхронизация с телефоном. А дальше можно легко с экрана смартфона задавать нужные параметры, устанавливать время включения и так далее.

В видеоролике ниже можно посмотреть порядок подключения и настройки умной розетки с сим картой и температурным датчиком для бытового использования:

hifak.ru

Принцип работы умных розеток

Автоматизация отдельной функции или в целом процесса предполагает применение датчиков, которые реагируют и передают на руководящий центральный механизм информацию о параметрах работы. Но приобретение этого недешевого оборудования могут позволить себе далеко не многие.

Частично решить вопрос автоматизации и управления электропитанием помогает установка выключающихся розеток.

Способ коммутации электроконтактов в таких приборах базируется на том, что при срабатывании реле проводники замыкаются.

В зависимости от типа выбранной модели и ее технических параметров, умная розетка способна обеспечить настройку двух видов программ:


  1. Суточной – когда процесс ограничен отрезком времени в 24 часа.
  2. Недельной – предусматривает возможность запрограммировать старт и финиш работы электроприборов отдельно на каждый день недели.

В любом доме полно техники, которая может потребовать отложенного включения с применением таймера на 220 В. Розетки-таймеры помогают решить одновременно несколько задач, т.е. осуществлять:

  • Управление электрооборудованием. В том числе стиральной машиной, насосом, бойлером, мультиваркой… Автоматически включающиеся розетки могут быть также использованы для включения света и подогрева аквариума, курятника или сарая с животными.
  • Управление освещением. Автоматическое включение музыки и света поможет сформировать впечатление и эффект присутствия владельцев дома в помещении, благодаря чему позволит уберечь жилище от проникновения незваных «гостей».
  • Автоматизация сельскохозяйственных работ. Все процессы, которые не требуют непосредственного участия человека, могут быть успешно автоматизированы, например, вентиляция теплиц, уход за домашними животными, полив растений.

Использование умных розеток при установке двухтарифного счетчика электроэнергии позволяет статью ежемесячных платежей снизить на 30-40%.

В течении пиковых по ставкам тарифных часов, при которых цена на киловатт потребляемой энергии в полтора раза превышает обычную, потребитель будет просто отключаться, осуществляя при этом расход электроэнергии в ночное время в часы минимальной по стоимости тарификации.

Устройства этого типа очень актуальны для любителей допоздна смотреть телевизор, которые нередко засыпают перед экраном. Ведь помимо того, что включенный телевизор в течение нескольких часов будет непрерывно потреблять электроэнергию, так он и еще и будет выступать генератором электромагнитных волн, весьма негативно отражающихся на качестве сна.

Классификация розеток-таймеров

По сути, выключающиеся розетки нельзя рассматривать как таковые в привычном понимании. В отличие от стационарных встроенных блоков или накладных точек они больше напоминают блочный переходник. Прибор совмещается в себе и розетку, и таймер.

В корпусе такого коммутатора предусмотрено выходное силовое гнездо для возможности подключения вилки электроприбора, а также штепсельный разъем, необходимый для запитывания от стационарной точки.

На корпусе приборов есть два штыря, подобные тем, что есть в электрической вилке. Электропитание на выходные контакты в таких устройствах подается не постоянно.


Основным критерием классификации устройств является диапазон регулирования и тип используемого провода. В зависимости от способа задания интервала выключаемые розетки делятся на два типа: механические и цифровые. Каждый тип имеет собственные веские достоинства и свойственные ему недостатки.

#1: Традиционные механические устройства

Модели, выпускавшиеся еще полвека назад, работали за счет движения механизма, состоящего из шестеренок. Они приводились в движение под действием спиральной пружины. По такому же принципу работают механические часы.

Модели современного образца оснащены импульсным тихоходным электродвигателем.

В основе работы устройств заложена традиционная механическая схема организации управления и контроля работы электрической точки. Она обеспечивает бесперебойное вращательное движение диска, под действием которого происходит замыкание и размыкание контактов.

Ввод программных данных работы оборудования задается посредством отдельных сегментов-клавиш установленной на корпусе временной шкалы. Каждая из клавиш отвечает за вверенный именно ей промежуток в 15 или 30 минут.

За сутки таймер можно включать хоть каждые четверть часа. Количество циклов ограничено дискретностью задания времени, в среднем за сутки оно может достигать 96 раз.

Задача таймера заключается в организации поставки электроэнергии в прибор при нажатии одного из сегментов. В продаже есть образцы, в которых для отключения устройства коммутационные кнопки нужно «утапливать», а есть и те, где клавиши нужно приподнимать.


С помощью позиционного переключателя устройства можно из программируемого режима переводить в обычный. Обычно его устанавливают сбоку и оснащают устройством световой индикации.

Принцип управления розеток-таймеров механической категории определил их ключевой недостаток. В них нельзя произвести программирование свыше 24 часов. Это обусловлено тем, что скорость вращения диска, оснащенного контактом, напрямую зависит от передаточного числа редуктора, которое снижает число оборотов вала импульсного электродвигателя за одну минуту.

Теоретические существуют способы, позволяющие заставлять исполнительный диск совершать оборот не за сутки, а за 48 часов. Например: для этого увеличивают количество шестеренок, усложняя тем самым редуктор, либо увеличивают диаметр самого диска. Но такая модернизация отражается на громоздкости прибора, а потому на практике практически не используется.

Еще одним существенным минусом механических розеток, оснащенных таймером, является зависимость их исполнительного диска от нормальной работы внешнего источника питания.

Хотя зависимость механического устройства от сетевого напряжения можно рассматривать и как плюс. Даже при аварийном отключении питания механизм все равно исполнит заданную программу, только реализует задачу чуть позже.

Как собственноручно сделать реле времени для обычной розетки, подробно описано в одной из популярных статей нашего сайта.


#2: Электронные цифровые модели

Электронные модели имеют более широкий диапазон программирования. Количество вариаций может достигать более сотни.

Программирование работы устройства осуществляется посредством нажатия клавиш на блоке, количество которых может составлять от шести до десяти. Контроль за состоянием прибора и его режимом работы осуществляют через дисплей.

Исполнительный двигатель в электронных моделях не зависим от внешнего источника электропитания по той причине, что он оснащен аккумулятором, который выполняет роль резервного аналога. Аккумулятор способен обеспечить автономную работу устройства на протяжении 100 и более часов.

В дальнейшем, чтобы подзарядить такой аккумулятор, необходимо лишь на 12-14 часов подключить устройство к электросети без нагрузки.

В отличие от механических образцов, в которых интервал включения ограничен параметрами в 15 и 30 минут, в электронных приборах программировать включение можно с точностью до двух секунд.

Основные функции программных клавиш:

  • «Timer» – для ввода и подтверждения данных при 12 и 24-часовой работе устройства;
  • «Hour, minute» – установка времени в сочетании с клавишей «Timer»;
  • «Week» – выбор и установка для недели;
  • «Rst/Rcl» – производит отмену и восстановление программы;
  • «On/auto/off» – выбор ручного или автоматического режима работы.

В большинстве моделей присутствует функция «Random». Функция с плавающим опережением таймера позволяет включать нагрузку розетки от двух минут до получаса в произвольном порядке, тем самым имитируя присутствие в помещении человека.

Включение подключенных через устройство электроприборов не привязано к конкретному времени, что может поставить в замешательство «наблюдателей», которые пытаются выяснить, есть ли в доме люди.

На рынке представлены и модели, которые поддерживают установку, а также запоминание режимов отключения/включения для отдельных дней недели. Например, модель ТМ-22 компании “Feron”.

Критерии грамотного выбора

Практически во всех изделиях этого типа нагрузочная способность составляет 16 А с частотой в 50 Гц для переменного тока в 230 В. Но некоторые нерадивые производители в стремлении сэкономить используют размыкающие устройства низкого качества. В них проводники не рассчитаны на большой пусковой ток поскольку отличаются малым сечением.

При выборе розетки с таймером следует ориентироваться на ряд параметров:

  1. Максимальное время программирования либо же диапазон отрезков времени.
  2. Точность хода часов прибора и максимальный предел временной погрешности при выполнении операций коммутирования.
  3. Дискретность задания времени переключения (параметр может составлять от двух секунд до получаса).
  4. Нагрузочная способность прибора (какие максимально допустимые коммутируемые токи).
  5. Максимальное количество программирования коммутаций за сутки.

Все технические характеристики прописаны в паспорте к изделию. Учитывайте, что активная и реактивная нагрузка подключаемого через коммутатор оборудования не должна превышать значений, обозначенных производителем в приложенной к розетке документации.

Пример: при включении обогревательного прибора мощностью в 5 кВт сила тока будет равна приблизительно 25 А, что для 16-амперной розетки будет губительно.

Каждая из таких розеток наделена параметрами, обеспечивающими необходимый уровень защиты. В продаже встречаются модели, оборудованные пыле- и влагоотталкивающим корпусом, оснащенные защитными крышками и шторками.

Планируя использовать коммутаторы вне помещений, стоит выбирать изделия с влагозащищенным корпусом, параметр IP которых составляет 44, 54 или 65. Руководствуйтесь принципом – чем выше IP тем лучше защита. Благодаря термо- и влагоустойчивому покрытию корпусов такие приборы способны работать в температурном диапазоне от -10 до +40°С.

Выбирая розетку для жилища, где есть маленькие любознательные домочадцы, стоит рассмотреть вариант приобретения прибора, оснащенного функцией «защита от детей». Устройства этого типа оборудованы специальными задвижками, которые препятствуют прямому соприкосновению инородных предметов с электроконтактами.

Если ориентироваться на производителей, то российском рынке наибольшей популярностью пользуется продукция ведущих торговых марок: «Legrand», «ABB», «Berker», «Wessen», «Schneider Electric».

Ценовой диапазон автоматически выключающихся розеток широк. Стоимость механических моделей стартует с отметки в 250 рублей и выше. Цифровые автоматические розетки-таймеры обойдутся по цене от 500 рублей и выше.

Об умных розетках с дистанционным управлением и ориентирах их выбора вы сможете прочитать здесь.


Особенности установки выключающихся розеток

Для программирования механической розетки нужно выполнить ряд манипуляций:

  1. Путем вращения колесика выставить текущее время.
  2. Ориентируясь по циферблату, с помощью сегментов установить заданное время для включения прибора.
  3. Привести в движение и подключить к питанию сам прибор, чтобы он приступил к осуществлению поставленной перед ним задачи.

Принцип установки у механической розетки с таймером на отключение идентичен.

Процесс программирования розетки с электронным таймером более сложен.

Программирование устройства выполняют в такой последовательности.

  1. Прибор подключают к сети с тем, чтобы встроенный аккумулятор подзарядился. Время зарядки зависит от производителя. Оно указано в паспорте.
  2. Активируют включение и выставляют текущее время и день недели, а также способ их отображения. При необходимости очищают память устройства, используя функцию «Master Clear».
  3. С помощью системы программирования 24/7 выставляют таймер. При установке времени включения и отключения можно поставить каждый день либо же любые другие комбинации.
  4. Для завершения настройки режима повторно нажимают клавишу «Time» и выходят на дисплей с текущим временем.
  5. Включают розетку в сеть и подключают к ней нагрузку.

Производя настройку, необходимо убедиться, что заданные программы не накладываются друг на друга. В противном случае при задании двух взаимоисключающих настроек приоритет будет иметь та, что соответствует варианту «Off» над настройкой «On».

Так, к примеру, выставляя в первом блоке включение розетки на период с 12 до 22 часов, а во втором на тот же день, но с 15 до 19 часов, в результате таймер включится в 12 дня и выключится в 19 вечера несмотря на то, что по программе второго блока он должен работать до 22 ночи.

В целом настройка автоматических розеток не вызывает особых трудностей. Для более корректной работы приборов следует лишь не забывать переводить часы в них на зимний и летний эксплуатационный режим.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик #1. Принципы действия суточной механической розетки, оснащенной таймером:

Ролик #2. Обзор представленных к продаже популярных моделей розеток с таймером:

Автоматическая розетка с таймером – недорогой и при этом эффективный вариант автоматизации режимов электроснабжения частного жилья. Приобретение цифрового прибора оправдано, когда действительно нужно задавать сложные алгоритмы включения и автоматически выполнять недельную программу.

При выполнении одинакового расписания ежедневно, не стоит переплачивать, ограничившись установкой механического прибора с суточными электромеханическими часами.

Ждем ваших рассказов об опыте использования умных розеток. Написать комментарий вы сможете расположенном ниже блоке. Здесь же, пожалуйста, задавайте вопросы и делитесь свежими новостями в области выпуска розеток с таймером.

sovet-ingenera.com

Инструменты и приспособления для проверки напряжения и заземления

Чтобы узнать о наличии заземления используют индикаторную отвертку, вольтметр или «контрольку» — лампочку в патроне, из которого выведены два провода со штекерами. Для уменьшения нагрева лучше взять лампу с мощностью 25 Вт. Чтобы «контролька» была в безопасности при частом применении, лампочку лучше поместить в специальный корпус. Величину сетевого напряжения можно проверить по яркости свечения «контрольки».

В основном профессиональные электрики пользуются индикаторной отверткой. Этот мини-прибор имеет прозрачный тонкий корпус, в котором находится ограничительный резистор и неоновая лампочка. Уровень напряжения индикаторная отвертка не показывает. После прикосновения пальца можно определить наличие подключения в электроцепи.

Как работает розетка

Чтобы точно проверить величину напряжения, лучше всего пользоваться цифровым или стрелочным вольтметром. Стрелочные вольтметры могут работать без источника питания, если речь не идет о проверке сопротивления тока. Цифровые приборы отличаются максимальной ударостойкостью и работают в любом положении.

Методика проверки

Перед проверкой исправности заземления следует определить нулевой и фазный провода при помощи индикаторной отвертки. После контакта с одной клеммой лампочка в отвертке загорается — это фаза, если не горит — ноль. Наличие заземления даже при трехжильном проводе нужно проверить простыми методами: при помощи мультиметра или контрольки.

Проверка с помощью мультиметра

  • включить в распределительном щите электропитание в помещении (доме);
  • замерить напряжение в розетке, установив один щуп на фазу, а второй — на ноль;
  • переставить щуп контактного датчика из нуля на заземляющий проводник (РЕ);
  • проверить показатели тестера, если они практически не изменились, значит, система заземления в порядке, если показатели на нуле — система не работает.

Как работает розетка

chudoogorod.ru

Принцип работы электрической розетки

Когда вилка электроприбора вставлена в розетку, то через созданные контакты передается электрическая энергия от удаленного источника напряжения к потребителю. При этом должны быть выполнены два важных правила:

  1. прохождение тока нагрузки через образованную цепочку с минимальным выделением тепла;
  2. надежная изоляция контактного места, исключающая случайный доступ человека к токоведущим частям или возникновение коротких замыканий.

Для обеспечения этих правил производители оборудования выполняли расчеты, исследования, эксперименты и создали те образцы, которые наиболее полно отвечают этим требованиям. Но, полностью исключить случаи проявления неисправности в розетке они обеспечить не могут потому, что мы, пользователи, элементарно нарушаем разработанные ими правила эксплуатации.

Как возникают дефекты розеток в быту

Все нарушения проявляются:

  • механическим разрушением конструкций корпуса или зажимов;
  • неправильным монтажом проводов;
  • завышением токов нагрузок за счет подключения более мощных, нерасчетных потребителей.

Механические дефекты

Для крепления корпуса в стене разработаны специальные монтажные коробки-подрозетники. В них закрепляется корпус винтами или разжимными лапками. Если нарушить этот принцип, то возможно выдергивание розетки вместе с подключенными проводами из стены, как показано на самой первой картинке.

Поломки корпуса видны визуально. При их возникновении следует полностью заменять неисправную деталь или всю конструкцию.

У зажимов проводов чаще всего используется винтовое соединение, в котором может быть нарушена резьба из-за приложения чрезмерной силы при закручивании.

Электрические дефекты

Чаще всего они проявляются постепенно в результате ошибок, совершаемых при монтаже или неправильной эксплуатации.

Нарушенный контакт в розетке
На картинке показано проявление механического дефекта, связанного с ослабленной пружиной правого гнезда розетки, когда контакт вилки не полностью охвачен прижимными пластинами и за счет этого создалось повышенное электрическое сопротивление на переходе тока от бытового прибора к домашней проводке.

Этот дефект повлиял на повышенный нагрев металлического провода, вызвавший сгорание изоляционного слоя.

Работая с электричеством, домашний мастер должен постоянно представлять, что физические процессы давно описаны законами Ома для соотношений тока, сопротивления, напряжения и Джоуля-Ленца — зависимости выделяемого тепла от величины тока нагрузки I и сопротивления контактов R с учетом длительности работы t.

Q=I2∙R∙t.

Нагрев увеличивается при повышении любой из составляющих этого уравнения.

Эти законы следует учитывать в постоянной жизни. Если к розетке, предназначенной для работы с номинальными нагрузками 6 ампер подключать даже на небольшое время потребители на 2 кВт, то через нее потечет ток 2000/220=9,09 ампера, который на треть больше расчетной величины.

Приведенный пример довольно типичен для большинства хозяев, даже не подозревающих о тех неисправностях, которые создают своими руками совершенно неосознанно, включая в холодное время трехватный калорифер в простую бытовую розетку на всю ночь.

Разные стандарты электрооборудования

Мы сейчас переживаем переход от старого советского ГОСТа к новому оборудованию, производимому по современным Европейским нормативам. У любого владельца квартиры можно встретить приборы, которые созданы для работы с одним или другим стандартом.

два стандарта у электрических вилок
Присмотритесь к фотографиям электрических вилок и показаниям микрометра, которым выполнен замер диаметра их металлических контактов.

Вилка советского ГОСТа показана слева, а современная — справа. Если округлить показания, то они сведутся к значениям 4,0 и 4,8 мм. На первый взгляд вроде бы разница незначительная и ничего страшного в этом нет.

два стандарта у электрических розеток

Однако, здесь заложен скрытый для неопытных электриков смысл. На вилках старого образца писали номинальное значение тока нагрузки, которую должна надежно выдерживать такая вилка. Это всего 6 ампер.

Электроды «евровилок» с диаметром 4,8 мм, создаются для работы с номинальными токами в 16 А.

Сравним их по мощности подключения приборов:

  1. старый ГОСТ. 6×220=1320=1,32 кВт;
  2. евростандарт. 16×220=3520=3,5 кВт.

Разница для электрика очевидна: новые конструкции позволяют оптимально работать нагрузкам в 2,6 раза большим тех, которые использовались в квартирах наших родителей.

Это огромное преимущество евростандарта, во время затянувшегося на длительный срок постепенного перехода от старых нормативов, сказывается при неправильном подборе вилок к розеткам разных моделей.

Чем опасно неправильное сочетание розеток и вилок

Оба стандарта имеют одинаковое расстояние между центрами электродов. Оно составляет 19 мм, позволяя использовать оба типа устройств. У розеток советского образца отверстия в диэлектрическом корпусе, как правило, не позволяют использовать утолщенные вилки. «Домашние мастера» решают этот вопрос с помощью ножа или сверла.

Евровилка в старой розетке

Когда хозяин квартиры использует старые розетки для подключения современных приборов с утолщенными электродами, то на первых порах при незначительных нагрузках ничего страшного вроде бы не происходит. Контакты работают нормально и передают электроэнергию без излишнего перегрева.

Но, по прошествии определенного времени, раздвинутые на большее расстояние лепестки из латуни начинают терять жесткость. Ускоряет этот процесс нагрев от проходящего тока. Ослабленные пружины с меньшим усилием создают ужим, ведущий к повышению электрического сопротивления и дополнительному нагреву.

Вилка-переходник
Чтобы избежать подобных ошибок производители электрооборудования выпускают переходники, с помощью которых можно безопасно работать в подобной ситуации. Среди них встречаются непродуманные конструкции с явными дефектами. Пример неудачной вилки-переходника с ослабленной клепкой и мягкими латунными пружинами показан на фото.

Подобное устройство может длительно работать с ноутбуком или другим потребителем электроэнергии с мощностью около 60 ватт. Но оно быстро выйдет из строя при подключении пылесоса или дрели на 1 кВт.

Советская вилка в евророзетке

Если современную розетку использовать для бритвы с вилкой старого стандарта, то при непродолжительной работе электродвигателя мощности нагрузки недостаточно для перегрева места контактов. В этом случаи оба устройства сочетаемы, работают.

Но, когда старые тонкие электроды вставлены внутрь увеличенных гнезд, то между ними создается ослабленный контакт, не позволяющий повышать нагрузку. При таком подключении требуется контролировать температуру металла.

Особенности эксплуатации евророзеток

На территории нашей страны широко применяется немецкий стандарт компании Schuko. Он использует две заземленные подпружиненные скобы на розетке и соответствующие им контактные площадки на вилке.

Они созданы специально для обеспечения надежной электрической связи с заземляющим контуром генераторного конца через РЕ-проводник. Это обязательное условие безопасности необходимо для подключения УЗО или дифавтомата.

При установке или извлечении вилки необходимо преодолевать усилие пружин, рассчитывая создаваемую механическую нагрузку. Ее нельзя превышать.

У некоторых старых евророзеток используются корпуса, в которые вилка может войти не полностью внутрь, когда создается не только неполное контактное соединение по длине электрода, но и возникает опасность прикосновения к открытым токоведущим частям, что является предпосылкой для поражения электрическим током либо создания КЗ.

Типовые ошибки электриков низкой квалификации

Их можно условно разделить на три группы:

  1. нарушения разделки и подбора проводов;
  2. небрежная затяжка винтовых соединений;
  3. самодельные конструкции.

Нарушения в электропроводке

Алюминиевые провода

Раньше они массово использовались в домашней сети из-за низкой стоимости. Их изготавливали в форме «лапши». Поперечное сечение токоведущей жилы обычно составляло 2,5 мм кв. Его вполне достаточно для нормальной работы нагрузок до 1,3 кВт при размещении проводов внутри стен и коробов с плохими условиями отвода тепла.

Такая проводка не отличается повышенной прочностью и нуждается в аккуратном обращении. Мягкий алюминий легко подрезается обычным ножом, что снижает его поперечное сечение. Если на месте царапины выгнуть провод, то разрушение увеличивается, а при нескольких изгибах возможен обрыв.

Когда через зауженное сечение проходит ток, то создается повышенное сопротивление, ведущее к нагреву. Обычно концы проводов разделывают там, где надо подключать розетки и выключатели. Вот они и получают это дополнительное тепло.

Медные жилы более прочные, но они тоже нуждаются в аккуратном обращении.

Многожильные провода

Их используют там, где кабель подвергается частым механическим воздействиям: скручиваниям, изгибаниям. В процессе прохождения тока нагрузки участвуют все проволочки, сплетенные в единую жилу. Когда домашний мастер при неаккуратном обращении обрывает хотя бы одну из них, то этим он опять же увеличивает электрическое сопротивление и создает предпосылки для излишнего нагрева.

Чтобы аккуратно подключать многожильных проводов к винтовым зажимам необходимо пользоваться специальными монтажными наконечниками.

Ограниченная длина

Отдельные мастера при монтаже розетки или выключателя не создают запас провода по длине, прокладывая его практически в натяг, объясняя, что конструкция делается один раз на весь период эксплуатации. Это значительно осложняет возможный ремонт оборудования в будущем и создает проблемы при обрывах жил.

Винтовые зажимы

Они работают за счет сжатия конца оголенного провода между двумя контактными площадками, образованными шайбами при вворачивании винта в неподвижную гайку.

При работе винтовых зажимов допускаются ошибки:

  • загрязнение либо окисление металла провода, подключаемого под винт;
  • слабая затяжка резьбы, обеспечивающая плохой электрический контакт;
  • чрезмерное усилие затяжки, приводящее к деформации металла проводника, передавливанию жилы, снижению площади ее сечения;
  • использование длинного винта, упирающегося своим концом в упор, мешающий нормальной затяжке, как показано на картинке.

Подключение провода под винт
Последний дефект, кстати, выявляется простым продергиванием проводов с усилием.

Лучше всего электрический контакт обеспечивается при изгибе жилы кольцом вокруг винта, когда создается максимальная площадь соприкосновения. Этот способ требует учитывать направление резьбы и кольца. При вкручивании винта кольцо должно работать на сжатие, а не на распрямление металла. Иначе создастся ослабленная конструкция, часто заканчивающаяся плохим контактом.

Когда на резьбе винта или гайки обнаружены следы деформации, то такие детали проще сразу заменить новыми, чем ремонтировать.

Опасные самоделки

Еще встречаются «мастера», которые пренебрегают элементарными мерами безопасности, подвергая, как собственное здоровье, так и окружающих людей рискам получения электрических травм. Они создают самодельные конструкции, рассчитанные на вре́менное использование.

Опасные самоделки
Объяснить это можно только низким уровнем ответственности, слабыми знаниями, недостаточным жизненным опытом.

Такие самоделки способны создать короткое замыкание или поразить человека.

Советы по безопасной эксплуатации розеток

Правила безопасности, выработанные на основе многочисленных несчастных случаев с пострадавшими людьми, предписывают работать с электропроводкой только обученным специалистам из электротехнического персонала. Это не означает, что надо обязательно приглашать для любой работы электрика ЖКХ.

Правила можно изучить самостоятельно, а еще лучше пройти обучение на специализированных курсах и сдать экзамен на право самостоятельной работы в электроустановках.

Конечно, можно под собственную ответственность испытать судьбу и под влиянием советов из интернета своими руками подключить розетки к проводке. Но, при таком подходе гарантии исключения ошибок довольно низкие.

два вида розеток с контактами из цилиндрических пружин
Заканчивая изложение материала, хочется заострить внимание на конструкции розеток с цилиндрическими пружинными контактами, которые лучше всего зарекомендовали себя в профессиональных конструкциях.

Они надежно поддерживают ужим электродов вилки при длительной эксплуатации.

Чтобы исключить неисправности в розетке учтите рекомендации этой статьи и закрепите материал просмотром видео Алексея Земского. Он доходчиво объясняет основные правила монтажа.

Если встретили непонятное объяснение некоторых фактов, то задавайте вопросы в комментариях.

housediz.ru

Какие существуют проводники в розетке?

Можно разобраться с вопросом «что такое фаза и ноль», не углубляясь в дебри выяснения строения, преимуществ и негативных моментов в трехфазных или пятифазных цепях. Все разобрать можно фактически на пальцах, раскрыв самую обычную домашнюю розетку, которая поставлена в квартиру или частный дом лет десять – пятнадцать назад. Как видно, эта розетка подключается к двум проводкам. Как определить ноль и фазу?

Как работают провода в розетке и зачем они нужны?

Как видно, есть определенные различия между рабочими и нулевыми. Какое обозначение фазы и нуля? Голубоватая или синяя окраска – это цвет провода фаза, ноль же обозначается любыми другими цветами, за исключением, естественно, голубых цветов. Он может быть желтым, зеленым, черным и в полоску. По нулевому проводнику ток не идет. Если взяться за него и не касаться рабочего, то ничего не случится – на нем нет разницы потенциалов (в сущности, сеть не идеальна, и небольшое напряжение все-таки может быть, но измеряться оно будет в лучшем случае в милливольтах). А вот с фазным проводником так не пройдет. Прикосновение к нему может повлечь за собой электрический удар, даже со смертельным исходом. Этот провод всегда находится под напряжением, к нему идет ток от генераторов и трансформаторов электрических подстанций и станций. Необходимо всегда помнить о том, что касаться рабочего проводника ни в коем случае нельзя, так как напряжение даже в сотню вольт может быть смертельным. А в розетке фазное напряжение составляет двести двадцать.

Чем отличается евророзетка от советской?

Как определить ноль и фазу в таком случае? В розетке, разработанной с учетом европейских стандартов, находится сразу три проводника. Первый – фазный, который находится под напряжением и окрашен в самые разные цвета (за исключением голубых оттенков). Второй – ноль, который абсолютно безопасен для прикосновения и окрашен в синий цвет. А вот третий провод называют нулевым защитным. Он обычно окрашен в желтые или зеленые цвета. Раположен он в розетках слева, в выключателях — снизу. Фазный провод находится справа и сверху соответственно. Учитывая такие окраски и особенности, легко определить, где фаза, а где ноль, а где защитный нулевой провод. Но для чего он?

Зачем нужен защитный проводник в евророзетках?

Если фазный предназначен для подвода тока к розетке, нулевой – для отведения к источнику, то зачем европейские стандарты регламентируют еще один провод? Если оборудование, которое подключено, работает исправно, и вся проводка находится в работоспособном состоянии, то защитный нулевой не будет принимать участие, он бездействует. Но если вдруг где-то произойдет короткое замыкание или же перенапряжение, или замыкание на какие-то части приборов, то ток попадает в места, находящиеся обычно без его влияние, то есть не соединенные ни с фазой, ни с нулем. Человек просто сможет ощутить электрический удар на себе. В самой худшей ситуации можно даже погибнуть от этого, так как сердечная мышца может остановиться. Именно тут и нужен защитный нулевой провод. Он «забирает» ток короткого замыкания и направляет его в землю или к источнику. Такие тонкости зависят от конструкции проводки и характеристик помещения. Поэтому можно спокойно прикасаться к оборудованию – не будет никакого электрического удара. Все дело в том, что ток всегда протекает по пути наименьшего сопротивления. У тела человека величина этого параметра составляет более одного килоОма. У защитного проводника сопротивление не превышает нескольких десятых долей одного Ома.

Определение назначения проводников

Как определить ноль и фазу? Любой человек так или иначе сталкивался с этими понятиями. Особенно, когда необходимо починить розетку или заняться монтажом проводки. Поэтому необходимо точно понимать, где какой проводник. Но как определить ноль и фазу? Необходимо помнить, что все манипуляции подобного рода с электричеством опасны. Поэтому в случае неуверенности в своих действиях лучше обратитесь к специалисту. Если уже и подходить к розетке и проводам в ней, то необходимо для начала полностью обесточить всю квартиру. Как минимум, это может сохранить здоровье и жизнь. Как уже говорилось ранее, обычно обозначение фазы и нуля делают с помощью окраски. При правильной маркировке отличить их не составит никакого труда. Черный (либо коричневый) — цвет провода фаза, ноль обычно имеет голубоватый или синеватый оттенок. Если же установлена розетка европейского стандарта, то третий (защитный нулевой) выполнен зеленым или желтым цветом. Что делать, если проводка одноцветная? Как правило, в таком случае на концах проводов обычно находятся специальные изоляционные трубочки, имеющие необходимую цветовую маркировку. Их называют «кембрики».

Определение проводников с помощью специальной отвертки

Как определить ноль и фазу? Для этого удобнее всего купить специальную индикаторную отвертку. Рукоятка такого прибора изготавливается из полупрозрачного или прозрачного пластика. Внутри встроен диод – светящаяся лампочка. Верхняя часть у такой отвертки металлическая. Как определить ноль и фазу этим методом?

Порядок выполнения работ при измерении с помощью индикаторной отвертки:

  • обесточиваем квартиру;
  • зачищаем слегка концы проводов;
  • разводим их в стороны, для того чтобы случайно не вызвать короткое замыкание путем соприкосновения фазы и нуля;
  • включаем рубильник и подаем ток в квартиру;
  • берем отвертку за ручку, которая имеет диэлектрическое покрытие;
  • кладем палец (большой или указательный) на контакт, который расположен на тыльной части розетки;
  • прикасаемся рабочим концом индикатора к одному оголенному проводнику;
  • внимательно наблюдаем за реакцией отвертки;
  • если диод загорелся, то можно с уверенностью констатировать, что это фаза;
  • методом исключения понимаем, что оставшийся проводник – это ноль.

Индикаторная отвертка реагирует на наличие напряжения. Естественно, что в нулевом проводе его нет. Однако имеется существенный недостаток такого метода. С помощью индикаторной отвертки нельзя понять, как определить: фаза, ноль, земля — где что в случае с европейской розеткой.

Метод определения фазы и нуля с помощью вольтметра

Если провода не окрашены в соответствующие цвета, и под рукой нет индикаторной отвертки, то можно пойти другим путем. Нам необходим вольтметр (мультиметр, тестер). Необходимо выставить его на необходимый диапазон – свыше двух сотен вольт переменного тока. Как тестером определить фазу? Берем один проводник, который отходит от прибора (обозначенный V). Прикрепляем его на предварительно обесточенный проводник (любой). Затем подаем ток (включаем рубильник). И просто фиксируем, что показывает дисплей прибора. После всего вышеуказанного снова выключаем питание и перебрасываем зажим тестера уже на другой проводник. Если на дисплее ничего нет, то это означает, что перед нами находится либо ноль, либо заземляющий защитный нулевой провод. Однако можно использовать и другой метод, который отвечает на вопрос: «Как определить ноль и фазу, а также заземление». Для этого снова обесточиваем квартиру, фиксируем зажим V на одном их проводов. Второй также бросаем на любой из трех проводников. Включается напряжение. Если стрелка не двигается, то вы выбрали нулевой и защитный. Соответственно, напряжение снова необходимо выключить и поменять положение клемы V (закинуть ее на другой неиспользуемый ранее проводник). Снова включаем ток и делаем соответствующие замеры. Затем проводим ту же самую операцию, но снова меняем проводник. Теперь необходимо сверить результаты. Если первая цифра оказалась больше, то значит что мы измеряли напряжением между фазным проводником (на котором висела клема V) и нулевым. Соответственно, второй провод будет является защитным заземляющим. Этот метод основан на измерении разности потенциалов.

Экзотические способы определения фазы и нуля в проводке

Существуют и «народные методы», которые не подразумевают наличие каких-либо специальных приспособлений. Использовать их можно разве что в самых крайних случаях, так как они сопряжены с повышенной опасностью для здоровья и жизни. Например, метод картошки. Для этого на предварительно обесточенные проводники надевают свежесрезанный кусок картошки. Необходимо не допустить прикосновение проводов друг к другу, чтобы не было короткого замыкания между ними. Затем буквально на пару секунд подают напряжение и смотрят на картошку. Если один участок возле провода посинел, значит к нему подведена фаза.

fb.ru