Электропроводка в жилых помещениях должна соответствовать нормам, действующим в РФ. Зная правила монтажа электропроводки, вы сможете выполнить эту работу без нарушений требований электробезопасности, чем обезопасите свою жизнь и защитите бытовую технику от поломки. Существует три типа прокладки электрических проводов:

  • открытая;
  • закрытая;
  • комбинированная.

На все три типа распространяются общие требования, которые обязательно должны учитываться при разработке план-схемы электропроводки.

Правильный монтаж электропроводки

Общие требования

Данные требования касаются размещения элементов проводки: счетчиков, коробок разветвительных, розеток, выключателей и размещения электрических проводов.


  1. Коробки разветвительные, выключатели и розетки, электросчетчики размещаются в местах, доступных для их обслуживания (при этом все токоведущие части закрываются).
  2. Выключатели целесообразно размещать в каждой комнате с одной стороны от двери. Высота размещения – 1,5 метра от уровня чистого пола (напольного покрытия). Обратите внимание: при открывании двери в комнату выключатель должен оставаться досягаемым.
  3. Розетки монтируются на высоте 0,5 – 0,8 м от уровня чистого пола. Места их расположения определяются планируемой расстановкой электрического оборудования.
  4. Существуют требования и на количество розеток в квартире: согласно правилам пожарной безопасности их устанавливают не менее одной на шесть квадратных метров. На кухне, независимо от ее площади, их должно быть смонтировано не менее трех.
  5. Во влажных помещениях – туалетах и ванных комнатах – устанавливать розетки запрещено. Но здесь есть один нюанс: для подключения фенов и электробритв допускается монтировать в ванных розетки, которые питаются от разделительных трансформаторов с двойной изоляцией.
  6. Не допускается устанавливать розетки ближе, чем на полметра от заземленных батарей отопления, газовых плит, стальных трубопроводов и прочих металлических устройств.
  7. Розетки на межкомнатной перегородке целесообразно устанавливать в одной точке с каждой стороне перегородки. Они в этом случае подключаются параллельно через сквозное отверстие в стене.
  8. Все ответвления и соединения электрических проводов в квартире выполняются только в ответвительных и соединительных коробках.

Чтобы в дальнейшем при ремонтах не было проблем с повреждением электропроводки, провода следует прокладывать только горизонтально и вертикально. Причем необходимо план прокладки сети хранить. Есть общепринятые нормы размещения проводов:


  • горизонтальные участки размещаются на расстоянии 50 – 100 мм от балок и карнизов и на 150 мм от потолка и плинтуса (в последнем случае допускается расстояние 200 мм);
  • вертикально расположенные участки электросети должны быть отнесены от углов комнаты и дверных и оконных проемов минимум на 100 мм. При этом соприкосновение провода с металлическими конструкциями здания (если таковые имеются) не допускается;
  • если рядом с проводкой расположены трубы отопления или горячей воды, ее необходимо защитить асбестовыми прокладками. Еще один допустимый вариант – применение провода с термозащитным покрытием;
  • если провод размещается параллельно газовой трубе (или трубопроводу с любым другим горючим веществом), расстояние между ними должно быть не менее 0,4 метра;
  • в квартире запрещено прокладывать электропровода пучками. Также недопустимо располагать их с зазором менее 3 мм.

Жилы проводов зануления и заземления соединяются между собой сваркой. Электроприборы, подлежащие защите, присоединяются к защитным проводам посредством болтовых соединений.

Для зануления стационарных электроплит от квартирного счетчика прокладывается отдельный проводник. Его сечение должно быть равно сечению провода фазы. Присоединяется этот проводник перед электросчетчиком к защитному проводнику сети электропитания. Заземляющие и зануляющие проводники не должны иметь выключателей или предохранителей. Это правило необходимо соблюдать, иначе в момент срабатывания защиты все бытовые приборы окажутся в зоне воздействия опасного потенциала сети.


Все вышеперечисленные требования относятся к области электробезопасности.

Требования к монтажу в зависимости от типа прокладки

Правильный монтаж предполагает не только соблюдение общих правил: для каждого вида прокладки электросети в квартире разработаны специальные требования.

Открытая прокладка

Самым простым способом является открытая прокладка. Смотрится, конечно, не совсем красиво, но зато не надо под провода штробить стены. В квартире такой метод представить трудно, а вот в подсобных помещениях загородных домов такая картина – не редкость. Но даже для такого примитивного способа прокладки существуют свои требования:

  • Для выполнения электропроводки открытым способом применяются плоские провода АПРВ, АПР или АППВ. Если стены помещения горючие (например, выполненные из дерева), между проводами и основанием прокладываются асбестовые листы толщиной не менее 3 мм. Расстояние от провода до края листа – свыше 5 мм. Асбестовую прокладку крепят к стене гвоздями с шагом от 200 до 250 мм в шахматном порядке. Для нескольких групп проводов допускается использование одной общей прокладки из асбеста (расстояние между смежными проводами должно быть 5 или более мм).

  • К стене провод крепится жестяной полоской через картонную прокладку. Причем для этой цели используется специальный картон-электроизолятор. Ширина и длина прокладки должны превышать аналогичные размеры жестяной скобы на несколько миллиметров. Провод должен обхватываться крепежным элементом достаточно плотно.
  • Внутри соединительной коробки нельзя допускать соприкосновения изолированных концов проводов.
  • Перед вводом в коробку провода прикрепляются к стене. Расстояние от корпуса коробки до элемента крепления – 50 мм.

Проводка открытого типа

  • Розетки и выключатели при проводке открытым способом монтируются на специальных подрозетниках: пластиковых или деревянных. Их диаметр превышает аналогичный размер розеток на 8 – 10 миллиметров.

Закрытого типа

Самый безопасный способ прокладки внутренней электросети – закрытый. Провода в этом случае находятся внутри негорючего материала. Они недосягаемы для случайных механических повреждений, не окисляется и не угрожает квартире пожаром.

  • Если стены дома возведены из дерева, то закрытая проводка, как и открытая, выполняется по асбестовым листам. Эти требования не действуют, если дом построен из кирпича или железобетона.

  • Не допускается пересечение плоских проводов. Если это неизбежно, место пересечения следует усилить изоляционной лентой (3 – 4 слоя на каждый провод).
  • В штробах провода закрепляются при помощи алебастра. Часто используют специальные пластиковые хомутики. При закрытой проводке не допустимо использование гвоздей в качестве крепежных элементов.
  • Ответвления и соединения проводов выполняются методами сварки, опрессовки либо пайки. Можно данные операции произвести при помощи специальных зажимов в пространстве ответвительных коробок.
  • Если стены в квартире обшиты гипсокартоном, электропроводка отлично размещается под его слоем и не требует штробления канавок в основании. В гипсокартонных листах сверлятся несколько отверстий довольно большого диаметра – от 30 до 40 мм по направлению трассы проводки. Через эти отверстия можно протолкнуть проволочную петлю, при помощи которой и протягиваются провода в нужном направлении. Однако это актуально только тогда, когда замена проводки производится в уже отделанном помещении. Если гипсокартон еще не смонтирован, проще сначала выполнить разводку электросети, а потом обшивать стены.

Комбинированный метод

Прокладка электропроводов внутренней сети в квартире может осуществляться и комбинированным способом с использованием кабель-каналов. Такой метод – нечто среднее между открытым и закрытым типами монтажа проводки. Кабельный канал может быть изготовлен из негорючего пластика, алюминиевого сплава или оцинкованной стали. Монтируется он легко, но в этом деле присутствуют некоторые требования,нарушив которые, можно обречь себя на бесконечные переделки:


  • Первым делом надо правильно выбрать тип короба. В продаже есть несколько вариантов исполнения кабельных каналов. Это и настенные модели, напольные плинтусы, модификации потолочного типа и пр. Самым распространенным (и самым практичным) вариантом является настенный кабель-канал, изготовленный из пластика.
  • Размер кабель-канала должен обеспечивать свободное размещение необходимого набора проводов.
  • Если в одном кабель-канале предполагается разместить силовые и слаботочные провода, лучше выбрать секционную конструкцию. Имейте в виду, что линии при этом недолжны скручиваться или взаимно пересекаться. В противном случае в слаботочной линии при передаче сигнала будут наблюдаться помехи.
  • Поскольку комбинированная схема прокладки расположена в зоне видимости, на нее не распространяются требования горизонтальности и вертикальности трассы. Вы можете проложить кабель-канал и по диагонали. Тем не менее, большинство пользователей предпочитают в своей квартире размечать трассу электросети по закону закрытой прокладки.
  • Неопытным домашним мастерам рекомендуется закупать короба с запасом от 10 до 15% от требуемой общей длины сети. Не спешите сразу нарезать материалы на отрезки необходимой длины: очень часто разработанная на бумаге схема по факту требует некоторой корректировки.
  • Не берите за базу направление углов или контуров проемов в квартире: контролировать горизонтальность и вертикальность расположения кабель-канала положено при помощи отвеса (строительного) или уровня.

sarstroyka.ru

Home > Монтаж электропроводки > Монтаж электропроводок

Электропроводки делят на силовые и осветительные, магистральные и распределительные. Для ускорения процесса монтажа жгуты проводов для однотипных изделий изготовляют отдельно от устройств.

Жгут — это пучок проводов, уложенных и связанных между собой, оконцованных наконечниками для подсоединения к элементам схемы или изделия. В жгут объединяют прямые и обратные проводники с токами промышленной частоты согласно его схеме. Провода, используемые в высокочастотных устройствах, не объединяют в жгуты, так как при этом увеличивается емкость между проводниками.


Жгуты изготовляют с оболочкой для крепления и экранирования, а также без оболочки. Провода жгутов скрепляют бандажом из хлопчатобумажных ниток, а для работы электросхемы в условиях повышенной температуры — стеклянными нитками с последующей пропиткой бандажа воском или парафином, иногда их скрепляют лаком или клеем. Оболочки могут быть трубчатыми, ленточными, полосовыми и плетеными. Трубчатые оболочки могут быть мягкими и жесткими. Для мягких оболочек используются хлорвиниловые трубки, для жестких — алюминиевые, которые обеспечивают сохранность при значительных механических нагрузках. Кроме того, они выполняют функции электрического экранирования.

Изготовление жгутов включает следующие операции:

— подготовку проводов по типу, расцветке и сечению;

— отрезку проводов;

— укладку проводов в требуемом сочетании по шаблону;

— скрепление проводов вязкой или одеванием оболочки, прозвонку и маркирование, оконцевание проводов и контроль жгута.

При установке внутри и снаружи зданий и сооружений осветительные и силовые электропроводки напряжением до 1000 В выполняют изолированными проводами различных марок и сечений, а также небронированными кабелями с резиновой изоляцией сечением до 16 м2.

Требования к монтажу электропроводки:

1) в помещениях без повышенной опасности поражения электрическим током провода должны располагаться на высоте не менее 2 м, а в помещениях с повышенной или особой опасностью — не менее 2,5 м от пола;


2) провода прокладывают по верхней части стены на расстоянии 150—200 мм от потолка, а провода к светильникам общего освещения — по потолку;

3) если высота помещения не позволяет выдержать указанные размеры, то провода прокладывают в трубах или скрыто в толще стен помещения. Указанное требование не распространяется на спуски проводов к выключателям освещения и розеткам в помещениях без повышенной опасности поражения электрическим током.

Правила монтажа:

1) в одной трубе (коробе или лотке), замкнутом канале строительной конструкции запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей аварийного и рабочего освещения, цепей освещения и силовых, осветительных цепей напряжением до 42 В с цепями напряжения выше 42 В;

2) в сухих и влажных помещениях при несгораемых конструкциях допускаются все виды проводок. В пыльных, сырых и особо сырых помещениях не допускается проводка на роликах;

3) в особо сырых помещениях и в помещениях с химически активной средой нельзя прокладывать провода в пластмассовых трубах, под штукатуркой и на роликах;

4) в пожароопасных помещениях не допускается прокладывать провода в пластмассовых трубах, на тросах и тросовым проводом, на роликах, а при сгораемых конструкциях — под штукатуркой и в винипластовых трубах;

5) все жилы гибких проводов и кабелей (включая заземляющую) должны быть в общей оболочке, оплетке или иметь общую изоляцию. Изоляция проводов и кабелей должна соответствовать номинальному напряжению сети;


6) при выборе проводов для электропроводок учитывают их механическую прочность. Например, для алюминиевых проводов приняты наименьшие сечения для вводов к потребителям и проводки к электросчетчикам — 4 мм2, для проводов на изоляторах, расстояния между которыми до 6 м — 4 мм2, до 12 м — 10, до 25 м — 16 мм2;

7) в местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены оболочками или трубами, коробами, ограждениями.

Монтаж электропроводок производят строго по проектной документации, в которой расписаны марки проводов и кабелей, места установки электрооборудования и светильников, пусковые и выключающие аппараты, места проходов через перекрытия или стены, трасса проводки и т.д.

Монтаж электропроводки предполагает выполнение следующих операций:

1) разметка;

2) установка роликов, изоляторов, скоб;

3) пробивка борозд и т.д.;

4) прокладка проводов;

5) соединение проводов;

6) монтаж электроустановочных изделий, квартирных щитков, светильников и т.д.;

7) оконцевание проводов и присоединение их к электроприемникам;

8) выполнение измерений;

9) сдача в эксплуатацию.

После окончания монтажных работ собирают всю схему электропроводки, проверяют правильность соединений, полностью испытывают собранные схемы управления и сигнализации. Измерения и опробование электропроводки, произведенные персоналом монтажных организаций в процессе монтажа, а также наладочным персоналом непосредственно перед вводом в эксплуатацию, оформляются соответствующими актами и протоколами. Рассмотрим по порядку каждую из вышеназванных операций. Разметку выполняют до начала производства штукатурных, окрасочных и других отделочных работ. При этом учитывается удобство пользования и обслуживания проводки во время эксплуатации при соблюдении правил электро- и пожарной безопасности.

Разметка трассы и основных осей размещения электрооборудования и светильников производится следующим образом: на полу или потолке наносят отметки в виде черной полосы шириной 10—12 мм и длиной 120—150 мм.

Разметку производят с помощью рулеток, а линии отбивают шнуром, окрашенным синькой или сухой охрой. Натянутый шнур оттягивают и резко отпускают для удара по поверхности. Место расположения крепежных деталей отмечают поперечными рисками на отбитой линии. Трасса для открытых электропроводок должна быть параллельна линиям строительных конструкций.

При разметке определяют места размещения переходных коробок, крепления электропроводок, отверстий для проводов, кабелей, труб и ниш для щитков. После этого уточняют размеры элементов электропроводки и их конфигурацию. На заготовительном участке в соответствии с натурными замерами трасс проводят раскрой проводов для каждого участка трассы.

Концы проводов и кабелей нужно подготовить для соединений, ответвлений и присоединений к оборудованию (светильникам): их очищают от изоляции, проверяют схемы соединений и маркируют электропроводку. Подготовленные участки электропроводок монтируют на месте прокладки с помощью различных креплений.

Для того чтобы защитить провода от механических повреждений, в отверстия для их прохода сквозь деревянные или кирпичные внутренние стены дома и межэтажные перекрытия (см. рис.) закладывают отрезки металлических или изоляционных труб соответственно.

Монтаж внутренней электропроводки
Рис. Прокладка проводов через стену и межэтажное перекрытие

Концы труб должны выступать на 10 мм из стен и потолков, а верхний конец трубы, проложенной сквозь перекрытие, должен возвышаться не менее чем на 1,5 м над полом второго этажа.

Концы труб с обеих сторон оформляют фарфоровыми или пластмассовыми втулками. В них закладывают трубку из хлорвинила или полутвердой резины диаметром около 15 мм и такой длины, чтобы ее концы выступали из втулок на 10 мм. Затем сквозь трубку прокладывают провод.

При этом соединения и ответвления проводов разрешается выполнять только внутри ответвительных коробок. Трассы прокладывают по кратчайшему расстоянию между соединяемыми приборами, параллельно и перпендикулярно стенам, перекрытиям и колоннам, с минимальным количеством поворотов, пересечений с технологическими коммуникациями и наименьшим числом разъемных соединений труб; подальше от технологического оборудования, подвергаемого частым разборкам, от мест, опасных для обслуживающего персонала, где возможны нагрев до температуры свыше 60 градусов и механические и химические повреждения; в местах, удобных для монтажа, обслуживания и ремонта.

Трассы прокладки пластмассовых труб и небронированных кабелей на открытых конструкциях и наружных установках выбирают с учетом защиты их элементами зданий, эстакад от действия прямых солнечных лучей. Когда направления трубных проводок и других электрических сетей совпадают, рекомендуется выполнять их совмещенными, если это допустимо по условиям совместной прокладки, в общих каналах, тоннелях и на эстакадах.

Радиусы изгиба труб должны быть не менее 10 наружных диаметров кабеля при температуре до -40° С, для районов с пониженными температурами до -50°С допустимый радиус изгиба должен быть не менее 20 наружных диаметров кабеля. При совместной прокладке технологических труб и электрических проводок по установленным сборным конструкциям кабели располагают ниже труб.

Расстояние между коробами и трубопроводами с горячими жидкостями или газами должно быть: при параллельной прокладке — до трубопроводов, проходящих с любой стороны, не менее 250 мм; при пересечении — до трубопроводов, проходящих под коробами или с их боков, не менее 100 мм; над ними — не менее 250 мм.

По стенам, колоннам, перекрытиям наносят линию трассы, затем размечают места крепления и установки поддерживающих конструкций и других элементов трассы, проверяют правильность разбивки трассы на соответствие ее проекту.

В качестве межэтажных перекрытий в жилых и гражданских зданиях применяют многопустотные железобетонные панели. Пустоты этих панелей часто используются для прокладки в них проводок. В местах, где требуется вывод проводов к светильнику, и для его крепления на нижнем этаже пробивают проходы. Отверстия размечают так, чтобы они по возможности приходились по центру пустот панели. Для этого надо ознакомиться с размерами конструкций, имея в виду, что панели стандартные. В каждом отдельном случае необходимо предварительно проверить эти расстояния на панелях, примененных на данном объекте, после чего приступить к разметке.

Борозды для скрытой электропроводки пробивают в кирпичных, бетонных и гипсолитовых строительных конструкциях. Пробивка борозд в железобетоне, как правило, недопустима. Для образования борозд шириной 8 мм и глубиной 20 мм в гипсолите или кирпиче применяют бороздодел, в котором рабочим инструментом служит дисковая фреза — стальной диск с пластинами из твердого сплава, расположенными радиально в виде зубьев. Каждая пластинка имеет задний угол резания 15°. К работе приступают после выполнения разметки борозд, проверки исправности бороздодела опробованием его работы вхолостую. При работе ручку включения удерживают правой рукой. По мере наполнения пылесборника его очищают. Большого поперечного размера борозды пробивают электрическим или пневматическим молотком или ручным перфоратором. Для получения борозд правильной формы после предварительной разметки бороздоделом намечают контурные линии, а затем пробивают среднюю часть молотком или ручным перфоратором.

sam-stroy.info

Наружная открытая электропроводка

Пример наружной открытой электопроводки с вводом в зданиеМонтаж наружной открытой электропроводки производится с использованием воздушных линий электропередач, состоящих из железобетонных или деревянных опор и провода или кабеля.

Правила эксплуатации электроустановок (ПУЭ) рекомендуют придерживаться следующих норм:

  • расстояние от неизолированных проводов до ближайшей горизонтальной поверхности (земля, крыша дома) должно превышать 2,75 м.;
  • при прокладке над полотном дороги расстояние от проводов до поверхности должно превышать 6 м.;
  • запрещается прокладывать воздушную линию по крыше здания (за исключением ввода питания в здание);
  • расстояние между неизолированными проводами должно превышать 0,15 м. для линий напряжения 220 В;
  • расстояние от проводов до балконов, окон должно превышать 1,5 м.

Для подсоединения отдельного здания к общей линии электропередачи чаще всего используются алюминиевые провода без изоляции (марка А 1х сечение). Последнее время препочтение отдается изолированным алюминивым проводам СИП (более известному как «торсада»).

Сечение подбирается согласно расчетам потребления электроэнергии всеми электроприборами с учетом пусковых токов двигателей и возможных перепадов напряжения.

Ввод в здание выполняется из изолированного кабеля или провода СИП. При возможности выбора между алюминиевыми и медными кабелями рекомендуем выбрать медные, так как их электропроводность выше на 30%, а перегреваются реже.

Гораздо выгодней использовать при скрутке проводку одного типа. Например «аллюминий — аллюминий». Связь «медь — аллюминий» можно использовать только с применением специальных переходных зажимов.

Изоляция из поливинилхлорида (ПВХ) служит не менее 25 лет. Кабели марок ВВГ (медные кабели с ПВХ изоляцией) и АВВГ (алюминиевые кабели с ПВХ изоляцией) предназначены для подключения к воздушным линиям, но ПВХ разрушается ультрафиолетом, поэтому лучше их применять именно как вводы в здания.

Наружная скрытая электропроводка

Кабельная траншея для скрытой наружной электропроводкиВ стесненных городских условиях открытые линии используются только для уличного освещения. Все сети электроснабжения скрыты в подземных коммуникациях. Отдельные здания связаны с распределительными устройствами (подстанциями) при помощи кабельных трасс.

Кабели прокладываются по бетонным желобам или металлическим трубам, хорошо изолированным от подземной влаги. Изоляция кабелей, защищенных от естественного света, но подверженных влиянию влажности, изготавливается из искусственной резины и полимерных материалов.

Внутренняя открытая проводка

Открытая внутренняя проводка стилизованная под старинуДо сих пор пользуется популярностью прокладка проводов по стеклянным или керамическим изоляторам. Двойной витой провод натягивается между изоляторами на расстоянии 2,5 см (и более) от поверхности стены и потолка.

Стилизация под дореволюционную электропроводку стоит недешево, так как найти настоящие керамические изоляторы можно лишь в отдаленных селениях или, еще реже, на блошином рынке.

Трудность заключается не только в проблеме поиска изоляторов, но и в изготовлении витого провода – шнура (раньше его делали из медной проволоки с каучуковой и хлопчатобумажной изоляциями).

Провода типа ПР сечением от 1,5 мм с медной жилой и резиново-нитяной изоляцией чаще всего используются для прокладки в трубах.

Все чаще открытая проводка стала использоваться в офисных помещениях. Открытая электропроводка удобна при частой перепланировке из-за смены арендаторов или собственников.

Пример электропроводки в кабель - канале
Пластиковые кабель-каналы (из ПВХ) прокладываются по поверхности стен к каждому рабочему месту и общей офисной технике. ПВХ – материал негорючий и отличный изолятор. Поэтому коробчатые кабель-каналы с плотно фиксирующейся крышкой могут «вписаться» в любой интерьер.

Размер сечения канала подбирается в зависимости от количества и диаметра проводов, от 1 см и больше. Кроме самих коробов разработаны различные элементы для разводки: пластиковые коробки, внешние и внутренние углы, тройники и крестовины.

Вид изготовления ленточного фундаментаЛенточный фундамент и технология его изготовления.

Как изготовить фундамент ленточный монолитный армированный со сваями, Вы можете узнать в этой статье.

Для внутренней проводки по кабель-каналам используются стандартные провода с ПВХ изоляцией. В основном для монтажа освещения и розеток используется медный провод или кабель.

Сечение проводов подбирается по потребностям в мощности. Единственным недостатком кабель-каналов является их неспособность скрыть кривизну стен (если стены слегка изогнуты).

Другим типом пластиковых каналов для проводки являются полые плинтусы. Конструктивно полый плинтус состоит из двух частей: крепящегося к стене короба и фиксирующейся декоративной крышки. Провода проводятся по плинтусам к местам крепления розеток, а к осветительным приборам проводка доводится по коробам.

Полый плинтус для внутренней открытой электропроводки

Редко, но все же используется открытая проводка на скобах (не очень эстетичная, но надежная). Чаще всего такой тип проводки используется в производстве для монтажа освещения и электропитания небольших станков.

Для таких задач лучше выбирать медные провода и кабели с резиновой изоляцией и общей оболочкой (марка провода ПРС до 4 мм, марка кабеля НРГ).

Внутренняя скрытая электропроводка

Процесс монтажа скрытой внутренней электропроводкиВиды скрытой проводки в квартире, частном доме или производственном помещении зависят от материалов, из которых изготовлено здание. Технически любая проводка, доступ к которой закрыт каким – либо препятствием, называется «скрытой». Провода скрываются не только в толще стен, пола и потолка, но и за подвесными и каркасными конструкциями.

Сборка подвесного потолка всегда сопровождается монтажом освещения. В потолок встраиваются коробчатые и точечные светильники, подвешиваются люстры и лампионы.

Провода к осветительным приборам прокладываются по гофрированным пластиковым трубам («гофрам»), которые крепятся к каркасу. Прочные негорючие «чехлы» для проводов служат не менее 15 лет.

Электромонтаж подвесного потолка
Внутри каркасных стен и потолков прокладываются короба из пластика или оцинкованной жести. Для этих коробов не нужна крышка, ее заменяет пластиковый крепеж и обшивка каркасов.

В бетонных и кирпичных стенах постоянная проводка скрывается под покровом штукатурки. Провода укладываются в прорубленные в бетоне канавки – штробы, соединения монтируются в коробках, под которые в стенах вырубаются гнезда. Такая проводка называется несменяемой.

После соединения всех проводов от щитка распределения до последней лампочки и розетки все штробы заполняются раствором и заглаживаются заподлицо с поверхностью.

В панельных домах, изготовленных по типовым проектам, для электропроводки в бетоне панелей закладываются металлические трубы (25-40 мм).

Конечно, при ремонте владельцы квартир могут переделать проводку, но типовые вводы для проводов в несущих стенах квартир используются чаще.

ks5.ru

Требования к прокладке электропроводки – как и когда следует начинать?

Любой настоящий ремонт как раз и начинается с реставрации или замены проводки, а любой специалист вам скажет, что чем старше помещение, тем желательней все-таки произвести обновление всей сети. В будущем это сэкономит и деньги, и нервы. И здесь есть несколько вариантов: можно пригласить специалиста или произвести работы самостоятельно. Первый намного легче, но и намного разорительнее. Стоимость монтажа электропроводки может доходить до 600–700 у. е. Поэтому можно всё сделать самому, а мы в своей статье поможем вам разобраться с особенностями выполнения этой работы.

Монтаж внутренней электропроводки

Перед практическим выполнением задуманного не будет лишним, если вы теоретически изучите правила монтажа электропроводки, так как этот вид работ относится к опасным для человеческой жизни. И отнестись к выполнению этой работы нужно со всей ответственностью. Мы же вам посоветуем придерживаться нескольких общих советов. Если ремонт чаще всего производится по одной комнате, то прокладка электропроводки должна осуществляться сразу во всем доме. Если менять ее частями, то получится большое количество соединений, которые потенциально опасны, и однажды в самый неподходящий момент могут вас оставить без электричества.

Монтаж внутренней электропроводки

Также сначала решите, где и что у вас будет стоять или висеть, чтобы правильно расположить выключатели и розетки. Почитайте паспортные характеристики имеющейся у вас техники, рассчитайте электропотребление. Постарайтесь, чтобы на одном проводе было не более 4–5 кВт. Для выполнения работ покупайте качественные выключатели, розетки и т. д. Не нужно прельщаться китайским ширпотребом. Проводка монтируется на стенах под штукатурку, может также укладываться в специальные гофрированные трубки, соединяется же в коробках для разветвления. Нелишним будет продумать схему так, чтобы обеспечить максимальную доступность к электропроводке и в случае какой-то аварии заменить поврежденный участок без особых проблем.

Монтаж электропроводки – что следует знать еще до работ?

Для выполнения работ понадобятся инструменты: перфоратор, болгарка с алмазным диском, рулетка с карандашом, молоток, отвертка, пассатижи, тестер. Еще потребуется стремянка и обязательно козлы, так как при работе наверху вам придется прикладывать значительные усилия, а на стремянке делать это опасно. Любая работа начинается с составления плана, и лучше запечатлеть его на бумаге. Не надейтесь на свою память, с течением времени все равно что-нибудь забудете. А когда в будущем возникнет необходимость забить гвоздь или нарушить целостность стены по другим причинам, вы просто достанете свой план и убедитесь, что тут проводки нет. Итак, чертите схему всего дома, на ней наносите места расположения розеток и выключателей, линии проводки.

Монтаж внутренней электропроводки

Теперь по стенам высчитывайте необходимый метраж проводки и отправляйтесь в строительный магазин. Относительно выбора розеток и выключателей упоминалось выше, что касается выбора кабеля, то необходимо обратить внимание на сечение и материал, из которого он изготовлен. Лет десять назад предпочитали двужильный алюминиевый провод, в настоящее время отдают предпочтение медному трехжильному, поскольку он служит дольше, а также предполагает возможность монтажа заземления, которое в обязательном порядке имеется на всех современных электроприборах.

Монтаж внутренней электропроводки

С сечением вам поможет определиться продавец, но для этого, как мы уже говорили, необходимо рассчитать предполагаемую нагрузку. Не забудьте также приобрести автоматы выключения. Для осветительных приборов достаточно автомата в 16 А, для розеток нужно несколько больше – 20 А. Итак, у нас все имеется, можно непосредственно приступить к монтажу.

Прокладка электропроводки – последовательность шагов

Способов прокладки электропроводки два: закрытый и открытый. Несмотря на то что первый намного грязнее, чаще всего используется именно он, поэтому разберем его подробнее.

remoskop.ru

После того, как люди стали использовать энергию электричества для совершения полезной работы, они сразу столкнулись с вопросами получения электротравм от ожогов, возникающих при воздействии электротока.

Например, в далеком 1753 году, 26 июля профессор Санкт-Петербургской Академии наук Георг Вильгельм Рихтер, занимаясь проведением экспериментов с атмосферным электричеством, погиб от прикосновения к нему шаровой молнии. После этого случая подобные исследования сразу были приостановлены, а причины произошедшего стали изучаться.

Так поступали практически все руководители после каждого несчастного случая для изучения причин его возникновения. В результате набора статистики происшествий и их подробного анализа разрабатывались рекомендации по безопасному поведению людей с целью сохранения ими здоровья, обеспечения нормальной работы оборудования.

Со временем их оформили юридически требованиями норм и правил, которые необходимо было изучать и соблюдать всем работникам при обращении с любыми электрическими устройствами.

Правила монтажа электропроводки разделены на два основных раздела:

1. организационные мероприятия, созданные для того, чтобы исключить допуск к работам с электричеством неподготовленных лиц;

2. технические мероприятия, определяющие строгую последовательность действий уже подготовленным работникам, исключающую возможности получения электрических травм и случаи нарушения нормальной работы действующего электрооборудования.

Чисто теоретически можно утверждать, что любой человек может самостоятельно заниматься монтажом электропроводки и выполнять ее своими руками без посторонней помощи. В этом ничего сложного нет, если пройти подготовительный этап — теоретически изучить действующие правила с нормами безопасности и получить практические навыки их осуществления для строгого выполнения организационных и технических мероприятий.

В зависимости от предварительной подготовки и практической необходимости время на освоение правил безопасного монтажа может составить несколько лет, предусмотренных программой обучения в специализированных технических заведениях, или потребовать значительно меньший срок.

Основные направления развития правил монтажа электропроводки

Базовые принципы нормативов электрической безопасности предполагают:

  • подачу напряжения только на подготовленную для этого электрическую схему потребления нагрузки;

  • целевое прохождение тока исключительно по предусмотренным маршрутам движения, обеспечивающее минимальные потери энергии на преодоление электрического сопротивления и нагрев оборудования;

  • поддержание в исправном состоянии диэлектрического слоя электропроводки и исключение образования посторонних токов утечек через возникающие точки нарушения изоляции;

  • обеспечение длительной работы электрооборудования при номинальных параметрах схемы питания;

  • максимально быстрое снятие напряжения с действующей электроустановки автоматическими защитами в случае возникновения аварийных повреждений по любым причинам.

Для реализации этих правил используются различные способы монтажа электропроводки:

1. открытой прокладкой по строительным конструкциям;

2. помещением внутри конструкций стен, потолка, пола;

3. комбинированным методом.

Для всех трех методов существуют общие требования норм и правил безопасного монтажа и разработаны конкретные, специфические особенности способов прокладки электропроводки.

Ряд важных вещей, которые нужно учитывать при монтаже электропроволдки в квартире или частонм доме ранее были рассмотрены здесь:

Как сделать электроснабжение квартиры надежным

Какие технические характеристики проводов и кабелей важно учитывать для надежной эксплуатации электропроводки

Как правильно выполнить разделение электропроводки на группы 

Как правильно сделать монтаж скрытой проводки

Общие требования безопасности

Среди большого количества правил выделяются четыре действия, которые почему-то часто нарушаются внутри жилых зданий и поэтому требуют пристального внимания:

1. доступ к коммутационным аппаратам;

2. места безопасного размещения выключателей;

3. методы установки розеток;

4. способы прокладки кабелей и проводов.

Доступ к точкам коммутаций электропроводки

Качество проводов и кабельной продукции, а также розеток, выключателей и распределительных коробок, находящихся в эксплуатации, подлежит периодическому техническому осмотру и контролю. Нарушать это требование нельзя по той простой причине, что любое электротехническое оборудование создается для работы при оптимальных условиях, которые производитель специально указывает в сопроводительной документации.

На практике эпизодически возникают аварийные ситуации, связанные с перенапряжениями электрической схемы и протеканием по ней токов коротких замыканий. Это диктует необходимость периодически визуально контролировать все точки коммутаций, иметь удобный доступ к созданным электрическим контактам в местах их подключения.

Однако многие владельцы квартир в погоне за красотой помещения прячут все распределительные коробки с местами соединения проводов и кабелей внутри стен, заделывают их слоем штукатурки, а сверху дополнительно покрывают слоем обоев.

Такое действие не только исключает возможность периодического осмотра электропроводки, но и затрудняет поиск неисправностей, требует разрушения декоративного покрытия, а иногда и затрат на отыскание мест расположения ответвительных коробок.

Места размещения выключателей

Схема освещения каждой комнаты предусматривает использование индивидуального выключателя для каждого светильника, который подключается кабелем через ответвительную коробку.

Все выключатели квартиры принято монтировать однообразно, исходя из условий комфортного управления. Целесообразно размещать их на входе в помещение у двери, чтобы удобно пользоваться светом без создания лишних движений.

Старая типовая высота монтажа коммутационных аппаратов в 1,5 метра от пола может доставлять неудобства для маленьких детей. Особенно актуально это требование для детской комнаты и туалета. Установка выключателей на уровне опущенной руки взрослого человека в этих помещениях удобна для жильцов всех возрастов.

Места расположения розеток

Современными нормативами нет строго ограничения их высоты и размещения на уровне 0,5÷0,8 метра от пола, как часто практиковалось ранее.

Главные условия расположения — удобство пользования и обеспечение электрической безопасности. Установка розеток на высоте 20÷30 см от напольного покрытия делает их менее заметными в интерьере, позволяет скрывать различными элементами мебели, обеспечивать хороший доступ для ремонта и осмотра.

Поскольку внутри современных комнат работает много бытовой техники, требующей электрического питания, то имеет смысл использовать розеточные блоки или группы из них. Они исключают нагромождение тройников и удлинителей. Но в этом случае важно учесть токовую нагрузку на каждый розеточный механизм и питающий кабель, соблюдение баланса мощности всех подключенных приборов.

Для переносных потребителей, например, пылесоса или электроинструмента, следует предусмотреть дополнительное количество розеток в каждой комнате. Бурное развитие бытовых приборов наглядно доказывает, что через какое-то время в помещениях начинает не хватать свободных розеток и владельцы квартиры начинают пользоваться удлинителями.

При размещении розеток на строительных перегородках между комнатами часто устанавливают розеточные группы, расположенные на противоположных сторонах одной стены. Это позволяет экономить средства и время монтажа за счет подвода одного кабеля от распределительной коробки с последовательным подключением его шлейфом к силовым контактам.

Особенности размещения, монтажа и подключения розеток ранее были рассмотрены в этих статьях:

Высота установки выключателей и розеток от пола

Установка розеток и выключателей на различные поверхности

Установка коробки под выключатель или розетку

Как установить и подключить блок розетка-выключатель в одном корупсе

Как правильно установить и подключить телефонную розетку

Особенности монтажа электрооборудования на кухне

Важно сразу точно спланировать количество розеток на кухне, где работает много электрических помощников.

Вполне оправданно делать их несколькими блоками и группами, выделив в отдельную схему силовые цепи для электрической плиты, посудомоечной или стиральной машины.

Правила монтажа электропроводки и розеток в ванной комнате, кухне и туалете требуют повышенного внимания. Это помещения повышенной влажности. Для них разработаны нормативы и правила по четырем зонам безопасности пользования электроприборами.

Особенности монтажа электрооборудования ванной комнаты

По условиям безопасности пользования электроэнергией ванная комната делится на четыре пространственных зоны.

В зонах №0 и №1 электроприборами не пользуются, а розетки и выключатели не устанавливают. В зоне №3 допустимо установить стационарную розетку с высоким классом защиты корпуса по IP и подъемной крышкой, исключающей попадание брызг и капель воды в розеточный корпус при изъятой из нее вилке.

Учитывая необходимость отвода влажного воздуха допустимо использовать систему принудительной вентиляции. Но ее электродвигатель следует размещать не ниже 2,65 метра от уровня пола ванной комнаты, а для управления его работой применять только дистанционные кнопки. Их размещают не ниже 2,25 м и переключают подергиванием за свисающий шнур.

Герметичные светильники располагают на потолке, а выключатели — у входа в помещение с наружной стороны.

Внутри ванных комнат следует исключать случаи использования электрических приборов, а при необходимости их частого применения розетки запитывают через разделительные трансформаторы.

Способы прокладки кабелей и проводов

В среде электриков давно сложились определенные традиции монтажа проводов и кабелей. Особенно актуальны они в скрытой проводке потому, что в процессе ее эксплуатации позволяют предвидеть места прохождения электрических магистралей, избегая их повреждений при ремонтах стен, сверлениях отверстий для навешивания картин, полок, мебели.

Маршруты кабелей и проводов прокладывают не по кратчайшему пути, а только строго по вертикальным или горизонтальным направлениям. При этом:

  • горизонтальные трассы удаляют на 5÷10 см от поверхности карнизов, балок и на 15÷20 см от плинтуса или потолка;

  • вертикальные маршруты относят от углов стен или откосов дверей и окон не ближе 10 см;

  • если возникает вероятность соприкосновения проводов и кабелей с металлическими строительными конструкциями, то их следует избегать;

  • при близком расположении трубопроводов горячего водоснабжения или отопления необходимо применять тепловую защиту кабелей и проводов, использовать термозащитное покрытие;

  • необходимо обеспечивать удаление электрических магистралей от газовых и других горючих веществ не менее чем на 40 см;

  • когда возникает необходимость параллельной прокладки нескольких кабелей, то их монтируют не сплошным потоком, а на удалении от 3 мм;

  • жилы у проводов заземления используют только целыми без дополнительных соединителей. РЕ проводники прокладывают отдельной шиной от электроприбора до квартирного щитка, а подключение его к розеткам осуществляется ответвлением или через шину РЕ.

Особенности монтажа электропроводки при разных типах ее прокладки

Размещение проводов и кабелей по разным схемам подключения и расположения на строительных конструкциях выполняется по общим правилам с учетом конкретных разработок для каждого метода.

Схемы прокладки проводов и кабелей

Подключение потребителей электрической энергии в квартире может осуществляться одним из следующих способов:

1. звездой — радиально расположенными магистралями, исходящими непосредственно из квартирного щитка без использования распределительных коробок;

2. делением потребителей на группы по принципам работы (освещения, розеточные) и подключение через ответвительные коробки;

3. групповым соединением по принципу последовательного шлейфа;

4. комбинированным методом.

Способ звезды

Создается наименьшее количество мест для соединения концов у жил кабеля. За счет этого достигается повышенная надежность схемы. Но она требует наибольшего расхода кабеля и материальных средств.

Подключение через распредкоробки

За счет прокладки общих магистралей между группами распределительных коробок значительно сокращается расход кабеля, создается его экономия. Однако количество точек подключения жил значительно увеличивается.

 

Метод шлейфа

Деление розеток на группы и последовательное подключение близкорасположенных блоков позволяет дополнительно экономить кабель. Этот способ требует постоянно учитывать нагрузку на розеточные группы. Существует большая вероятность их работы в режиме перегруза и перегрева.

Способы монтажа электропроводки по строительным конструкциям квартиры

Наиболее типичными случаями прокладки проводов и кабелей является их размещение по:

  • потолку;

  • стенам;

  • полу;

  • комбинированному методу.

Монтаж электропроводки по потолку

Кабельные каналы выходят из квартирного щитка по спланированным магистралям и расходятся по помещениям. К розеткам, выключателям и светильникам создаются спуски по стенам.

Монтаж электропроводки по стенам

Кабельные каналы располагают по конструкциям стенового покрытия, а для светильников, расположенных на потолке, подводят отдельными линиями.

Монтаж электропроводки по полу

Проводка располагается под полом, а к розеткам и выключателям подводится по стенам. Минимальное количество магистралей в стенах исключает их повреждение при сверлении отверстий для навешивания элементов мебели и других подобных работах.

На практике часто можно встретить комбинацию из двух, а то и всех трех этих методов.

Особенности открытого способа монтажа электропроводки

Классическим вариантом размещения является метод крепления на роликах, который массово использовался в середине прошлого века, а до наших дней дошел в виде декоративного приема, получившего популярное название «ретро-проводка».

Конструкция слоя ее специальной изоляции делается с повышенными свойствами электрической прочности и высокой стойкостью к воздействию ультрафиолетовых лучей. За счет воздушного отступа проводов от поверхности стены обеспечивается противопожарный зазор. Он позволяет применять прокладку проводов открытым способом даже по возгораемым строительным конструкциям из дерева.

Вторым популярным способом открытой проводки является ее выполнение плоским или круглым кабелем с закреплением на потолке и стенах металлическими полосками, как показано на фотографии.

Однако современные правила разрешают такой монтаж по поверхностям только негорючих материалов. Непосредственное соприкосновение кабеля с деревянным потолком запрещено: при замыкании проводов может возникнуть пожар. Такое крепление допустимо только по стенам из кирпича, камня, бетона.

Особенности закрытого способа монтажа электропроводки

Провода и кабели могут располагаться внутри строительных конструкций, стен, пола и потолка. При этом их укладывают:

1. с обеспечением легкой замены в случае повреждения методом выдергивания из труб или полостей;

2. стационарно, без возможности изъятия за счет покрытия штукатурными растворами и прочного сцепления с ними.

Для создания закрытой проводки требуется наличие полости в стенах и строительных элементах. Их создают при строительстве, штробят или просверливают во время ремонта. При этом обязательно учитывать, что такие действия ослабляют механические характеристики несущих конструкций, могут привести к их обрушению.

Большие технические трудности доставляет правильный монтаж закрытой электропроводки внутри зданий из горючих материалов:

  • деревянных бревен;

  • бруса;

  • СИП-панелей.

Для них необходимо использовать марки кабелей с изоляцией не только не поддерживающей процесс горения, но и стойкой к возгоранию. Действующие нормы и правила предписывают помещать их внутрь герметичных металлических объемов, образованных трубами или специальными кожухами.

Объясняется это тем, что при возникновении короткого замыкания корпус подобной защиты не позволит кислороду из атмосферного воздуха проникнуть к месту КЗ и поддерживать горение электрической дуги. В результате огонь не получит поддержки, будет предотвращено развитие пожара.

Сейчас это единственно правильный способ закрытого монтажа электропроводки в зданиях из горючих материалов, но им очень часто пренебрегают из-за сложности технической реализации.

При выборе любого метода монтажа электропроводки необходимо учитывать возможность внезапного возникновения аварийной ситуации и обеспечить меры ее быстрейшего прекращения. Эта функция возложена на защитные автоматические устройства, которые существуют в продаже большим ассортиментом и выполняют различные задачи.

Минимальные защиты обеспечивают автоматические выключатели и устройства защитного отключения в комплексе. Их применение в электропроводке является необходимым и обязательным правилом.  О том, на что нужно обязательно обращать внимание при выборе автоматических выключателей рассказано здесь: Критерии выбора автоматических выключателей

electrik.info