Квартира

Итак, если квартира старой постройки и, к тому же, однокомнатная (к примеру, хрущевка), тогда проект расключения электропроводки будет выглядеть следующим образом:

Проект питания однокомнатной квартиры

Как Вы видите, в данной схеме подключения распред щитка нет PE шины, т.к. в старых хрущевках заземление отсутствует. Что касается элементов электросхемы, она состоит из двухполюсного автоматического выключателя, счетчика электроэнергии (Меркурий 201), УЗО и групповых «пакетников». Один автомат обслуживает группу освещения, второй — розетки, ну и третий – стиральную машину. Если же у Вас присутствует контур заземления, тогда электрическая схема сборки распределительного щита в квартире будет выглядеть так:Проводка с заземлением

Пунктиром (1) обозначен корпус распределительного щита, (2) и (3) это нулевая и заземляющая шина. Четвертый элемент проекта – гребенка, которая соединяет автоматические выключатели. (5) – однофазное УЗО на 40 Ампер и ток утечки 30 мА, ну а (6) – групповые автоматы (3 по 16 Ампер и 1 на 25, для подключения варочной панели). На вводе установлен однополюсный автоматический выключатель, номиналом 40 Ампер. Самый нижний ряд электросхемы состоит из квартирных потребителей – группы освещения, розеток и мощных электроприборов (в нашем случае плиты).

Ну и бывают еще просторные квартиры с электрическим отоплением и группой мощных потребителей электроэнергии. В этом случае электросхема вводно-распределительного щитка будет более серьезной и по количеству автоматов не уступающей частному дому. Итак, к Вашему вниманию схема распределительного щита для квартиры улучшенной планировки:Расключение электропроводки в большой квартире

При таком количестве потребителей электричества должна быть трехфазная сеть (380в) и на вводе, соответственно, трехполюсный автоматический выключатель на 63 Ампера. В остальном, дальше идет УЗО на 40 Ампер, группа автоматов на 16 и 25 Ампер (в зависимости от предназначения), ну и отдельное устройство защитного отключения для электропроводки в ванной комнате, с током утечки на 10 мА.

Ориентируясь на предоставленные схемы подключения квартирного щитка, спроектируйте свой вариант и переходите к электромонтажным работам! О том, как собрать распределительный щит своими руками, мы уже рассказывали!

samelectrik.ru

Типы щитков

По способу исполнения различают два типа щитков:

Электрощитки
Навесной электрощиток
  1. Накладные или навесные. Установка ящиков данного типа выполняется к основанию наружной обвязкой при помощи шурупов, саморезов или болтов (в зависимости от стены). Для монтажа не требуется выполнения ниши в стене, что облегчает процесс установки. Щиты подходят для прокладки открытых и скрытых проводок. В случае необходимости ящик можно заменить щитом большего размера, в котором будет монтировано дополнительное оборудование. Навесные электрощиты незаменимы при отсутствии возможности установить внутреннее устройство из-за толщины стен. Их установка обходится дешевле по сравнению с ящиками встраиваемого типа. Недостатком является объемность щита, который выступает от стены на 10-15 см. Поэтому место его установки требует тщательного выбора.
  2. Встраиваемые. Внутренние щиты используются для проводки скрытого типа и предназначены для монтажа в специальную нишу, оборудованную гипсом. К достоинствам устройства можно отнести эстетичный внешний вид (по окончании монтажа на виду остается лишь крышка, которую можно задекорировать). Недостатки: необходимость пробивания ниши при установке; трудоемкий демонтаж в случае необходимости переноса в иное место.
Электрощитки
Встроенный электрощиток

Выбор электрощитка

К выбору электрического щита следует отнестись серьезно, учитывая следующие параметры:

  1. Степень защиты. Для установки внутри квартиры достаточно показателя IP-41. В помещениях с повышенным уровнем влажности подойдут влагостойкие устройства со степенью защиты IP-65.
  2. Тип проводки. Для открытой проводки обычно используют навесные щиты.
  3. Материал изготовления. Металлические идеально подходят для установки вне квартиры из-за их прочности, пластиковые лучше устанавливать внутри квартиры. Покрытие бокса не должно пропускать ток.
  4. Количество узлов. Каждый производитель выпускает щитки с различным количеством модулей – на 6,8,12,24,36,54. Важно предусмотреть запас модулей – это может понадобиться в дальнейшем в случае необходимости монтажа дополнительного оборудования. Так, один узел занимает 1-полюсный автомат; 2-полюсный автомат, 1-фазное УЗО и дифференциальный автомат занимают по паре модулей; 3-полюсный – 3 модуля, 3-фазное УЗО занимает 4 узла.
  5. Наличие техпаспорта и сертификата с указанием всех необходимых данных и характеристик.
  6. Наличие технической документации, указывающей количество устанавливаемых приборов и их номинальный ток.
  7. Производитель. Можно приобрести устройство отечественного производства, но рассчитывать при этом на высокое качество товара и его красивый внешний вид не стоит. Они больше подойдут для дачи или гаража. Для дома или квартиры лучше выбрать ящики европейского изготовителя.

Электрощитки

Сборка щитка

Процесс сборки электрического ящика своими руками требует некоторых знаний в электротехнике и навыков работы с некоторыми электротехническими инструментами.

Основное правило сборки электрощитов – работа при отключенном электрическом питании.

Обычно стандартный электрощит состоит из:

  • счетчик электрический;
  • дифференциальные автоматы или устройства защитного отключения;
  • автоматические выключатели для управления цепью освещения и цепью нагрузки, к которой подключены силовые электрические приборы;
  • вводный автомат (его мощность должна отвечать максимально допустимой мощности квартиры);
  • нулевая и заземляющая шины.

Электросхема

Составление электросхемы значительно упрощает монтаж щита, она также незаменима при возникновении неисправностей или усовершенствовании сети. При этом четких требований к составлению нет.

Получить схему можно несколькими способами:

  1. Найти в интернете стандартные схемы. При этом важно, чтобы все линии были уложены, что облегчит выполнение проектирования. Зачастую подобные чертежи не содержат всей необходимой информации.
  2. Начертить схему электрощита посредством специальных инженерных программ. Использование данного проекта возможно в типовых случаях.
  3. При наличии готового проекта электрического снабжения квартиры схема электрощита присутствует обязательно.

Составление схемы можно выполнять в несколько этапов:

  1. Определение типа разводки электропроводов, находящихся в квартире. В зависимости от ее типа рассчитывается необходимое количество подводимых к ящику проводов.
  2. Разбивка потребителей на группы.
  3. Определение общей мощности всех электроприборов, планирующихся устанавливать в квартире, и уровень мощности для каждой группы потребителей. Данные показатели потребуются для расчета номинальных величин автоматов, которые будут монтированы в ящик.

Так, на силу тока, равную до 40 А, подходит медный кабель с сечением 6-10 мм2, соответственно для него подходят автоматы и УЗО в 32-40 А.

Схема
Схема электрощитка

Монтаж

Процесс установки электрического щита осуществляется в последовательности:

  1. Подготавливают подающий кабель и провода, которые будут подведены в комнаты к потребителям. Выполняют зачистку жил кабелей для подсоединения их к клеммам. Для облегчения распознавания линии в случае необходимости ремонта целесообразно обозначить назначение всех проводов. Длина проводов должна соответствовать данным ранее составленной схемы.
  2. Разбирают корпус щита на составные элементы. На нем находятся перфорированные вводные отверстия (зачастую больше необходимого количества). Определяют места ввода проводов в ящик и выламывают технологические заглушки, чтобы освободить отверстие.
  3. Определяют высоту установки щита. Помечают при помощи уровня горизонтальную линию.
  4. Заднюю стенку корпуса ящика прикладывают к выполненным меткам и маркером помечают места крепления (в зависимости от габаритов щита их может быть 2,4 или 6).
  5. Используя дрель, высверливают в стене отверстия для закрепления корпуса электрощита. Помещают в высверленные отверстия дюбеля, прикладывают корпус ящика к стене и фиксируют его к ней. Важно не забыть завести в электрощит через его заднюю стенку провода. Перед конечной фиксацией крепежей следует выставить уровень монтажа щита посредством строительного уровня. Проверив горизонталь и вертикаль можно затягивать шурупы.
  6. В ящике устанавливают монтажные DIN-рейки, на которых будет крепиться электрооборудование (как правило, в количестве 3 штук – одна длинная для монтажа автоматов отдельных линий и 2 коротких для основного выключателя сети и УЗО). Рейки крепятся поперек ящика в 1,2,3 или 4 ряда. Для крепления используют самонарезающие шурупы. Также устанавливают клеммные колодки.
  7. В щит заводят всю проводку и электрические кабеля, предварительно разложив их по корпусу ящика (справа и слева). Если проводов много можно разместить их под DIN-рейками.
  8. Следуя схеме электрощита, устанавливают узловые устройства. Монтаж автоматов целесообразно начать с вводного автомата с левой стороны вверху. Затем монтируют автоматы первой линии.
  9. Очередность монтажа автоматов выполняется с учетом удобства установки. При этом рекомендовано располагать их так, чтобы электропровода и кабель в наименьшей мере пересекались между собой.
  10. Если в корпусе достаточно места, желательно в нем монтировать электросчетчик. При этом важно обратить внимание, что после подведения к нему проводов следует обратиться в Энергосбыт для дальнейшего подключения и опломбирования счетчика.
  11. По завершении установки каждого ряда автоматов рекомендовано выполнить их подключение. Питание следует подключить к верхним клеммам каждого автомата посредством перемычек, в качестве которых используют кабель большего сечения по отношению к кабелю, подсоединяемому к нижней клемме автомата.
  12. Далее выполняют подключение нейтральных проводов к общему соединительному клеммнику. Провода заземления подключают ко второму клеммнику. Немаловажно, чтобы все нейтральные провода и кабеля защитного заземления были подсоединены к разным клеммникам. Подсоединение нейтральных и защитных проводов к одним колодкам категорически запрещено! Правильно эти две колодки монтировать в разные зоны ящика (одну сверху, вторую – снизу).
  13. После подключения всех кабелей необходимо проверить работу электрического щита. Для этого румпели управления автоматов переводят в состояние «выключено». Затем подают электрическое питание на входной автомат. Поочередно включая все автоматы, проверяют электроснабжение на включаемой цепи.
  14. Завершив проверку, следует обесточить входное питание, после чего уложить и зафиксировать проводку по периметру корпуса щита.
  15. На крышке электрощита маркером помечают каждый автомат, отключающий тот или иной потребитель.
  16. Если корпус и дверка ящика идут отдельно, дверь крепят к корпусу. Если она непрозрачная, целесообразно прикрепить к ней схему электрической проводки квартиры.

Блиц-советы

  1. Для установки навесного ящика лучше использовать пластиковый корпус, а для внутреннего ящика – металлический. Дверца металлического ящика будет находиться на уровне стены.
  2. Установку щита в квартире желательно выполнять в месте, близко расположенном к входу вводного кабеля на 1,5- метровом расстоянии от пола. Закрывать его предметами интерьера нельзя, чтобы в случае необходимости иметь к нему беспрепятственный доступ.
  3. Монтаж электрощита должен обеспечивать безопасность всей электролинии. Следовательно, до работ по установке следует проверить проводку.
  4. Если установка ящика производится на гипсокартонное основание, то приобретая навесной щит, рекомендовано остановить свой выбор на модели, к которой можно подобрать специальные крепежные элементы для монтажа на стену из гипсокартона.
  5. Для небольшой линии электрической проводки достаточно 1-рядного щита. Если их больше желательно приобрести 2- рядный, а в некоторых случая и 3-рядный электрощит.
  6. Установка распределительного щита в ванных и душевых комнатах, шкафу, над обогревательными приборами, под раковинами и умывальниками, в помещениях с повышенной влажностью, а также за пределами квартиры категорически запрещена!
  7. Для питания щитка желательно использовать огнестойкий кабель.
  8. Запасная длина кабеля для подключения цепи должна соответствовать 1,5-2 высотам устанавливаемого щита, но не менее 40 см.
  9. Для подключения проводов в щитке желательно использовать 1-проволочные провода «ПуВ» и многожильные «ПуГВ». Многожильный провод до подключения необходимо обжать специальными наконечниками.

orcmaster.com

Особенности трехфазной сети

Первое и самое главное, что надо уяснить — к сети 380 В может подключаться трехфазное и однофазное оборудование. Разница в том, что трехфазное подключается сразу к трем фазам и нейтрали, а однофазное — к одной из фаз и нейтрали. Такое подключение — к одной из фаз и нейтрали — дает 220 В.

Не стоит думать, что наличие трехфазной техники обязательно. Совсем нет. Просто при подключении мощной техники к трем фазам, ее нагрузка распределяется поровну между всеми тремя фазами. А это значит, что можно использовать провода меньшего сечения и автоматы меньших номиналов (но провода при этом четырех/пяти проводные, и автомат трех-четырех полюсный).

Особенность электропитания 380 В в том, что фаз три и выделенная вам мощность делится поровну на все три фазы. Если вам выделили 18 кВт, на каждую из фаз должно приходиться по 6 кВт. При этом устанавливается трехполюсный или четырехполюсный автомат, который будет отключать электропитание полностью если нагрузка по одной из фаз будет превышена. У автомата есть некоторая временная задержка, но она очень невелика, так что придется хорошо рассчитывать распределение нагрузки по фазам, иначе свет будет постоянно выключаться из-за перегрузок. Это так называемый «перекос фаз», который мешает нормально жить.

Схемы сборки трехфазных электрощитов

Сборка щита 380 В может быть сделана по разным схемам. Вариантов много, важно выбрать наиболее логичный, не слишком дорогой. Но самое важное, чтобы электричество в доме или квартире было безопасным. Поэтому кроме автоматов защиты, которые оберегают сети от перегрузки, ставят еще и УЗО (устройство защитного отключения), которые оберегают человека от поражения электротоком. Нормативы не требуют установки УЗО на освещение в сухих помещениях, но в случае с трехфазным подключением квартиры или дома это не вариант, так как придется тогда все освещение сажать на один автомат. При его срабатывании все окажется в темноте. Так что придется и освещение заводить через УЗО, что только повышает надежность системы электроснабжения дома/квартиры (хоть и увеличивает цену).

Пару, автомат + УЗО, может заменить дифференциальный автомат. Это делает схему более простой, надежной, легко читаемой и изменяемой (при условии подключения через кросс-модуль). Еще и экономится место в щите, что тоже немаловажно. Но такая схема обходится раза в три дороже, так как дифов много, а стоят они дороже пары автомат + УЗО.

Необходимость кросс-модуля для трехфазных щитов

Чтобы сборка щита 380 В была проще и существовала возможность переподключить один или несколько автоматов к другой фазе, после счетчика устанавливают трехфазный кросс-модуль. Это устройство, которое имеет три входа — под три фазы, и несколько выходов с теми же фазами (количество выходов зависит от модели).

Подключение к нужной фазе через кросс-модуль происходит следующим образом: оконеченый проводник вставляется в гнездо, закрепляется прижимным винтом. Переключиться на другую фазу просто: откручиваем винт, вытаскиваем провод, подключаем к свободному выводу на другой фазе. При наличии кросс-модуля все подключение более логичное, в нем несложно разобраться непрофессионалу, проще вносить изменения. Стоимость этого оборудования не такая большая, а выгод много. Лучше все-таки его поставить, хоть оборудование и не входит в список обязательных.

Сборка щита 380 В только на дифавтоматах

Как уже говорили неоднократно, если на каждую группу или отдельный мощный потребитель установлен свой дифавтомат, вся задача грамотно распределить их между фазами, чтобы не было перекоса фаз. Пример такого щитка для квартиры приведен на рисунке ниже.

При такой схеме все четко. Сработал первый автомат — проблема с освещением в зале, сработал четвертый — непорядок в розетках на кухне. Все ясно и понятно. Но такая схема для частного дома получается слишком дорогой, поэтому и приходится мудрить, разделяя все линии на группы.

С двумя УЗО

Можно всю нагрузку разделить на две группы, поставить два мощных трехфазных УЗО на входе. В этом случае возле каждой группы должны быть по две шины: нейтраль и заземление. После каждого УЗО ставится свой кросс-модуль, на которые заводятся фазы и уже к выходам подключаются защитные автоматы линий.

Достоинства такой схемы: не слишком высокая цена, относительно небольшой по размерам шкаф, несложно переключить при необходимости один-два потребителя в рамках одной группы.

Недостатков больше:

  • Трехфазные УЗО стоят дорого. В случае выхода из строя затраты будут ощутимыми.
  • Чтобы перекинуть потребителей из одной группы в другую, придется перетягивать провода — для непосвященных это сложно.
  • При срабатывании оного из автоматов, половина потребителей остается обесточенной. Так как к каждому УЗО подключено много линий, процесс поиска виновника срабатываний длительный, ведь придется сначала отключить все, потом постепенно добавлять по одному. Та линия, на которой снова сработает защита, и будет поврежденной.
  • Появились дополнительные шины, надо их подписать, какие из них идут к первой группе, какие ко второй и не перепутать при монтаже. Чтобы во время обслуживания провода разных шин не перепутались, лучше на каждый повесить бирку.
  • Невозможно собрать группы так, чтобы на одном УЗО были только «мокрые» помещения, на другом только «сухие». И вообще, чтобы более-менее выровнять нагрузку, придется поломать голову.

В общем, схема не самая хорошая именно из-за того, что при срабатывании защиты отключается половина нагрузки. Неудобно. Да и номиналы УЗО надо брать большие, да еще и трех или четырех фазные, что в регионах может быть проблематичным, а также бьет по карману. Так что сборка щита 380 В по этой схеме возможна только на даче, например.

Кстати, чтобы меньше было проводов в щите, нулевые провода лучше подавать через специальную монтажную шину. В магазинах можно даже найти шины, покрашенные с синий цвет. Если их нет, возьмите лак для ногтей и покрасьте ее сами. Для подключения нейтрали через шину, в ней надо выкусить зубья через один, подключить к ней провод от шины. Остается только вставить зубья в нужные пазы, позатягивать прижимные винты. При таком подключении нейтрали к автоматам защиты, провод всего один, а качество соединения на высоте.

С УЗО на каждой фазе

Еще один вариант схемы трехфазного электрического щитка — по одному УЗО на каждую из фаз. В этом случае УЗО берем двухполюсные, кросс модуль ставится после каждого УЗО, и к его выходам подключается нагрузка, которую распределили на каждую из фаз.

Если взглянуть на схему трехфазного щита, собранного по этому принципу, можно увидеть, что шин заземления и нейтрали уже три — у каждого из УЗО. Если подключать нейтраль при помощи проводников, будет путаница. К достоинствам этой схемы можно отнести наличие трех групп, так что распределение потребителей можно сделать более логичным. При срабатывании одного из УЗО, большая часть потребителей остается в работе, что тоже хорошо.

Но все равно, не всегда получается распределить нагрузку так, чтобы мокрые помещения были отдельно и при этом не было перекоса фаз. И поиск повреждения достаточно сложный, так как потребителей много. Чтобы проще было разбираться, можно поставить на «опасные» линии собственные УЗО. На примере выше так сделали на линии питания к стиральной машине.

Собрать трехфазный электрощит своими руками по это схеме будет проще, если каждую из групп собрать на одной ДИН-рейке. Поставить на ней УЗО, потом последовательно расположить автоматы. При сработке будет четко видно, где и в каких линиях искать проблему (если автоматы подписаны).

Количество групповых УЗО больше трех

В больших домах и коттеджах приходится прокладывать большое количество линий. Если поставить всего три УЗО, на каждом из них будет по десятку или более линий — искать повреждение при отключении замучаешься. И никак не получится отдельно посадить влажные помещения, улицу и т.д. Выход в этом случае — делать многоуровневую защиту, ставить персональные УЗО после групповых, чтобы разделить-таки влажные и сухие помещения. Неплохой вариант, но есть и еще один: сделать групп больше чем три. Например, по две на каждой фазе или больше. Или не на каждой. Зависит от количества потребителей, от того, как вы разобьете нагрузку, от того, сколько денег вы готовы вложить в электрический распределительный шкаф. Потому что количество оборудования растет, увеличивается размер необходимого шкафа, а с размером увеличивается и стоимость самой «коробки». Еще надо добавить стоимость дин-реек, шин и т.д.

Еще один недостаток: такое количество оборудования смонтировать, а потом обслуживать проблематично. Проводов масса. Чтобы снизить шанс не «запутаться», подписывайте каждый проводок, а уж про автоматы и УЗО и говорить нечего. Пишите, к какой фазе подключен, разработайте систему нумерации. Например, если к первой фазе подключили три УЗО, пишите на первом L1-1, на втором L1-2, на третьем L1-3. Аналогично подписывайте и другие группы.

При всей сложности это схемы, мы получаем более «индивидуальную» систему. При сработке одного УЗО, искать повреждение просто, так как линий подключено немного. Еще один плюс — отключается только малая часть приборов, легче обеспечить электричеством отключенные на время помещения.

Но сборка щита 380 В по такому принципу может быть практически такой же дорогой, как при использовании дифавтоматов. Но та схема вообще уникальна в своей простоте и мобильности. Если разница получается небольшая, лучше соберите трехфазный электрощиток на дифференциальных автоматах. Будет намного проще в обслуживании, можно будет легко менять распределение по фазам, добавлять новые линии и т.д.

Алгоритм распределения нагрузки по трем фазам

Как уже сказано, надо собрать всю однофазную нагрузку и распределить ее равномерно между фазами. Причем фокус в том, чтобы подобрать все так, чтобы мощные приборы, подключенные к одной фазе не вызывали отключение по перегрузке. Это возможно если суммарная мощность работающих устройств будет не больше номинала, или если эти приборы не будут работать одновременно.

Общие принципы группировки нагрузки для автоматов

Самая надежная и простая в обслуживании схема — когда на каждую группу потребителей или мощное устройство стоит отдельный автомат, а вкупе с ним УЗО. Но такая схема, во-первых, дорога, во-вторых, требует просто огромного шкафа, что тоже недешево. Поэтому стараются подключить несколько линий на один автомат, но объединять их надо следуя определенной логике. Иначе разобраться что к чему при срабатывании автомата будет очень непросто. Стоит придерживаться следующих правил:

  • Розетки и освещение одного помещения подключать через разные автоматы. В таком случае при проблемах в одной из групп помещение не окажется полностью обесточенным.
  • «Мокрые» помещения — ванну, кухню, баню — не группировать с «сухими». Во-первых, в помещениях с повышенной опасностью автоматы должны быть с другими параметрами, во-вторых, именно во влажных помещениях и возникают обычно проблемы.
  • Уличное освещение и уличные розетки вообще должны быть отдельно — на отдельных автоматах. К ним можно подключить хозпостройки.
  • Питание привода ворот и охранное освещение — тоже отдельные автоматы.
  • Отдельные линии электропитания и отдельные автоматы и УЗО ставят и на мощную бытовую технику (электроплиты и электродуховки) и на ту, в которых используется вода. На крайний случай, можно скомпоновать, скажем стиральную и  посудомоечную машину. Можно также в одну группу объединить проточный и накопительный водонагреватель, но при условии, что они не будут включаться одновременно, так как с высокой вероятностью спровоцируют отключение по перегрузу. Причем их можно подключать на один автомат только при условии, что они смонтированы в одном помещении, иначе ничего вы при повреждении не поймете.

Чтобы формировать группы было проще, составляете список линий и нагрузку на них. Должно быть указано помещение, название линии и мощность подключенной нагрузки. Глядя на эту таблицу, следуя описанным выше правилам, собираете группы. При этом надо еще следить чтобы нагрузка была распределена более-менее ровно.

elektroznatok.ru

Элементы электрощита

Обычный электрощиток для квартиры содержит не так много элементов, и собрать его может практически кто угодно. В состав электрощита входят:

  • Вводной автоматический выключатель. Как правило, двойной, обесточивающий сразу два электрических кабеля – ноль и фазу. Мощность выбирается в зависимости от общей нагрузки потребления всех приборов в квартире.
  • Устройство защитного отключения (УЗО), дифференцированное реле. Обесточивает электропроводку буквально за миллисекунды после регистрации утечек напряжения, например, при замыкании нулевого провода на землю. Это не обязательный элемент электрощитка, тем не менее, стоит приобрести его для обеспечения электробезопасности.
  • Дополнительные автоматические выключатели. Контролируют электроприборы большой мощности, такие как бойлеры, электрические плиты, кондиционеры, стиральные машины, а также электрические цепи в отдельных комнатах. Номинал выбирается в зависимости от мощности потребителя.
  • Составляющие элементы прибора

  • Нулевая и заземляющая шины. Представляют собой медные полосы на диэлектрической основе, используемые для безопасного контакта заземляющих и рабочих нулевых проводов. Могут быть открытого и закрытого типа, предотвращающего касания.
  • Корпус электрощита. Необходим для размещения оборудования, изготавливается из термостойкого пластика или металла. Могут быть навесными или встраиваемыми.

    Навесные корпуса легко установить, но они не всегда хорошо вписываются в интерьер квартиры. Встраиваемые требуют больше подготовки для монтажа, включая строительные работы, зато они практически не заметны.

  • DIN-рейка. Представляет собой металлическую пластину, предназначенную для установки автоматов при помощи специальных креплений. Крепится к корпусу электрощита.
  • Соединительные провода. Сечение выбирается в зависимости от характеристик электрооборудования.

Требования к распределительным щиткам

Одной из основных целей установки распределительного щита в квартире является повышение уровня электробезопасности, поэтому нужно очень серьезно подойти к требованиям по его установке.

  • К щитку должна прилагаться техническая документация, в которой описывается установленное оборудование, а именно количество приборов и их номинальный ток.
  • Щиток должен иметь знак электрической безопасности с указанным напряжением.
  • Материалы, из которых изготовлен щиток, должны быть негорючими. Покрытие щита не должно пропускать электрический ток. Как правило, это термостойкий пластик, либо металл с полимерным покрытием.
  • Провода должны иметь маркировку, например с помощью бирок с обозначением подключенных приборов.
  • Заземляющие и нулевые клеммные колодки должны иметь не больше одного провода на каждой клемме. При выборе колодок нужно рассчитывать на то, чтобы при подключении оставались свободные клеммы. Шины должны быть промаркированы по правилам ПУЭ.
  • Электрощиток должен быть заземлен, это относится как корпусу, так и к его дверцам.
  • Дверцы электрощитка должны предусматривать элементы для опломбирования.
  • Следует обратить внимание на наличие технического паспорта с указанием сертификационных данных и характеристик.
  • Для соединения автоматов между собой нужно использовать специальные шинопроводники «гребенка».

Схема сборки и подключения

Для создания схемы электрического щита нужно определить тип системы электроснабжения в доме, разделить потребители электроэнергии на несколько групп, и на основании этих данных создать схему, используя ГОСТ 21.614 для графического обозначения всех элементов щита.

Тип системы электроснабжения может быть указан в щите на лестничной площадке, иначе это можно выяснить, обратившись в ЖЭК. Есть три типа системы, которые различаются способами электроснабжения и заземления: ТN-С, ТN-S, ТN-С-S.

ТN-С – старый тип энергоснабжения, проводка в квартире включает в себя двухжильный медный или алюминиевый кабель, кабель в щите совмещает ноль и землю.

ТN-S, ТN-С-S — это более современные системы снабжения, используют трёхжильный кабель для проводки в квартире и раздельный кабель для нуля и заземления в щите на этаже.
Система ТN-С-S
Затем следует разделить потребители электроэнергии на несколько групп. Например, можно разбить по группам точки подключения розеток в каждом отдельном помещении, выключатели, крупные потребители электрического тока вроде кондиционера или бойлера. Учитывая все эти характеристики, для каждой группы выбирается отдельный автомат.

После этого начинают рисовать схему электрощита. На ней указывают все элементы, используя графические обозначения по ГОСТ 21.614, а также все потребители тока, которые к ним подключены.

Схема сборки и подключения электрощита в квартире:

План подсоединения электрики

Используя схему подключения, можно начинать монтаж электрощитка.

Монтаж и установка своими руками

Сначала необходимо выбрать электрощиток. Для этого нужно определиться с типом щитка. Скрытые щитки рекомендуется устанавливать при скрытой проводке, при открытой проводке лучше установить навесной щиток.

Если в квартире нет специальной ниши для установки встроенного щитка, то ее придется сделать самостоятельно, что создает дополнительные трудности, зато такой щит будет хорошо замаскирован. Навесной распределительный щиток установить в квартире гораздо проще, все что для этого нужно – закрепить его несколькими саморезами, однако он не всегда хорошо смотрится в интерьере.

Образцы навесного и встроенного устройств
Следующий этап зависит от того, на сколько групп были разбиты все потребители электроэнергии на этапе разработки схемы щитка. От количества зон зависит количество применяемых автоматов, а также размер корпуса, куда они будут установлены.

Корпус следует выбирать с запасом по количеству устанавливаемых автоматов, это позволит сэкономить, если придется модернизировать систему электроснабжения. Перед монтажом щита необходимо выбрать его местоположение в квартире.

Следует также учитывать, как будут размещены остальные предметы мебели и интерьера. Если устанавливается распредщит скрытого типа, то необходимо выбрать место, где может быть устроена ниша для него.

Следующие действия необходимо проводить только при отключенном энергоснабжении. Отключив электричество, следует завести кабель внутрь корпуса через кабельные вводы, предварительно убрав заглушки.

На этом установка электрощитка окончена, дальнейшая задача – установка и подключение автоматов.

Предлагаем вам посмотреть видео — рекомендации по монтажу встраиваемого шкафа для электрощитка и как правильно собрать электрощит в квартире своими руками от специалиста широкого профиля:

Монтаж электрощитка не является чем-то сложным, его вполне можно осуществить самостоятельно. Нужно только разбираться в его устройстве, соблюдать все требования ГОСТ и ПУЭ, а также правила электробезопасности. А после установки, проверить правильно ли работают все элементы.

elektrik24.net

Проект электрощита

Человеку далёкому от электричества, лучше начать проектировать электрощит, когда полностью готов монтаж проводки и провода подведены к месту будущего электрощита. Сначала нужно составить чертежи для проведения работ и подобрать подходящие комплектующие.

Расчёт потребителей

Составляется полный список потребителей. Для этого нужно не учитывать приборы вроде вентилятора или настольной лампы, а записывать и нумеровать каждый подведённый к щитку провод. Розетки нужно записывать отдельно, освещение — отдельно. Приборы повышенной мощности (бойлеры, стиральные машины, кондиционеры, электроплиты) требуют обеспечения защиты проводки от перегрузки, поэтому подключаются не через распределительные коробки, а непосредственно к щитку.

Список потребителей для трёхкомнатной квартиры обычно выглядит так:

  • розетки:
  1. спальня;
  2. гостиная;
  3. детская;
  4. кухня;
  5. санузел;
  6. прихожая и коридор.
  • Стиральная машина;
  • бойлер;
  • кондиционер;
  • электроплита;
  • освещение:
  1. спальня;
  2. гостиная;
  3. детская;
  4. кухня, санузел;
  5. прихожая, коридор.

Все потребители разбиваются на группы (цепи) в соответствии с потребляемой мощностью: розетки для бытовых приборов в одной комнате вроде утюга, бра, телевизора и прочих можно объединить в одну группу (розетки в одной комнате — одна группа, в другой — другая), освещение — в следующую, также по комнатам. Для каждой группы выделяется свой автоматический выключатель (или просто автомат) на щитке, а для приборов повышенной мощности — стиральной машины, бойлера, электроплиты, кондиционера — выделяется свой отдельно для каждого. Автоматы могут также называться предохранителями или пакетниками.

Далее список преобразовывается в таблицу, куда вносятся номиналы автоматов и УЗО.

Составление схемы электрощита

Электрощит представляет собой корпус — металлический или пластиковый ящик — с модулями внутри. Модуль — компонент, занимающий одно установочное «место» (в пределах одной DIN-рейки). Некоторые устройства могут занимать и два, и даже три «места».

Для наглядности следует создать схему, по которой будет собираться щит.

Электрощиток в квартире схема

Примеры схем щита на 220 В:

  • вводной автомат;
  • электросчётчик;
  • УЗО (устройство защитного отключения);
  • шина заземления;
  • «нулевая» шина;
  • автоматы розеток для приборов повышенной мощности на 25 А;
  • автомат группы розеток для бытовых приборов малой и средней мощности на 25 А;
  • автомат освещения на 16 А;
  • L — фаза;
  • N — ноль;
  • РЕ — заземление.

Электрощиток в квартире схема

Для каждого дома или квартиры будет своя схема в соответствии с предпочтениями хозяев.

bouw.ru